На крокодиле по Горному Алтаю (Страница 1 из 2)

24-25 июля, День 0 и день 1

          Die Sonne scheint mir aus den Augen
          Sie wird heut Nacht nicht untergehen
          Und die Welt zählt laut bis zehn
                Rammstein

Москва->Горно-Алтайск

Между Москвой и Горно-Алтайском существует разница во времени 4 часа, самым удобным для меня оказался рейс, который вылетает из Москвы в 7:35 и прибывает в Горно-Алтайск в...16:00. Ночь предстояло провести в аэропорту, но когда меня это смущало?

Вечером 24 июля я быстро собрался, подгоняемый внезапно приехавшим братом. Позабыв часть важных вещей (отсутствие которых позже сыграет свою роль на маршруте) я погрузил коробушку с "конвенциональными" размерами габаритного багажа 101х25х75см в Honda CR-V и мы погнали на электричку. Очередной (уже не знаю какой по счёту) эпизод сериала "Сизифовы муки", повествующего о том, как я тащу коробку весом 22кг без ручки между станциями наземного рельсового транспорта, временно прервался на платформе "Окружная". Кассы закрыли, а билеты теперь продают автоматы. Как в классике  — тётечек вынули, автомат поставили. Автоматы "багуют", из-за чего купить билет на "аэроэкспресс" оказалось нельзя. Не растерявшись, взял билет на электричку и по нему прошёл через турникет, на "аэроэкспресс" же купил билет "на выход". Теперь экспрессы ходят до терминала В, так что ставшая традиционной поездка на подземном "шаттле" между терминалами D и В, позволявшая почувствовать себя немного "инженером-физиком с фомкой" отменилась. Примерно около полуночи я и мой замаскированный под "Stinger — возьми на вооружение" велосипед ХВЗ оказались в аэропорту Шереметьево в ожидании отлёта.

Фото — "найди мой велосипед у стойки", "в ожидании вылета"

На регистрацию пришёл одним из первых и мне досталось последнее не забронированное приличное место в почти новом Boeing 737-800 Winglets — не в хвосте и не на проходе, а возле крыла на среднем кресле. Возле окна сидела милая барышня, весь полёт слушавшая аудиокнигу и общавшаяся со своим парнем по телефону. Несмотря на модные тренды, "Аэрофлот" решительно ЗА загрязнение планеты мусором, поэтому в обед на нас обрушилась гора коробок и коробочек со снедью — миниатюрный круассан в слюде, миниатюрная порция масла, миниатюрный джем и ещё десяток единиц разной миниатюрной еды в миниатюрной пластиковой таре, которая будет потом столетиями валяться на мусорных полигонах. Но накормили нас знатно.

Самолёт сел по расписанию в 16:00. В городе недавно прошёл лёгкий дождь, воздух был прохладным и приятным. От самолёта до здания аэропорта мы шли пешком по ВПП, "хорошо, что багаж не выдали сразу у самолёта" подумал я.

Фото — высадка

В терминале собрал свой чудо-агрегат, навьючил сумки — на всё про всё у меня ушёл один час. Терминал в Горно-Алтайске очень скромный, да ещё и я попал в разгар ремонта, так что пришлось собираться в узком коридорчике. Коробку со всеми распорками и пенными вставками отнёс в "мобильный мусорный контейнер" и отправился в город.

Фото — у Аэровокзала. Да — всё моё перечисленное снаряжение в этих сумках!

Горно-Алтайск будто застыл в начале 2010х — нарисованные студентами за доширак вывески с картинками из фотобанков, отделанные пластиковым сайдингом дома. Авто и люди на улицах совершенно не похожи на то, что можно увидеть в центральной России. На улицах много приветливых людей и поразительно красивых алтайских девушек.

В планах моих было закупиться едой и газом, купить шнур для телефона, (шнур тоже остался дома) и выдвинуться на первый участок до Каракольских озер, покинув город до темноты.

Возле торгового центра, в чреве которого я покупал провод, увидел красивый велосипед. Парочка подростков между собой обсуждала, что это велик некой Кати. Позже подростки ушли и подошла сама Катя, которую я хотел было розыграть, назвав по имени и сказав, что этот красивый велосипед пол-России знает, но решил не смущать девушку, а просто сказал ей, что у неё красивый велосипед.

Фото — красавица Екатерины и моё произведение

Закупив продукты на путь до Чемала и забыв про магазин "Трофей" в котором есть резьбовые баллоны, я закупил две "дихлофоски" в Спортмастере и отправился за город в сторону посёлка Бирюля. После выезда из города в голову ударил густой медовый воздух, который, кажется можно разливать в стаканы и тянуть понемногу на балконе тёплым вечером. Стали встречаться типично деревенские картины и признаки приближающейся горной страны.

