Инструментальный шкафчик. (Страница 1 из 50)

Есть ряд операций, при работе с велосипедом, которые делаются подручными средствами. Получается это неуклюже, неудобно, повреждаются детали, происходят мелкие травмы. . Психанул, сделал пару простых приспособ.

Эта для культурного сбивания нижнего конуса рулевой:

Надевается, стучится молотком. Даже крепко приржавевший конус (из-за этого и сделал ее) легко сбивается.

Эта для демонтажа (задолбался) пыльника с малого подшипника Торпедо. К ненужному затяжному болту выноса приварил шайбу и получившейся головке придал нужную форму на точиле:

Стержень вводится в отверстие снаружи, кругляш со смещенным центром туда же.

Заточеная часть кругляша постукиванием (сами сообразите, куда стучать) пропихивается между подшипником и пыльником. Стержень опирается на стол. Несильные удары молотка по ведущему конусу — и пыльник "на улице".

Теперь эти операции не  ассоциируются у меня с неудобствами — хоть мелкими, но противными.

Фотографий под сполером, ещё я опишу словами, иногда установка нижнего конуса на вилку вызывает сложности, бывает перекашивается или не хочет вставать на посадочное место. Для того, что бы делать это хорошо и быстро, есть метод. Будут нужны: резьбовая шпилька или болт длиннее штока вилки, две гайки и две шайбы большого диаметра, труба диаметром больше штока, но меньше конуса. А дальше все просто, одеваем конус на вилку, сверху трубу, потом продеваем сквозь шток вилки шпильку и с помощью гаек и шайб собираем пакет, стягиваем, конус сядет на своё место. Также можно поджать коронку на вилке, это часто требуется когда коронка новая. Важно, у трубы должны быть ровные торцы под 90 градусов. Так же можно использовать в этих целях рулевую колонку, или например трубку основания домашнего вентилятора, фото под сполером.

Съёмник трещётки Старт-Шоссе.

1.  Берём гайку примерно М16 или 18 для эксцентриковой оси (можно М12 если ось уже вынута, или ось на гайках), болгаркой придаём ей такую форму:

2. Надеваем нашу гайку-съёмник на место, и СРАЗУ (не дожидаясь срывов и побитых рук) закручиваем следом на ось колёсную гайку! Она не даст выскочить шлицам из пазов. Сильно не затягиваем, лучше оставить небольшой люфт в 1 виток резьбы — это важно!

Понятно, если работаем с шоссейным колесом, для прижима используем эксцентрик.

3. Соответвующим ключом срываем трещётку с места. Не откручиваем полностью, только срываем.

4. Постепенно отпуская колёсную гайку или гайку эксцентрика  (чтоб в неё не упирался съёмник и не клинил),  откручиваем трещётку до конца.

Я сделал сьёмник, заточив так же квадратное отверстие под вал в ненужном стальном китайском квадратном  шатуне — довольно удобно. Иногда он одновременно является и ключом, а если рычага не хватает — подходящая труба рулит.

Сорвав соединение, стронув детали по резьбе с места, необходимо своевременно ослаблять эксцентрик или гайку оси, прижимающую приспособление!

Похожим образом удаётся выкрутить тугую ЛЕВУЮ чашку каретки https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 20#p123820

Victor Reshetnjak,  Ждём подробностей!
____________________________________

Теперь о всеобщем плаче на тему отсутствия знакомого токаря. Да, за теми деталями, где нужна высокая точность, или за железяками достаточно большого диаметра — только к токарю. Но мелкие фигнюшки, не требующие особенно высокой точности (хотя если постараться...) можно самому точить так:

Каждую минуту примерно нужно останавливать дрель и проверять закрепление детали в патроне! От вибраций, особенно при обработке болгаркой, деталь часто ослабевает. Это не особо опасно — дрель или напильник отбрасывают деталь от работающего, но злит и нафиг надо.

Грубо форму детали лучше придавать МАЛЕНЬКОЙ болгаркой, ибо напильники и надфили берут слабо. Т.е. надёжно закреплённую в патроне заготовку вращаем дрелью и аккуратно обрабатываем при этом болгаркой. Я по необходимости использую толстый зачистной круг либо тонкий отрезной. Хорошо, если обороты дрели будут при этом небольшими — тогда поверхность получится менее грубой.

А потом уже более точно форма выводится напильниками и надфилями.

ВАЖНО!
Напильник и надфиль не расчитан на работу "одним зубом" — если его неподвижно приложить к вращающейся детали, задействованное место насечки быстро забьётся, перестанет пилить, перегреется, и выйдет из строя. Поэтому работать напильником нужно так же, как по неподвижной детали — водя его с нажимом вперёд, и свободно в назад для очистки от стружки. Тогда он хорошо снимает стружку.

