Я подібні речі роблю так.
— фосфатування, або ж фіксація іржі
у буд матеріалах купив — кислота ортофосфорна — маленький флакончик який нагадує маслянку, (прозора рідина).
залізяку зачищаю по максимуму як можу. Частіше за все гравірувальна машинка+насадка щітка.
Далі старий комп"ютерний блок живлення. вихід на 12Вольт. рядянський зелений резистор, той що витримує високу темепературу .
я використовую з опором 7 Ом
Тоді на деталь мінусову клему, на гвіздок через резистор плюсову клему, кусочок джинси чи войлоку (як монетка) і капаю кислоту. в місці контакту кислота вскипає. Але за рахунок цього вдається стабілізувати ту іржу яка знаходиться в глибині каверн металу. для проформи цією ганчірочкою на гвізку протираю всю деталь.
Вона стаеє матово сірою.
— цинкування
на ринку у діда була куплена бутилочка з — Хлористим Цинком (місяць тому чекушка коштувала 25грн)
Не плутати з Хлористим Залізом
Берем деталь після фосфатування, протираємо розчинником для знежирення.
Берем новий кусочок джинса чи войлоку.
І знов мінус на деталь, плюс через резистор на гвіздок і тряпочку змащуємо хлористим цинком і починаємо водить по обробляємій деталі. Цинк з розчину осідає на поверхні металу.
довго затримуватися на одному місці не бажано, покриття стає чорно сірим, краще пройти кілька раз.
коли бачим що вже нічого не сідає, змочуемо по новій і далі.
дивимся по тому що хочемо, товще покриття чи просто вкрити.
Відносно резистору. я брав з того що в мене є. Але резистор меншого номіналу дасть більший ток, що теж не дуже добре. Тоді цинк з розчину бистріше осіда на металі і доводеться частіше підливати Хлористий цинк. і покриття стає як рихлим. Як на мене краще тримати ток на рівні 1,5-2 Ампери. Резистор гріється градусів 50-70 Цельсія
В кінці промиваємо деталь содою — гасим залишки кислоти.
а потім я ще промиваю миючим розчином для посуду.
Все.