Пазний Турист и компания. (Страница 117 из 163)

650г.

    пару обод и покрышка можно в малых пределах подобрать   ( для одинакового веса )   и это не заметите ..
в  остальном —  субъективность  и объективность   это  как любовь ... 

  так что формулы тут  и близко не нужны .

Собрал первое диванное колесо для нового летнего китайцевого комплекта.

400-граммовый румынский обод 21мм, втулка поздний Турист, спицы 1.5мм 4х.
Значительно приятнее по щебневке катит, вполне можно на 5 очках дать тридцатничек без неприятных ощущений на руле. Даже если за перекладину держаться. Переднее колесо теперь мягче заднего, которое осталось стальным и широким. Интересно что туристовского уровня глотания мелких неровностей — как будто их там нет вообще — не удалось добиться даже на 2 очках давления. Те колебания, что доходят до руля, как-то от давления вообще слабо зависят. То ли вес резины влияет, то ли меньший ДФ.

Отсюда вырисовывается следующее наблюдение.

— Малая кочкоемкость резины — плохо для проходимости.
— Большой вес (неизбежное следствие увеличения кочкоемкости) — плохо для комфорта.

Соответственно должна существовать золотая середина, которая, похоже, находится как раз в диапазоне 32-35мм. Типичная размерность резины гравийников кагбэ намекае что я не один такой умный.

Ну, там между 400 и 500, безмен электронный точнее не кажет. Профиль примерно как у триксов нынешних (которые 440г), тоже очень мягкий обод.

Вот бы машину времени изобрести, я бы сгонял в прошлое и разжился одностенными ободами 14-17мм и спицами 1.3мм. Оченно не хватает для диванных технологий.

Как по мне, все вполне понятно и прямолинейно.

Низкий вес шины — хорошо
Тонкий корд — хорошо
Минимальная толщина резины поверх этого корда — хорошо
Антипрокол — плохо, но необходимо, так что выбираем минимально достаточной толщины.

Чем больше этих "хорошо" удастся соединить в одном колесе, тем лучше. Чаще всего в дорогой резине они уже соединены по умолчанию, а в дешевой — как получится. Я сейчас вижу только один мутный параметр — угол перехлеста нитей корда. Есть подозрение что он влияет на эффективность педалирования, но проверить сложно.

На самом деле ценовая категория относится не к брендам, а к исполнению. СhaoYang с кордом 120tpi всего процентов на 5 дешевле аналогичного Контика. А все, что у нас можно купить бюджетно, это 30tpi разной степени неедучести. Да, есть удачные модели, но полностью довольны будут только люди непритязательные. Кстати мой H-480 мне каким-то чудом достался в исполнении 60tpi, сейчас в продаже только 30. Антипрокол у них у всех есть, четыре варианта толщины, причем у каждой модели есть версии с разными.

Шасси, собранное опытным кроководом, не ехать не может, весь вопрос в том, как быстро оно будет ехать. Ответ — как нужно конкретному кроководу. Неторопливые скорее всего выберут вариант сэкономить на резине, гонщики — наоборот. Хотя, как мы уже знаем, дорогая резина не только быстрее, но и комфортнее, и этот фактор тоже может повлиять на выбор.

Есть одно применение, где вел объективно желательно придушить, чтобы проще было экономить силы — дальнобойный туризм. Можно это реализовать через шины, но сложно. Я только одну резину встречал с идеальным для этого характером: те самые стартоновские трубки, которые хорошо катятся, но радикально отбивают желание разгоняться выше 20 с помощью педалей. Обычная же тугая резина плохо катится, а значит на плоскаче высасывает силы, которые мы пытаемся сэкономить. В отличие от аэродинамики — высасывает на любой скорости. Так что лучше, сдается мне, позволить велу катиться максимально легко, а скорость регулировать через трансмиссию. То есть сделать сингл с относительно короткой предачей.

Вообще это отдельная и интересная тема для исследований — как управлять характером велосипеда.

Да кагбэ получается что это не очень зависит от велосипеда. Если мы сделали колесо, которое, при сохранении высокой энергоэффективности, прекрасно глотает неровности, то какая разница куда мы его поставим? Оно на любом шасси будет это делать. Разве что сознательно хотеть пожертвовать какими-то параметрами, но тут мне кроме табуретки-телепортатора ничего в голову не приходит.

У меня в голове все прекрасно складывается, ни один из экспериментов бесполезным не был. Но со стороны выглядит хаотично, да. Потому что пустые ячейки в моей системе знаний разбросаны нелинейно и мне нет особой разницы что и в какой последовательности проверять.

Могу сказать что чем дальше я копаю и чем больше параметров могу улучшить без потерь, тем меньше вижу смысла держаться в рамках классов. Ну, то есть одного универсального велосипеда в любом случае не выйдет, но границы получаются ооочень размытыми.

Заднее готово.

Тонкостенный швеллер YKL-17 (25мм), спицы 1.5мм х4. Даже руками чувствуется какое оно мягкое.

Ну что я могу сказать — цель достигнута, ощущения в руках и под задницей выравнялись. С точки зрения комфорта — большой шаг вперёд по сравнению со стальными ободами. Обоими, то есть переход с дубового украиновского обода на мягкий ураловский дал меньше чем с ураловского на люминь. Наверное разница в весе сказывается.

Вопрос, правда, что останется от этого комфорта в случае замены недоставаемых 1.5мм спиц на современные 2.0мм, это ещё предстоит выяснить.

По ощущениям на щебневке китаец вплотную приблизился к Франку. Игры с давлением в колёсах выгоды не принесли: на 4 очках, вместо исходных 5, вел лучше глотает щебень, но сильнее подкидывает на более крупных кочках.

Думаю, это можно назвать промежуточным финишем: дорожный конфиг, который можно рекомендовать всем. На каких спицах ни собери — будет лучше любого традиционного варианта. Особая выгода видится мне в том, что любители дешёвой резины получают шанс не платить за это лишней физкультурой. То есть можно качать колеса до упора, чтобы ехало по асфальту, и в то же время сохранять пристойный уровень комфорта на неровностях.

Итак:

Обода: швеллеры Trix по 700р, 21мм спереди и 25мм сзади. Или же туристовский штатный спереди и дорожный алюминиевый ПВЗ/ПЗ сзади.
Спицы: чем тоньше, тем лучше, набор в 4 креста, шайбы только со стороны обода.
Резина: программа минимум — 40мм, 30tpi тонкостенка (снаружи на боковине корд должен проглядывать). Программа максимум — 44мм (это даст наиболее комфортный дутик-фактор), 60+tpi, минимальный вес.
Стартовое давление 5 очков, потом можно попробовать под свой вес подстроить.

Как-то странно. Пермские обода, распространённые в уральском регионе, коими комплектовались массовые дорожные велосипеды "Урал", никогда не вызывали претензий ни у меня, ни у массы моих знакомых, да и у прочих многочисленных велосипедистов. Служили и служат десятилетиями. Что все мы делаем не так? С трамплинов на них не прыгаем?