Тема: Кухня
Вместо вступления...
Попросили рассказать в двух словах что знаю. Знаю по теме, к сожалению, много, а еще больше, к счастью, забыл. Надеюсь после наполнения темы коллеги напомнят и поделятся своим видением предмета разговора, своим опытом.
Горелки.
Систем приготовления пищи большое разнообразие. Первая классификация — по топливу. Жидкостные, газовые и мультитопливные.
Преимущество жидкостных — работают всегда и везде (любая высота и температура), дешевое топливо (которое можно купить в любом строительном магазинчике или просто на заправке: бензин, керосин, уайт-спирит,сольвент, спирт). Недостаток — большой вес, большая стоимость, постоянная чистка форсунок, требуют дополнительных аксесуаров в виде насоса, набора для чистки, специальной емкости для топлива, запасных форсунок. Но все это чаще всего идет в наборе при покупке, а так же можно купить отдельно в случае поломки-утери. Обязательно необходим открытый источник огня для розжига и предподогрева.
Преимущество газовых — малый вес, низкая стоимость, не требуют обслуживания. Недостаток — плохо работают при низких температурах, вообще не работают при очень низких (если горелка не оборудована предварительным подогревом газа, но и с ним работает так себе), по мере расходе газа из баллона снижается мощность, требуют топлива в баллонах своего типа, баллоны с газом запрещены к перевозке самолетом и поэтому их необходимо покупать на месте после прилета. Нужного типа может и не оказаться в стране, поэтому заранее нужно выяснить тип продаваемых баллонов в популярных местных магазинах и везти соответствующую горелку. Или вместе с переходником с местного на Вашу любимую горелку.
Преимущества мультитопливных — работают на всем, что горит (газ, жидкость). Обязательно оборудованы предварительным подогревом топлива, за счет чего даже с газом работают при хорошем минусе. Недостатки — см. недостатки двух предыдущих типов (кроме температуры), они относятся и к этому типу все.
Спиртовые в том виде, которую сделал коллега Александр, из-за которой эта тема и была поднята, используются для разогрева готовой пищи и нагрева воды в небольших объемах. Еще очень удобны для опытов по химии в домашних условиях вместо пропановых горелок.
Можно приобрести или сделать регулировку пламени.
Горелки на сухом спирте аналогично предыдущим, на жидком спирте, но проще. В двух словах это кусок металла, на которой лежит таблетка/брусок сухого спирта. Только разогрев банки тушенки и подогрев воды. Используется во многих армейских пайках и наборах для выживания экипажей воздушных суден. И разными "свидетелями Z". В нормальных странах заменены на химические источники тепла, просто добавь воды и получишь горячее.
Но, надо отдать должное, маркетологи не дремлят. Тоже читают форумы. И, видя возросший интерес к такого рода горелкам, выпускают их и продают за дурные деньги. Даже наборы для приготовления пищи встречаются. Но чего проще сделать самому. При отсутствии самой горелки но наличии сухого спирта, делается из консервной банки, куска жести или чего угодно металлического. Невозможно регулировать пламя. Корпус горелки сильно нагревается и требует осторожного обращения как во время работы, так и некоторое время после (до полного остывания).
Еще есть классификация по применению. Кемпинговые и трекинговые.
Кемпинговые представляют из себя переносную плиту, куда подключается емкость с топливом. Большая мощность, удобство использования, большой вес, расчитаны на продолжительную непрерывную работу. Удобны с машиной, семьей, компанией, на одном месте. Кемпинг одним словом.
Трекинговые — те, с которыми Вы ходите по маршруту и несете его в рюкзаке. Прямая противоположность кемпинговым во всем.
Есть еще тип, совершенно неприменимый к нашим целям. Это горелки, используемые в базовых лагерях. Большой баллон газа, редуктор, длинный шланг, многоконфорочная горелка. В начале сезона забросили, в конце — скинули. Предназначен для больших групп людей и используются стационарно. Носить с собой такое невозможно (потаскайте ПГС по пересеченке — поймете почему).