Фото — коровки, дорога на Каракольские озёра

За чертой города я нашёл удобную площадку, поставил лагерь и устроился на ночлег. Так прошёл мой первый день на Алтае.

27 июля, день 3

Прогулка по Каракольским озёрам и спуск в Чемал

              進む我身は野嵐に
              吹かれて消ゆる白露の
              墓なき最後を遂ぐるとも
                                Масакадзу Тояма

Трек дня
https://nakarte.me/#m=11/51.40049/86.21 … kYU3ud-fwg

Трек на Каракольских озёрах
https://nakarte.me/#m=10/51.40092/86.14 … R1o1updd1A

Каракольские озёра —> Бирюзовая Катунь
64км, сброс 1870м, набор 670м, 12 бродов/
Скальник, грунт, асфальт

---------------------------------------------

Проснувшись утром около 6 часов обнаружил, что погода стоит отличная — а значит нужно прогуляться по озёрам и осмотреть вокруг хоть немного. Беседка в которой я расположился должна стать "чайным домиком" для групп йогов, приезжающих на Каракольские озёра чтобы помедитировать и "просветлиться", на базе же для них создают все условия как для желанных постоянных посетителей.

С утра "Шишига" привезла партию туристов, много людей приехало на своих авто со стороны Горно-Алтайска и в целом на озёрах было людно. Я решил сходить к "первому" озеру, но не подниматься далеко в горы, поскольку у меня было не то, чтобы много времени в запасе — предстояло ещё спускаться в Чемал по "кошмарной" дороге. Начинал же я свой путь с берегов 5-го озера.

Фото — 5-е озеро, чистая вода

Пройдя через территорию базы я вышел на тропу к озёрам, с которой предстояло свернуть на тропинку к смотровой площадке над озёрами и к первому озеру. Тропинка отыскалась не сразу — OSM показывает неправильный путь, заводя в лес, а реально тропинка начинается чуть дальше, чем по онлайн-карте.

Каракольские озёра — это группа озёр, расположенных в небольшом горном амфитеатре, обращённом на север. Тропинки на озёрах хорошо утоптаны, все интересности располагаются в круге диаметром не более 5км, наборы высоты небольшие. Можно погулять между озёр, забираться на горы, дойти до красивых скал, перевалить "хребты" и дойти до других систем озёр и водопадов — всё рядом, наборы высоты небольшие. Хороший "полигон" перед серьёзным и радиалками, здесь по-хорошему стоит задержаться дня на три.

Осмотрев самое нижнее озеро (5-е) я стал подниматься, держась восточнее. Довольно скоро по утоптанной тропинке я вышел на берег 4-го озера.

Фото — 4 озеро с берега и со "смотровой"

По пути к смотровой встречались чистые ручейки, места под палатки под соснами. Каракольские озёра не являются ООПТ и при соблюдении общих правил (не мусорить у воды, не разводить открытый огонь в пожароопасный сезон, не охотиться и т.д.) можно располагаться на них где захочется.

Очень быстро я дошёл до верхней смотровой с которой открывался вид на верхние озёра, вокруг цвели прекрасные белые горные крокусы

Фото — 2 озеро со смотровой, крокусы

А там и рукой подать до самого маленького и самого верхнего 1-го озера, тропа от которого уводила на перевал к водопаду Виктория на той стороне склона.

Фото — вид на 1-е озеро и перевал у 2-го озера

Нагулявшись по озёрам, я вернулся на базу чтобы пообедать и собраться. Как бы ни было хорошо на озёрах, но злоупотреблять гостеприимством я не хотел — нужно было двигаться дальше.

Первый участок дороги примерно в 3км от озёр в сторону Чемал скорее непроходим для любого велосипеда — дорога теряет 250м и путь проходит по огромным камням, между которыми текут ручьи. Тем не менее, мне даже удавалось проехать некоторые участки. Нормальные люди ездят здесь на мото-эндуро, подготовленных внедорожниках и большеколёсных монстрах.

Фото — штууука мощная

Следующие 5км (с потерей 500м высоты) представляют из себя глубокие колеи по склонам и среди леса с огромными камнями и крутыми уклонами, заполненные камнями промоины в лесу. По ним вполне можно проехать на "подвесе" если есть кураж и нет тормозов в голове. Мне не хватало сцепления покрышек с поверхностью и был большой риск "улететь" и разбиться об камни, так что я не стал рисковать и на большей части пути катил велосипед, зажимая оба тормоза.

Фото — дорога вниз. Не обманывайтесь — камни намного крупнее, чем кажутся на фото.

