Велогараж из Ромашково. (Страница 23 из 28)

       
Внешний вид самого дома должен соответствовать концепции поселка. Пусть это будет дом в скандинавском стиле. Сказано, сделано. Идем в интернет и гуглим красивые картинки стерильной скандинавской жизни. Находим совершенно замечательные, продуманные проекты домов — а у скандинавов все всегда продумано! Например, нам понравилось вот это: норвежская компания Saltdalshytta и их проект Aurora 814.

Этот проект позиционируется производителем как дом выходного дня, изготавливается на заводе, собирается на месте на заранее подготовленный фундамент. В интернете есть блог владельца такого дома, где он показал все этапы сборки. Конструктивные особенности — крыша мансардного типа со вторым светом, стропильная система вверху опирается на две силовые балки из клееного бруса, проходящие по всей длине дома, в свою очередь, опирающиеся на вертикальные опоры и стены. В противоположной от гостиной стороне выполнен лофт (иначе, антресоль), где находятся два дополнительных спальных места, расположенные над основными спальнями. Сами эти спальни, как это водится в скандинавской концепции проектирования, имеют минимальный размер и предназначены только для сна. Имеется небольшая комнатка размером 3,5 кв.м., ее можно использовать как запасную спальню или кабинет. В гостиной выполнен выступающий наружу эркер, куда ставится диван. Кухня имеет длину рабочей поверхности порядка 2,5 метров, и пространство для холодильника. Общая площадь дома 71 кв.м.

Какие минусы для себя я увидел для себя в этом проекте, и как мне было нужно его адаптировать под свои условия?

1. Энерго-эффективность. Из имеющихся ресурсов для отопления мне придется использовать электричество, так как газа у нас нет. Стало быть, нужно сильно экономить, и потому принимаем утепление стен минимум 250 мм., потолок — 400 мм. Сокращаем значительно площадь остекления, отказываемся от панорамных окон и второго света — меньше объем воздуха, который нужно греть, да и конструктив попроще — об этом еще напишу. Сам конструктив каркаса принимаем за основу доску шириной 195 мм. для основного утепления, дополнительное перекрестное утепление внутри еще 50 мм., снаружи выполняется дополнительное утепление, она же ветрозащита, плита МДВП типа "Белтермо" 25 мм., далее вентиляционный зазор 50 мм., наружная обшивка из имитации бруса. Всего толщина теплоизоляции стен получается 275 мм., вполне достаточная величина для энерго-эффективного дома в Подмосковье.
Дальнейший расчет теплопотерь показал для холодной недели (-28 С) основные теплопотери на уровне 4 КВт, с учетом инфильтрации через окна и двери и потери через вентиляцию — 9,5 КВт, тут обязательно нужно сделать оговорку, вручную я не стал считать потери тепла по методике СНиПа, а программа компании Valtec, где я рассчитывал теплопотери и мощность системы отопления, считает потери тепла из-за инфильтрации неправильно. Даже если принять результат расчета от Valtec, который был перепроверен в доступных онлайн-калькуляторах, я все равно буду в разумных допусках в рассчитанных границах.

