Декоративная шлифовка и полировка (Страница 1 из 10)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЧЕРНОВИК СТАТЬИ
...дорабатывается...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВВОДНАЯ

Здравствуйте, уважаемые участники форума!

В данной статье я постараюсь агрегировать и выложить весь материал, посвященный декоративной шлифовке и полировке различных узлов и деталей велосипеда.
Материал, безусловно, не претендует на полноту, уникальность и академичность, однако преследует цель информационной поддержки всех интересующихся данной темой.

Итак,
основы «лихорадки ГОИ»

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Шлифовка и полировка — процесс, преследующий в крокодиловодстве две основные цели: устранение различных дефектов в узлах и деталях велосипеда и придание им надлежащего эстетического вида.

ВАЖНО. Следует сразу оговориться, что условно процесс шлифовки и полировки можно разделить на две категории:

• декоративная шлифовка и полировка — предназначается для придания детали определённого внешнего эстетического вида;

• техническая шлифовка и полировка — необходима для обработки внутренних деталей (например, конструктивных элементов подшипника) для увеличения их ресурса.

Подчеркну ещё раз — в данной статье речь идёт исключительно о декоративной шлифовке и полировке.
Техническая же обработка деталей освещается в соответствующей статье под названием ОКВП.

2. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Минимально необходимый набор материалов представляется таким:

• лимонная кислота (25 г на 2 л воды);

• щетки по металлу, напильники, надфили;

• абразивные камни;

• наждачная бумага широкого диапазона (пример: 60, 100, 120, 180, 240, 320, 400, 800, 1000);

• войлок (либо тряпки);

• полировочная паста (список представлен в конце статьи под пунктом 9)

Набор инструментов представляется таким:

• дрель (для высоких оборотов), шуруповёрт (для низких оборотов);

• шлифовальный и токарный станок (опционально, если есть доступ);

• разные колхозные приспособы для закрепления деталей в дрели/шуруповёрте.

3. ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ

Зачастую детали на обработку поступают в самом неприглядном виде.
Например, вот:

Поэтому прежде, чем приступать к шлифовке и полировке, детали необходимо очистить от грязи и смазки. Их, как правило, достаточно просто промыть водой с применением не агрессивной бытовой химии (хотя бы Фейри) и насухо протереть.

4. ОСМОТР

Поскольку отсутствуют технологические средства для точного определения состояния деталей, остаётся только один путь – придирчивый визуальный осмотр. На этом этапе необходимо определиться, имеет ли смысл дальнейшая работа по шлифовке, или лучше деталь заменить на новую.

Таким образом, дальнейшая работа целесообразна, если:

• деталь имеет незначительные дефекты;

• преследуются реставрационные цели;

• нет возможности (или желания) заменить деталь.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Если деталь подверглась коррозии (например, ржавчине), или имеется трудновыводимая грязь, деталь можно отмочить в лимонной кислоте. Подробности этого процесса представлены в Велохимии.

Ржавчину можно вывести и щетками по металлу. Выглядят они вот так:

Какие-то отдельные сильные неровности, заусенцы можно (без фанатизма!) доработать напильником либо надфилем.

Будем считать, что предварительная работа проведена, поэтому переходим к шлифовке.

6. ШЛИФОВКА

Деталь часто имеет различные повреждения. Это и питтинг, и раковины, и вмятины от шариков, и каверны, и прочее.
Данные повреждения необходимо выводить и шлифовать.

Можно для этого применить абразивный камень.  Выглядит он вот так:

Я использую камень сугубо на шуруповёрте, чтобы контролировать процесс шлифовки. Если перестараться – можно повредить цементацию и запороть деталь. Соответственно, повреждения выводим с осторожностью, до визуально приемлемого уровня.

Вместо абразивных камней можно (а иногда и нужно) применять проволоку или грубую наждачку (< 120).
Технология шлифовки зависит от фантазии пользователя, но в целом выглядит так:

• деталь закрепляется в патроне дрели посредством болта, шайб, иных приспособ;

• деталь вращается на дрели (желательно, на высоких равномерных оборотах – так улучшается качество шлифовки);

• к детали подносят наждачку или проволоку;

• деталь терпеливо шлифуют.

Посмотрите, как это выглядит:

Время шлифовки определяется субъективно, в зависимости от получаемого результата. Как только значительные дефекты выведены – продолжаем шлифовать, меняя диапазон наждачки в сторону более мелкой (60->100->120 … 1000). Если замечаем, что дефекты (или царапины) на детали все еще остаются – возвращаемся на нижний уровень наждачки и дошлифовываем.

ВАЖНО. Грубая наждачка оставляет царапины на детали, которые не всегда выводятся мелкой наждачкой. Эти царапины становятся заметны только после перехода на мелкие (600->800) наждачки, когда уже проделана куча работы по шлифовке. Соответственно, этот момент тоже нужно контролировать.