Примерно в 8км от вершины, когда дорога уже потеряла 800м высоты, кончается тяжёлый участок и дорога, выходя к домику алтайцев, в котором они продают пирожки пассажирам "шишиг" и залётным эндуристам, уходит на грунтовку. Вот тут уже только наличие или отсутствие куража остановит от спуска в седле. Грунтовка местами размыта, местами развезена, иногда на ней встречаются крупные камни, но если есть желание и навыки — по ней можно очень быстро ехать вниз.

Фото — примерно такие дороги чуть дальше вершины. В лесу я не снимал тк телефон "не тянет" полумрак.

Я чуть отвлёкся, когда ботинок "несанкционированно" встегнулся в педаль — и в результате налетел передним колесом на большой камень на скорости около 28км/ч. Мне удалось удержать велосипед, но передняя бескамерная покрышка разбортировалась, герметик хлынул наружу. Следующий час я провёл в поисках подходящей лужи, отмывании герметика и установке камеры.

На спуске от озёр вам придётся преодолеть множество (около 12) довольно глубоких (иногда по пояс) и продолжительных (иногда по 70-80 метров) бродов. Трезво оцените свои силы и возможность перенести технику. Мой велосипед весит известные 23кг и я легко поднимаю его над головой, не теряя устойчивости. Я каждый раз вспоминал слова из марша за авторством Масакадзу Тояма, вынесенные в эпиграф, они придавали моему [почти] безнадёжному предприятию ореол [почти] сакрального движения вперёд.

Дороги далее до посёлка Каракол — это иногда разбитые, иногда очень гладкие грунтовки и скорость вашего движения в больше степени зависит от выбора траектории. Я ехал после дождей, которые были вчера и утром, так что мой "уровень трудности" был далеко не "минимальным". Забавно было на некоторых участках гонять наравне с мото-эндуристами.

Фото — дороги вдоль Элекмонара, маленький брод

В целом спуск мне понравился — он рискованный и фановый, впереди "цивилизация", вокруг есть эндуристы и джиперы, так что помощь недалеко и можно немного рискнуть. Дорога проходит по долине и открывает всё новые виды вдаль на спуске, иногда прижимается к скалам, ныряет в броды и извиваясь поворачивает на мосты, огибает фермерские хозяйства гладкими грунтовками по холмам. Ехать здесь интересно. Ближе к посёлку Элекмонар броды кончаются и появляются мосты. Спуск я проехал очень быстро ( несмотря на "аварию") и выехав в 16:30, в посёлке Элекмонар на берегах Катуни я оказался в сумерках примерно в 20:30.

В сумерках же покрутил в Чемал, закупился продуктами в магазинчике и поболтал с персоналом местной шаурмячной. Хозяйствовала в нём "трижды 18-летняя девушка" в подчинении у которой было два парня и девчонка-художник из Бийска, приехавшие на заработки в сезон в Чемал работать в шаурмячной. Старшая "девушка" — энергичная и деятельная, придумывала новые блюда и предложения, напитки и фишки, но проблема точки была в дизайне вывесок — трудно было понять, что именно продаётся и по какой цене. Я посоветовал, как сделать более внятную вывеску и ценники, оставив дизайн на откуп Насти, имеющей художественное образование , но видимо не шарящей в мерчендайзе и маркетинге.

На въезде в Чемал я зашёл в небольшой магазинчик купить кока-колы. В ассортименте были оригинальные китайские, корейские и монгольские товары, на вывеске "24 часа", Pepsi из Кореи стоила 170р за 0.5л, симпатичная продавщица на прощание сказала "до свидания", как будто нам предстояло ещё встретиться. Когда рядом с шаурмячной ко мне подошёл мужчина и спросил "а где сейчас можно купить пива?" я отправил его в этот магазин. Мужчина спустя 10 минут вернулся, сказав что не нашёл магазин. И я не смог найти его.. и на карте его не было — он будто растворился во времени..

Чемал я проехал ночью насквозь и остановился на заранее присмотренном пляже на берегу Катуни вне видимости с дороги, надеясь утром даже покупаться.

Так прошёл мой третий день на Алтае.

29 июля, день пятый

Ороктойский перевал

          Like a true nature's child
          We were born, born to be wild
                  Steppenwolf

Ороктой —> Курота —> Онгудай
57км, набор 1300м
Грейдер, грунт, асфальт

Трек дня
https://nakarte.me/#m=12/50.74058/86.16 … mvZD8EOB3w

К утру гроза прекратилась и небо на рассвете было ясным, лишь клочковатые облака испарений, низко висящие над горами и цепляющиеся за их вершины, напоминали об обильном ночном дожде.