2. Основной конструктив. Из-за ограничений в своих возможностях, а именно, выполнение работ силами двоих человек, ручным инструментом, мне потребовалось как изменить саму планировку, так и упростить конструктив каркаса.
Внес изменения в размеры спален, немного их увеличив. В кухне нужно было увеличить площадь рабочей поверхности, и найти место для более вместительного холодильника. В сумме это дало некоторое увеличение размеров самого дома, снаружи это примерно 7 х 12 метров. Мне пришлось убрать ненужный эркер в гостиной — пусть он добавляет оригинальному проекту свою прелесть, но конструктивно сложен, увеличивает риск потерь тепла из-за технологических соединений и остекления. Изменил вход в дом — в моем проекте он находится непосредственно в стене, и не имеет террасы как в оригинале, находящейся под кровлей, но моя дверь и крыльцо все равно будут защищены кровлей, а площадь террасы перед входом лучше мы передадим кухне. Таким образом, оригинальный норвежский проект превратился в обычный прямоугольный дом. Размер гостиной немного увеличился, мне нужно было предусмотреть место для небольшой печи-камина и аудио-системы, которая состоит из нескольких компонентов и акустики, они с печью не должны были помешать друг другу. Общая площадь дома внутри составила 72 кв.м., гостиная — 35,8 кв.м., обе спальни — по 8,3 кв.м., санузел и спальня-кабинет — по 3,9 кв.м.
Вторым светом также пришлось пожертвовать, хотя мне очень нравятся проекты со вторым светом, но ничего не поделаешь — это в моих условиях лишняя сложность. В качестве компенсации я сделал в проекте потолки высотой 2,8 метра — сейчас в моей квартире именно такая высота потолков, и этого достаточно.
Остекление гостиной. Из-за соображений сохранения тепла и экономии панорамные окна были заменены на обычные, в гостиной четыре окна размерами 1,2 х 1,4 метра по южной и западной стороне, одно окно 0,7 х 1,0 метра на кухне, и дверь на террасу с глухой створкой размером 1,2 х 2,3 метра. Профиль уже заказанных окон энергосберегающий 5-ти камерный, шириной 70 мм., двойной стеклопакет шириной 42 мм.
Остекление остальных помещений выбрано по соображениям минимальной достаточности. В спальнях по два окна 0,7 х 1,0 и 0,7 х 0,7 метра, в техническом помещении и санузле по одному 0,7 х 0,7 метра.
Чердак будет выполнен холодным, вентилируемым с фронтонов и через вентиляционные зазоры фасадов, для последнего случая мне нужно было предусмотреть направляющие воздушный поток экраны, устанавливаемые между стропилами в чердачном пространстве.   
Стропильная система будет выполнена в открытом виде, в стиле традиционных шале, с оформлением выступающих концов стропил фигурными вырезами. Свесы кровли со всех сторон — 1,2 метра. Декор кромок кровли — в скандинавском стиле, из трех досок по фронтонам, и по две доски по длинным свесам. Угол наклона стропил 25 градусов.
Стропила одним своим краем будут опираться на стены, другим — на промежуточную опору в виде фермы, расположенную в чердачном пространстве. Нагрузка от опорной фермы будет передаваться на сборные силовые балки, установленные на опоры — столбы, или же опираться на внутренние несущие стены. Для распределения нагрузки от силовых балок в фундаменте предусмотрены два внутренних ребра жесткости, одинаковым сечением с основной лентой фундамента. Коньковая балка будет являться связью стропил между собой, и не представлять собой элемента, который несет нагрузку.
Если возвращаться назад, возможно, имело смысл рассмотреть стропильную систему, из собранных на заводе ферм. Пролет шириной 7 метров, который нужно закрыть, с опорами на концы ферм, без промежуточных опор, вполне решаемая задача, и в этом случае не нужно было бы делать конструкцию для передачи нагрузки со стропил на фундамент и усиление фундамента. Но сейчас уже закуплен необходимый пиломатериал, и частично выполнены работы по фундаменту. В своих следующих проектах, если они будут, я проверю это решение.
Сама кровля будет выполнена из гибкой черепицы, цветом общей стилистики такого рода домов.
Вентиляция дома будет выполнена по традиционной для скандинавов схеме — две точки вытяжки (кухня и санузел) и приточные клапана в остальных помещениях.

3. Фундамент, коммуникации и система отопления. 

Тип фундамента — утепленная, так называемая, "шведская" плита толщиной стяжки 100 мм с ребрами жесткости и лентой по периметру сечением высотой 200 и шириной 450 мм., армирование стяжки сетка 5 х 100 мм., ребра и лента армируются четырьмя нитями арматуры диаметром 12 мм., с вертикальными перевязками арматурой диаметром 8 мм. Это стандартное решение для каркасных домов такого класса общим весом порядка 15-20 тонн, без учета снеговой и ветровой нагрузки.
Утепление массива бетона выполнено из экструдированного пенополистрирола (ЭППС) Технониколь толщиной 100 мм., плотностью по нагрузке 200 КПа, для ленты и ребер жесткости — ЭППС 400 КПа.
Утепление всего конструктива как фундамента, так и самого дома будет замкнутым, ЭППС фундамента будет соприкасаться с наружным утеплением стен, таким образом, никаких щелей для холодного воздуха не будет вообще. Фактически, этот тип фундамента представляет собой ванну (опалубку) из пенопласта, внутрь которой заложена арматура и залит бетон. В стяжке пола  проложены трубы водяного теплого пола, которые нагревая его, превращают бетон в подобие аккумулятора тепла.
Под фундаментом закладывается внешняя канализация, под стяжкой прокладываются трубы водоснабжения и разводится внутренняя канализация.
Вода в дом подается из собственной скважины, скважина оборудована адаптером, накопительный гидробак и автоматика, управляющая насосом, будут находиться в доме в техническом помещении.
Основная система отопления, как выше это отметил, теплые водяные полы с нагревом теплоносителя электрическим котлом, управляемым с помощью датчиков наружной и внутренней температур, дистанционно.

Некоторые иллюстрации к сказанному выше.

Схема силовой конструкции кровли и стен.

Оформление стропильной системы.

Терраса и крыльцо. Проект фундамента, инженерных систем выполнен в отдельном файле для облегчения нагрузки на компьютер

Планировка гостиной и кухни.

*проект выполнен с помощью программы SketchUp

Пробурена скважина, установлен скважинный адаптер, водопроводная труба проложена на глубине 2,0-1,8 метра., конец трубы водоснабжения выведен в периметр фундамента.

Проведен электрический кабель, сделана запасная закладная под слаботочный кабель.

Установлена очистная аэрационная станция Тверь 0,5ПН. Для стока очищенной воды сделана дренажно-фильтрационная траншея размером 0,8*0,6*10,0 метра, в траншее уложен гравий фракции 20-40 и проложена перфорированная 110-я труба для равномерного рассеивания стока по всей длине траншеи. Были опасения, что дренаж в канаве промерзнет, но по опыту этой зимы, на поверхности земли под снегом держится плюсовая температура. Для гарантии, ближе к осени по поверхности траншеи уложу дополнительную гидроизоляцию от дождевых стоков, и сделаю утепление из ЭППС.   