Я зажимал дрель в больших тисках, но это нехорошо по ряду причин. По-хорошему нужно взять доску и сьёмную ручку от дрели, над чем и работаем     . Если жалко родной ручки, на барахолках они продаются по 5 — 10 грн. Из этого всего городится простейший станок, на котором, к тому же удобно работать, например, с полировкой корпусов втулок или приводить в порядок дорожки некоторых велоподшипников. Примерно так (макет):

Хорошо бы предусмотреть какую-то опору для руки с болгаркой.

После шлифовки наждачкой, а при необходимости и полировки, детальки приобретают вполне фирменный вид.
Обрезать их нужно болгаркой тонким отрезным кругом — "на ходу" дрели.

На фотках выше работа над кронштейнами насоса. Вот, что получилось:

А вот срочно нужна была хитрая фасонная гайка для крепления современного шоссейного тормоза к современной же раме. За 5 минут из высокой гайки:

Для снятия пыльника малого подшипника торпедо использую обычный мебельный конфирмат. Он отлично упирается в пыльник шляпкой. Легкими ударами с перемещением по окружности, пыльник снимается без малейших повреждений

Про курєньовських Віталіків багато хто чув, багато киян збирали та рівняли у них колеса.
А от станок чомусь не фоткали.
Ітак, саморобна копія дуже дорогого європейського (з голови вилетіла країна походження ) бренду

А от що було до того

Хотів сфоткати ще зонтомір, але він пішов десь на заробітки.

Качаем колёса.. холодильником.

Для вопросов и обсуждений представленных здесь сабжей, напомню, создана специальная тема https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=131

Качать колёса велосипедов компрессором гораздо приятнее, чем насосом. Особенно шоссейные шины высокого давления. Автомобильные портативные компрессоры стоят каких-никаких денег, требуют фантазии, чтобы запитать их, а главное — откровенно давятся на вполне ещё ашанных давлениях порядка 4 атм.

Строительные (малярные) компрессоры — вещь недешёвая, громоздкая. Специально для велосипеда такое держать никто в здравом уме не будет. Кроме того, они часто отрегулированы на максимальное давление 8 атм, а например, в моей Табуретке шины требуют 9.

Выход из этой всей ситуации по-кроководски, как обычно, бесплатен, эффективен, и валяется под ногами. Но требует некоторого приложения рук.

Нужно уловить момент, когда на Ваших глазах кто-то выбрасывает ненужный холодильник, и извлечь из него компрессор. В подавляющем большинстве случаев от холодильников избавляются из-за морального старения (у кого дачи нет  ), сгнившего корпуса, или утечки хладагента. Во всех этих случаях, компрессор оказывается исправным, и отлично подходит для нашей задачи.

Компрессоры, в основном, бывают двух видов — древние горизонтальные "цилиндры" и современные вертикальные "горшки". Кстати, в таком положении их и нужно эксплуатировать — это связано с расположением масляной ванны внутри и необходимостью вертикального положения реле, о чём позже.

Горизонтальный старинный "цилиндр".

Более современный вертикальный "горшок".

Считается, что старинные "цилиндры" сделаны тщательнее, чем "горшки", способны на большее давление и имеют больший ресурс (другой вопрос, какую чать этого ресурса они успели выработать)

Подготовка компрессора.

При демонтаже самое главное — не дать попасть грязи, а особенно стружке внутрь трубок. Компрессор рассчитан на совершенно тепличные условия работы (герметичность, абсолютная чичтота масла и прекачиваемого вещества, отсутствие воздуха — об этом нужно помнить всё время! Поэтому перепиливать трубки нельзя! Допускается только перекусить их кусачками или переломать. При этом желательно не растерять масло, находящееся внутри!

Кроме трубок, к агрегату подходят провода, идущие из недр холодильника — от теплового реле. Нужно откусить провода, оставив удобный для дальнейшего подключения в розетку кусок. Эти провода и будут питанием нашего компрессора. Непосредственно на компрессоре установлено реле его включения (куда те провода, собственно, и подходят) — без этого реле запустить агрегат теоретически можно, но совершенно не нужно .

Таким образом, у нас в руках оказался компрессор с выходящими из него откусаными двумя (как правило) трубками, ещё одной заглушеной трубкой и надетым на контакты реле с проводом питания. В таком виде можно тащить его к месту испытаний и дальнейшей работы.

Масло пока не сливаем!

