Тормоза (Страница 102 из 164)

Простите за  в чужой теме. Согласен с желательностью переноса, надеюсь, модераторы утянут всю ветку.

Несколько моих соображений на сей счёт.
Точка приложения силы ж разная для дисковых и ободных тормозов. К фланцу — у центра окружности, к ободу — у края. А инерция, как свойство массы, которая в велосипедном колесе размазана по окружности — действует в любом случае. И условная точка на покрышке пытается продолжить своё движение.
Так что если тормозить за обод — мы сразу тормозим всю систему за край, практически за эту самую точку.
Если же тормозим фланец — он через спицы передаёт нагрузку на обод, пытаясь изогнуть всё колесо. Примерно как мы это делаем вручную при сборке колеса на коленках. То есть та самая точка на покрышке довольно сильно смещается "назад".
Очень грубо в похабных картинках:
Вот такое колесо, движущееся влево:

В результате торможения за фланец пытается стать таким:

Собственно, поэтому мало кто делает радиальную спицовку на колёсах с дисковым тормозом — повырывает спицы нафиг из фланцев. Ну и на "приводную" сторону заднего колеса тоже радиальную спицовку не делают. Из тех же соображений,  только из-за усилий при разгоне.

В идеале — размер тормозного иска размером с обод, если б удалось сохранить жёсткость крепления тормоза — был бы лучшим, как мне кажется Другой вопрос — как обеспечить ровность этого тормозного диска. 
Собственно, проблема клещей как раз в обеспечении максимальной жёсткости самого тормоза. Или, скажем, бустеры для вибряков, которые служат той же цели — обеспечить жёсткость конструкции тормоза, не позволяя развести перья вилки в стороны.

Добавлю — и дисковая "механика". На этом дискуссию о тормозах можно заканчивать 

Как пример по времени обслуживания из личного опыта. Средние шиманы старые, модель не помню уже, прошли у меня около 12 тыщ, из них почти 3 в походах. Как купил бу прокачанные, так вместе с велосипедом и продал. Колодки менял дважды. Снял колесо, отвёрткумеж колодок провернул, чтоб поршни загнать на место, воткнул новые, пяток раз нажал на ручку тормоза, чтоб колодки подошли на рабочее расстояние.
Ультрабюджетные тектро хдц300, стояли с завода — 4 сезона всепогодных, по пробегу около 9-10 тыщ. Похуже первых в плане модуляции и мощности, но привык быстро. После третьей зимы стал подклинивать один поршень, разбирал, чистил-мыл, одолжил набор для прокачки, собрал, прокачал, поездил ещё пару тыщ, убрался и сломал об дерево ручку. Решил купить другие тормоза, на доте. Взял сильно бу чтоб перебиться, с люфтящими ручками. Прокачал и их — сугубо из интереса. Облился сам и облил вилку дотом, слез кусок краски. Ненадолго, правда. Дребезг наколдобинах надоел, да и подвернулись недорого хорошие масляные. Тоже сильно бу, по состоянию ручек хорошо видно, сколько досталось от предыдущего владельца-гонщега. Правда, с короткой гидролинией. Купил длинную, прокачал. Поездил с десяток тыщ, сломал раму. Купил другую. Уже с внутренней проводкой — пришлось снова разбирать, тащить через раму, снова прокачивать, на этот раз уже оба — для спокойствия.  В общем, если б не разборка рамы, мож, и не понадобилось бы.

Колодки менять доводится регулярно. В какой то момент пришёл к выводу, что лучше я буду использовать более мягкие кололки, на органике, чем раз в год менять роторы.
Вот вчера как раз по дороге на работу начал раздражать звук позвякивания колодок по ротору спереди. Приехал домой, снял колодки, а там..

Толщина тормозного слоя чуть более 0.1мм была, у новой — 2.
Опять-таки, весь процесс — пришлось снять колесо, с ним неудобно поршни разводить, развёл, колодки воткнул, зажал шплинт и сунул на место колесо. А, пару раз ручку жамкнул.

Впрочем, недостатки точно есть. Фигу я на свои 785 найду запчасти через 40 лет )