Большинству коллег будут интересны именно трекинговые. В нашей стране самые оптимальные по всем параметрам это газовые горелки. Вес, занимаемый объем, цена.
И вот тут остался совсем небольшой выбор. Накручиваемые (или надеваемые) на баллон с газом или устанавливаемые на своих ножках, а к баллону подключаемые с помощью шланга.
О накручиваемых... Легче, дешевле, меньше объем в сложенном состоянии. На этом плюсы закончились, но большинству этого достаточно для выбора именно такого типа. И они готовы мириться с недостатками, а именно: неустойчивая конструкция, требуют более высокой ветрозащиты. По мере работы на дне баллона образовывается конденсат и если использовать стационарно несколько дней (не давать просыхать) по итогу ржавчина швов баллона. Неудобная регулировка пламени, промахнулся-зазевался во время регулировки и пальцы в огне. Чаще всего горелки с правильным рассекателем имеют маленькую мощность. Слабая конструкция, 5 кг просто сломает ножки-подставки под посуду. Расчитаны на вес около полутора кг.
Маленькая мощность — литр воды закипит не за 3 минуты а за 4 при прочих равных условиях. Именно по этой причине я при выборе не обращаю внимание на параметр "мощность" в характеристиках.
Устанавливаемые отдельно (пауки, луноходы, прочие) более устойчивы по конструкции. Можно использовать чуть больший вес чем с накручиваемыми. Баллон расположен отдельно от горелки и не подвергается нагреву во время работы. Регулировка пламени чаще всего расположена на конце шланга возле баллона, что очень удобно. Требуют меньшей по высоте ветрозащиты, т.к. расположены непосредственно на земле а не подняты на высоту баллона с газом. Через переходник можно подключить баллон "не своего" типа. Недостатки: большой вес (в среднем 150-300 гр. против 80-150 у накручиваемых), немного бОльшая цена, немного бОльший объем в сложенном виде. Использовать данные горелки внутри палатки следует с большой осторожностью! Открытый огонь находится слишком близко к полу палатки, а палатки и снаряжение горят со скоростью $100/минута или еще быстрее.
Эта же схема, но с предварительным подогревом. Обратите внимание на медную трубочку, которая находится в зоне огня. Именно с помощью ее газ, прежде чем попасть к форсунке, нагревается. За счет этого увеличивается мощность и расширяется температурное окно использования газовых горелок.
Горелки в палатке не рекомендуется использовать вообще, но часто именно это делать и приходится под дождем/снегом/ветром.
Отдельно можно указать системы приготовления пищи от фирм "Primus", "MSR" или "JetBoil" (а так же их китайские аналоги). Законченное решение. Состоят из маленького баллона с газом, горелки, котелка (с крышкой сверху и теплообменником снизу) и изолирующим тепло в котелке чехлом. Все это собирается в жесткую конструкцию. С помощью специальной системы (приобретается отдельно) можно подвесить за кольцо внутри палатки, под тентом, на закладке или просто палке. При разборке занимает минимум места, не больше размера котелка. Именно в котелок прячется и горелка и баллон когда не используются. Использовать можно и на ходу (подвесив на пояс) и на ветру и под дождем, горелка оборудована встроенной ветрозащитой. Расчитаны чаще всего на одного человека из-за маленького объема котелка (в последнее время появились системы с котелками большого объема (2+ литра). При использовании в палатке требуется вентиляция из-за образования угарного газа (и хотя производитель до сих пор уверяет что он не при делах и горелка использовалась не по инструкции, был (именно был, в прошедшем времени) знаком с парой, которая решила в закрытой палатке использовать (фирма производитель) и забыли выключить. Умерли от отравления угарным газом. R.I.P.). Но очень удобно в походах соло. Еще недостаток — кофейник на такую горелку установить трудно либо невозможно (зависит от производителя). И ДОРОГО.