Выполнены следующие работы по фундаменту.

Выровнена площадка размером 9*14 метров с учетом расположения утепленной отмостки шириной 1,2 метра по периметру фундамента. Выровнен частично уровень площадки, уклон по диагонали составил 0,15 метра, первоначальный уклон на длине 14 метров составлял 0,35 метра. Таким образом, получилось сэкономить на объеме песка, необходимого для выравнивания поверхности под фундамент. 

Классическое пособие по монтажу утепленной "шведской" плиты требует выемки плодородного слоя на глубину порядка 0,4-0,6 метра, и замену его дренирующей фракцией из песка и щебня. В моем случае, я посчитал это лишним, так как у нас в поселке нет никаких проблем с грунтовыми водами, и если от пятна застройки отсечь любую воду — дождевую или иную, то сухой суглинок сам по себе превратится в очень твердую поверхность, все мои дальнейшие мероприятия преследовали именно эту цель. Если следовать наставлению конструкторов, то мне пришлось бы выкопать в глине яму, заполнить ее песком, и получить в результате ванну, в которой постоянно будет скапливаться влага, даже при наличии дренажной системы. Какой в этом смысл, не понимаю. Нужный мне результат можно было получить значительно меньшими усилиями, и потратить вместо 100-120 кубометров песка 25, что у меня и получилось. Ничего не имею против, в каждом конкретном случае, при проектировании фундамента нужно учитывать конкретные обстоятельства, а не следовать слепо каким-то указаниям, которые хороши для отдельно взятого случая. Кстати, на другом участке в нашем поселке такой же фундамент был выполнен именно по классическим требованиям, вначале в суглинке был отрыт котлован, в который было насыпано больше 10-ти машин песка, а дальше все по инструкции — дренажная система, она же ливневая с приемниками дождевых стоков с крыши, то есть, мало того, что этот котлован сам по себе будет наполняться грунтовой водой — участок находится в низине, так они еще туда сами решили добавить еще и дождевой воды. Правильно, клиент же за все платит.
Поэтому, я решил приподнять площадку фундамента над грунтом примерно на 5-10 см. в самой высокой точке поверхности пятна застройки, а чтобы эта площадка не расползлась, ограничил ее бордюром, который снаружи укрепил слоем уплотненного грунта.

Для предотвращения попадания грунтовых вод в пятно фундамента по наружному периметру выкопана и засыпана мытым щебнем фракции 5-20 дренажная канава. В канаве уложена перфорированная дренажная труба, по углам выполнены смотровые колодцы из отрезков дренажной трубы, глубина канавы 0,4-0,6 метра. Задача этой дренажной системы не допустить попадания грунтовых вод в пятно фундамента, канава в дальнейшем будет накрыта утепленной отмосткой, что, в свою очередь, предотвратит попадание в нее дождевых стоков.

Установлена наружные канализационные трубы, в очистную установку проложен утепленный сток длиной 8 метров, в этой же канаве уложена так же в утеплении труба для подачи воздуха от компрессора, и электрический кабель для питания погружного дренажного насоса, который откачивает очищенный сток в дренажную траншею.

Выполнена песчаная выравнивающая подсыпка, высотой 10-20 см. Проведена трамбовка с помощью вибрационной плиты. Уровень поверхности подсыпки выровнен с точностью 3-4 мм. с помощью оптического нивелира — незаменимой вещью в подобного рода работах, как показал опыт, оптический нивелир значительно точнее и удобнее лазерных устройств.

Далее, проведен монтаж утепленной опалубки из экструдированного пенополистирола повышенной плотности (400 КПа) под нагруженный части фундамента, и из обычного (200 КПа) в остальной части. Снаружи цоколь фундамента укреплен асбоцементной плитой толщиной 8 мм., шириной 30 см., фиксация АЦ плиты проводилась на клей-пену. Монтаж опалубки из ЭППС выполнен с расхождениями по диагонали, по длине и ширине с точностью в 1 мм.

Снаружи фундамента уложена утепленная опалубка из ЭППС толщиной 50 мм., длиной 1,2 метра. Сверху слоя ЭППС уложена дренажная ПВХ-мембрана типа "Плантер", сверху мембраны — термокрепленный геотекстиль для образования дренажного промежутка. Края ПВХ-мембаны и геотекстиля заведены на цоколь и закреплены с помощью деревянной планки на кровельные саморезы в АЦ плиту.

Утепленная отмостка засыпана слоем песка толщиной 5-7 см. В дальнейшем на песок будет уложена речная галька фракции 40-60.

Снаружи разделительного бордюра уложен и уплотнен слой грунта (суглинок) для выравнивания давления песка и массы фундамента на бордюр изнутри. Таким образом, с помощью всех мероприятий решена проблема уклона пятна застройки и получилась ровная площадка, на которой будет находиться фундамент.

Перед уходом в зиму установил импровизированный навес для защиты от дождей, которые прошлую зиму лили практически каждый день.