Тигель для пайки наконечников тросиков.
Выложу я всё-таки это с бывшего форума — нет-нет, ди возникает этот вопрос у нас. Предупреждаю сразу: с первого раза надёжно может не получиться. С современными нержавеющими тросиками у меня ничего так и не получилось. Способ годится для старых советских оцинкованных тросиков.
Стали раздражать завалявшиеся обрезки тросиков, тем более довольно длинные. Ведь мы как делаем? Покупаем кусок под два метра с заделкой конца, устанавливаем на велосипед, лишнее обрезаем. Это самое "лишнее" вроде и выкинуть жалко — новый же, и по длине ещё можно использовать, вдруг пригодится. И нафиг оно такое нужно. Но "на всякий случай" хранится, хотя когда скапливаются, и выбрасываем.
В детстве мы, по примеру старших, напаивали куски ниппелей от спиц, мучительно разогревая детальи 100-ваттным паяльником. Качество получалось — как повезёт, но в большинстве случаев такие тросики ходили на велосипедах и мопедах.
Потом у нас появился, как сейчас говорят, гетто-вариант — на конец троса надевается гаечка М2-М3 и сплющивается молотком, зажимая трос резьбой. Вариант надёжный и вечный. Именно так были сделаны тормоза на моём давнем туристическом веле и прошли все походы и городскую езду. Именно по такому способу заделаны даже ванты на моей яхточке, и я совершенно спокоен за самые стрёмные (да!) места ЛЮБОГО парусного судна. В ответственных местах можно набить пару гаек подряд, или использовать высокие, длинные гайки. Но выглядит это некрасиво, да и способ не является кошерным.
Пару раз, отпихнув ногой красивые, но бесполезные обрезки, матерясь, ездил специально за этой мелочью на базар. Надоело — решил сделать микротигель.
Для этого достаточно элементарно приварить к куску полосы гайку примерно М16 вот так:
Я "мав час i натхнення", сделал чуть поэлегантнее, но в принципе такой же. В юности как-то на практике дурогонил с промышленным тигелем килограмм на 5 олова, а он мне в рожу плюнул брызгами того олова — на защитные очки и шапку (морда не пострадала). Психическая травма, порлученая тогда, заставила меня присобачить к маленькому тигельку кронштейны для защитной мелкой металлической сетки. Еси честно, оно нафиг не нужно (не доплюнет он с плиты до глаз, как ни старайся, да и порция там смешная и детальки мелкие). Да и сеточки у меня не оказалось под рукой, так что пока так. Думаю — психанул, перестраховаться попытался.
Если что, бурление и плевки возникают в момент резкого погружения холодной и массивной детали. Но при данных масштабах это маловероятно, и плюнет оно сантиметра на два миллиметровыми капельками. Добавил позже: умные люди говорят, что плюётся оно из-за влажной или мокрой детали, а не от всего остального.
ВАЖНО: Не нужно тулить к тигелю ручку, как у ковшика — тогда его легко будет нечаяно перевернуть. А короткая ручка будет слишком сильно нагреваться. Как раз мои стойки для сетки оказались удобными, чтобы брать за них плоскогубцами. Но лучше, чтобы весь цикл работы от начала разогрева до полного остывания тигелёк неподвижно стоял на своём месте на конфорке.
Тигель "заправляем" на плите обычным радиотехническим припоем. Можно накусать припой кусачками и засыпать, потом нагреть до расплавления. Можно в разогретый тигель аккуратно подавать пруток, только не перелить. Так же восполняется убыль припоя — он уходит на детали а так же, окисляясь, в плёнку шлака. Рыхлый шлак серого цвета нужно иногда аккуратно убирать чем-то подручным до восстановления "ртутного" вида припоя. Чтобы его образовывалось поменьше, не нужно долго без надобности держать припой расплавленым.
НЕ СЛЕДУЕТ перегревать припой намного выше температуры плавления — как только припой расплавился, приобрёл вид ртути, газ (или ток) можно смело убавлять до минимума. Если предстоит напаять один-два наконечника, тепло смело можно выключать совсем — припой будет застывать ещё минут 5, не меньше.
Как пользоваться?
Сначала заготавливаем соответствующую детальку на наконечник. Из того, что у нас валяется под ногами, практически идеальны бронзовые ниппеля советских спиц. Там пару разных диаметров, головка — можно вырезать кусок по вкусу.
Надеваем наконечник на трос. Можно "распушить" торчащие кончики проволочек троса для уверенности. Если бонка сильно болтается иили спадает с троса, её необхродимо чуть расплющить. В идеале, она должна туго надеваться на трос пальцами и уверенно держаться там за счёт трения во время последующих процедр — это гарантирует и минимальный зазор в соединении, следовательно высокое качество и прочность пайки.
Теперь НЕРЕЗКО погружаем конец тросика с бонкой в припой для разогрева. Держим там секунд пять, чтобы детали прогрелись:
Теперь их нужно обработать флюсом. У меня под рукой оказалась канифоль — немного погружаю детали туда. Без фанатизма — просто чтобы она попала на железяки и затекла в соединение.
Если применяется кислотный флюс, теоретически (на практике не сталкивался) он может разъесть соединение, поэтому после пайки под таким нужно тщательно промыть детали содой. Идеальным видится бескислотный флюс, каких полно на радиорынках.
Обрабатываядетали жидкими флюсами желетельно её не переохладить — она должна остаться максимально горячей.
Мой гаражМастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.