Есть мутанты. Если хочешь использовать свою любимую накручиваемую горелка как устанавливаемую отдельно — покупаешь переходник. Три лапки и шланг с регулировкой пламени. Или без регулировки, регулируешь на горелке. Или без регулировки и без шланга. По цене — как купить отдельно две разных горелки, по весу — как несешь две горелки одновременно.По устойчивости — что-то среднее между двумя типами, а по допустимому весу посуды — аналогично накручиваемой. Т.е. никаких плюсов, одни минуса. Но продаются, как ни странно, даже у меня такой переходник был пока не подарил после теста и признания что г.. оно в общем.
Пламярассекатели. Хорошие дают равномерное пламя большого объема, без посуды видимый как широкий низкий конус. Топливо сгорает практически полностью еще до поверхности посуды и преобразуется в тепло. Плохие — напоминают работу горелки поста газосварщика. Ими наверное хорошо рамы паять, надо попробовать. Все что я показывал фото ранее имеют более-менее хороший пламерассекатель, а на фото ниже хорошего нет ни одного.
Пьезоподжиг. Чаще всего он есть во всех газовых горелках. Работает (иногда), ломается (всегда). На него расчитывать не стоит и необходимо иметь альтернативный источник искры или огня. Именно поэтому очень хорошие горелки или укомплектовываются устройством пьезоискры или имеют в комплекте запасной модуль искры. Зажигалка (а лучше пара) всегда должны быть с собой (помимо зажигалки "для покурить").
На первом фото — отдельный пьезоподжиг. Цена — застрелиться. Рядом фото огнива, попроще и подешевле. Используется со времен первобытно-общинного строя до сих пор без особых изменений, так что принцип проверен временем. Фото спичек и зажигалок нет, но они и так всем знакомы.
Для любого типа горелок, даже для тех, где производители заявили встроенную ветрозащиту, рекомендуется использовать ветровой экран. К рекомендациям следует приислушаться. Ветрозащита. Бывает трех типов. Многосекционная, листовая и "как получилось".
Многосекционная тяжелее но дешевле. И тяжелее повредить. Производится из алюминия. Можно отполировать, что бы нравилось коту, и пускать зайчики солнечные. Кот будет доволен.
Листовая чаще всего делается из титана. Просто кусок титановой фольги по цене сплава палладия и иридия. Очень легкая.
Ветрозащиту следует выбирать уже после того, как будет горелка и приблизительно понятно какие балоны будут использоваться. По высоте желательно до середины котелка (или выше середины, но не выше крышки), установленного на горелке. В случае накручиваемой горелки добавляем еще и высоту баллона (но о них позже).
Если нет заранее сделанной или приобретенной ветрозащиты, ветровой экран можно соорудить самому из коврика или попеля, камней или веток, да и просто выкопать ямку под горелку. Использование любой защиты от ветра существенно уменьшает расход топлива, даже такой примитивной.
Для чего-то ответственного рекомендую приобретать надежную технику у производителей, которые внимательно относится к качеству и которые на рынке на одно десятилетие. Таких очень мало, десятка не наберется по всему миру. Но не говорите, увидев цены, "ну нихрена себе!", Вас я предупредил. Для первичного знакомства (а большинству и на многие годы) достаточно или чего-то из ассортимента производителя "FireMaple" или аналогичного неплохого производителя, но и тут не говорите "(см. предыдущую реплику)". Или простого и часто безимянного китая с али, они тоже работают. Как и сколь долго — другой вопрос.
Я специально не останавливался на используемых материалах, ибо их всего четыре — латунь (все форсунки), сталь или титан для ножек и рассекателей, и алюминий или титан для корпуса (совсем простые — сталь). На принцип они не влияют и служат только для облегчения веса, часто одна и та же модель выпускается из разных материалов. Для подавляющего большинства достаточно алю корпус, стальные ножки и подставки под посуду. А титан — или "свидетели Z" или те, у кого каждый грамм снаряжения на счету и от веса зависит жизнь.
Так же не останавливаюсь на конкретных моделях. Главное понять принцип выбора, а недостатки у каждой горелки можно найти всегда. Приведенные на картинках модели горелок — это не рекомендация к покупке а иллюстрация принципа. И только.