Вот правильно демонтированный компрессор:

Устанавливаем агрегат в его штатное положение — горизонтальное или вертикальное. Так масло внутри окажется на своём месте, а реле примет своё рабочее положение. Да-да, для работы реле нужна планета (Земля годится), а точнее, её гравитационное поле  . Там есть "падающий" контакт, и если его неправильно сориентировать, реле будет работать некорректно. На корпусе его есть стрелочка, показывающая верх — дополнительный ориентир для нас.

Теперь нужно освободить нормальный путь воздуху через трубочки, которые мы перекусили и при этом, возможно, расплющили. Плоскогубцами придаём концам трубочек более-менее правильную форму. Следим, чтобы никакая грязь и стружка не попадала внутрь — это моментально убьёт агрегат, рассчитаный на тепличные условия работы. Пока мы не устроили фильтр на входе, также не стóит включать его в пыльной обстановке.

Итак, компрессор установлен на стол устойчиво (мне под цилиндр для этого пришлось подложить кусок швеллера №10), в своё штатное положение, трубки свободны, масло не вытекло.

Ну что, включаем!

Он должен стартовать со щелчком реле и негромко работать со звуком... холодильника  . Работать, пока не надоест Вам, а не ему — самопроизвольного выключения быть не должно, как и никакого дыма и горелого запаха. Допускается "поплёвывание" маслом из одной из трубочек. Нагрев незначительный — тем более, без нагрузки.

На этом этапе пальцем определим, где у него "вдох", где "выдох". В принципе, та трубка, их которой слегка брызжет масло, и есть "выдох". Заткнём её пальцем. Сначала может показаться, что воздух вообще не качается, или качается слабо. Не нужно пугаться — просто подержите палец секунд 5-10, после чего вы врядли сможете удерживать развившееся давление. Если ни одна из трубочек не плюётся маслом, проверьте их так попеременно (именно — не одновременно!).

Итак, мы разобрались, где у него вход-выход. Отключаем, займёмся маслом.

Масло

Внутри находится чистейшее масло без присадок (индустриальное, веретённое, трансформаторное — из этой группы, просто МАСЛО). Оно не расчитано на длительный контакт с воздухом (окислится и потеряет свойства) и его нужно заменить на что-нибудь более суровое. Рекомендации использовать спецмасла для холодильников и т.п. выглядят несостоятельными как из-за их труднодоступности и цены, так из-за того же предназначения для тепличных условий. Идеальной заменой выглядит автомобильное моторное масло. Стоит недорого, продаётся везде, а автомобилистам и покупать не надо — стакан масла для такого дела итак найдётся. И условия в автомобильном двигателе не в пример жёстче. Я использовал 10W40 группы SG/CE. Группу можно выбрать и попроще (если есть ещё ), а вот с большей вязкостью лучше не рисковать.

Попадалась информация, что на совсем старых компрессорах для заправки масла есть некий здоровый болт-пробка — не видел даже на фотках. Мне попался компрессор с обычной заглушеной трубочкой. Её нужно красиво и аккуратно вскрыть.

Помним, что ни одна стружка не должна попасть внутрь! Для этого полотном ножовки по металлу надпиливаем по кругу трубочку (не насквозь!) и обламываем её. Таким же образом позже культурно оформим концы остальных трубок.

Перед этим неплохо наклонить девайс так, чтобы концы всех трубок оказались выше предполагаемого уровня масла, а масла там примерно 250-400 г.

Подставляем пол-литровую банку и сливаем масло в неё. Если банка чистая — можно не выкидывать, это то же масло "индустриальное", "для швейных машинок" и т.д., которое продаётся в хозтоварах. В моём случае, на вид, цвет и запах масло не отличалось от нового, хотя залито было 41 год назад!

По этой самой банке естественно и определяем, сколько масла нужно будет залить.

Включать компрессор без масла даже кратковременно нельзя!

Потом заправляем большим шприцом необходимое количество свежего масла. В процессе эксплуатации оно будет уходить — пополним, полную замену обычно производят раз в год-два те, кто часто гоняет кмпрессор под аэрограф.

После заправки нужно тщательно и надёжно заглушить заправочную трубку. Обычно это делают длинным саморезом с прокладкой, но у нас (особенно для шоссейных шин) давление поболее, чем в аэрографии, поэтому лучше взять длинный винт или наружную резьбовую пробку — так надёжнее.

Маленькое ноу-хау: я вылил часть масла, а потом сделал (промял )резьбу в трубке при помощи нержавеющего болта (у меня трубка стальная). Метчик не стал использовать, боясь стружки, а для наружной резьбы под навинчиваемую пробку диаметр оказался неподходящим. Потом вылил остальное масло — если туда чего и попало, должно было вымыть.

Ну вот наш агрегат готов к монтажу обвеса.