Для обеспечения равномерности шлифовки можно заклеивать кнопку дрели изолентой, как на рисунке выше (если отсутствует соответствующий замок на кнопке).

ВАЖНО. Если деталь не имеет сильных повреждений, использовать грубую наждачку (< 120) НЕ НАДО! Будут только зря стираться живые слои металла.

Иногда шлифуемые детали не влезают в патрон дрели. Для преодоления этой проблемы можно использовать разные приспособы.

Шлифовать можно и обратным способом. Например, можно обмотать наждачкой металлический штырь (болт, и т.д.), вставить его в патрон дрели, после чего поднести к вращающемуся штырю шлифуемую деталь. Однако здесь необходимо добиваться равномерности шлифовки, дабы не перестараться и не создать неравномерности в слоях металла.

Можно шлифовать детали и на станках: шлифовальном либо токарном. Однако далеко не все имеют доступ к этим замечательным вещам, поэтому в данной статье я затрагивать эти аспекты не буду. Хотя принцип там подобен шлифовке дрелью – деталь вращают на равномерных высоких оборотах и подносят к ней шлифующий материал.

ВАЖНО. Про алюминий (спасибо коллеге Mixal):

После шлифовки деталь, как правило, приобретает характерный зеркальный блеск. На данном этапе её нужно защитить – отполировать полировочной пастой, или покрасить, или нанести лак, или хромировать, или оцинковать, или анодировать и т.д., иначе довольно быстро начнется процесс коррозии.

В данной статье мы рассматриваем только процесс полировки полировочными пастами. Они дают защиту на некоторое время, далее деталь, скорее всего, надо будет перешлифовывать снова.

7.1. ПОЛИРОВКА ПАСТОЙ

Итак, полировка. Полировка осуществляется полировочной пастой (обычно это паста ГОИ). Список проверенных коллегами полировочных паст представлен в конце статьи под пунктом 9. О том, как их правильно использовать, лучше всего читать инструкцию от производителя.
В данной же статье речь пойдет об использовании пасты ГОИ, как наиболее популярной, "народной" пасте.
Кстати, как её только не называют — и паста гея, и паста гоя, и паста неевреев... 

Под спойлером содержится общая информация об этом замечательном средстве:

Пасту ГОИ можно готовить для полировки по-разному.
Я, как и многие, делаю так: стругаю пасту в небольшую емкость, немного разбодяживаю её керосином (машинным маслом, и т.д.) до пластилинового состояния, далее наношу на тряпку или войлок, ну и всё, полирую. В продаже, кстати, можно встретить и полировочные круги с уже натертой на них пастой. Также для полировки к детали можно подносить непосредственно и сам брусок.

ВАЖНО. Производители не рекомендуют наваливать пасту прямо на саму деталь. Логично – ведь паста является абразивом. Лучше поэтому навалить пасту на войлок/тряпку, и только потом подносить к войлоку/тряпке с пастой полируемую деталь.

Процесс полировки, в принципе, мало чем отличается от процесса шлифовки, за исключением того, что вместо наждачки/проволоки к детали подносят тот самый войлок/тряпку с пастой ГОИ. Либо деталь полируют войлоком/тряпкой с пастой ГОИ, зажатым в дрели.

ВАЖНО. Не нужно полировать поверхность ободов, контактирующую с тормозными колодками. Это бессмысленно – отполированная поверхность все равно сотрется колодками и помутнеет.

7.1. ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКА

Для восстановления пластиковых поверхностей велосипеда можно применять специализированную автохимию (например, для приборной панели авто).

Коллега Henk делится своим опытом восстановления катафотов:

8. ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ

После полировки поступаем так.
Если деталь внутренняя (конус, чашка, и т.д.), то ее нужно  хорошенько промыть керосином перед монтажом. Ибо паста, как говорилось, – это абразив, который может запросто повредить деталь.

С внешней детали пасту смывать НЕ НАДО, а равно и мыть саму деталь — потеряются волшебные свойства пасты.
Достаточно просто протереть тряпкой. Сначала появится характерная матовость, потом деталь заблестит.

Также, любопытным является опыт коллеги Mixal, который полировал детали пастой ГОИ, и делится впечатлениями спустя некоторое время:

Некоторые советы по обработке деталей даёт и коллега Kisa:

В итоге проделанной работы можно полюбоваться замечательным результатом, а именно веселым зеркальным блеском:

Не уверен, что детали все-таки можно заполировать до полностью зеркального состояния исключительно дрелью с комплектом наждачки, не используя шлифмашинку. Все равно какие-то царапины останутся. Но то, как говорится, такое.

9. СПИСОК ПОЛИРОВОЧНЫХ ПАСТ

10. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