Фото — дымка на горах

Встав около семи утра, к девяти я уже нагулялся вдоль берега, поел и собрался. Молодая пара с ребёнком, остановившаяся с авто и кемпинговой палаткой на берегу в 200 метрах от меня, презентовала мне на завтрак 1/8 часть арбуза, которая, очевидно, в них уже ну никак не влезала.

Собрав вещи и навьючив велосипед я чувствовал себя вполне в состоянии взять Ороктойский перевал и выйти к Чуйскому тракту.

фото — конь готов скакать вперёд

Подъём к перевалу через посёлок Ороктой идёт по грейдеру, сразу от Катуни начинается набор.

Фото — первые грунтовки с набором

Складки холмов образуют приятные глазу долины, заросшие душистыми травами и луговыми цветами

В посёлке Ороктой зашёл в магазин купить чего-нибудь вкусного к чаю. Кстати подъехали на внедорожнике две дамы, живущие на лесопилке неподалёку и пригласившие заехать к ним набрать родниковой воды. Рассказали, что недавно к ним заезжал велоблогер, снимающий фильм про Алтай и они вместе сняли занятные сюжеты. Прикинув, что в рабство на лесопилку я в ближайшие дни не собираюсь, решил пока к ним не заезжать, ограничившись обменом номерами.

К подъёму на перевал от посёлка ведут живописные грунтовки по полям

фото — грунтовки под перевалом

После пересечения вброд ручья Ороктой, дорога становится более крутой и каменистой, с хорошими градиентами и крупными камнями, крутить уже можно не везде и часто приходилось толкать велосипед.

После брода через ручей внезапно налетел дождь и я, отработав срочную установку тента, переждал непродолжительные осадки под навесом. В установившуюся пасмурную погоду мой телефон снимал ужасно, так что снимков дальнейшей дороги до перевала у меня нет.

Поднимаясь по дороге, удивлялся тому потоку авто, который шёл через перевал ещё недавно, когда стояла жара. Ладно, уазики и джип — а кроссоверы и легковушки-то как здесь проезжали? Это осталось для меня загадкой. Навстречу спустился УАЗ, в котором местный житель вёз семью, помахал им приветственно рукой.

Дорога идёт вдоль ручья и в паре мест удобно приближается к нему, позволяя набрать чистой воды, текущей с водораздела вниз через лес, отметил на треке удобные места подхода к воде.

Пока поднимался то и дело начинался мелкий противный дождь, я шёл в дождевике, ехать вверх было очень трудно из-за больших градиентов и скользких камней. Вокруг раскинулись хвойные леса, по деревьям бегали шустрые белки.

фото — у Ороктойского перевала

Начав подъём в перевал в 11-00, к перевальному седлу я вышел к 18-00, то и дело укрываясь от дождя. Когда я проходил последний отрезок пути до беседки начался сильный дождь и я поспешил под крышу маленького укрытия. В беседке приготовил себе ужин, попил горячего чаю и приготовился спускаться.

фото — беседка на перевале

Южный склон Ороктойского перевала пологий и представляет собой ближе к перевалу одно большое пастбище, на котором свободно гуляют коровы и лошади. Грунтовые дороги сильно там размокают от дождя, плотная корка на них не формируется потому что животные постоянно разбивают дорогу копытами и все грунтовки хорошо замешаны и покрыты слоем коровьих и конских лепёх. Вот по такой дороге мне и предстояло спускаться.

фото — дорога на спуске

Настроившись на непростой спуск, надев очки, прикинув траекторию и вцепившись в руль в нижнем хвате, я тронулся с места. Стоило немного крутануть педали и  велосипед полетел вниз по краешку грунтовки, набирая скорость. Коровы и лошади разбегались в разные стороны, велосипед мотало по грязи. В какой-то момент я обнаружил, что лечу вниз на скорости 36км/ч, вцепившись в руль и стараясь удержать велосипед на траектории, параллельно мне несутся галопом кони, из под колёс и копыт летит комьями навоз и это всё под бессмертное "bornt to be w-i-i-ild.." кайф.

фото — животина

Стоит немного ошибиться и заехать на мокрую липкую грязь — и зазоры быстро забиваются смесью грязи, навоза и соломы. Два-три раза мне приходилось останавливаться чтобы очищать зазоры палками, несколько раз я спешивался, чтобы обойти канавы с глубокими лужами, часто влетал на траву и ловил зубами кочки, стараясь объехать особо грязные участки, но спуск по этому отборному мне всё-таки понравился.

Ниже от перевала встретились первые ворота, ограждающие посевы овса от табунов ненасытных копытных. Остановился, открыл ворота и закрыл их за собой когда проехал.

фото — ворота

Я оказался на укатанной плотной грунтовке среди посевов овса, плавно спускавшейся к Чуйскому тракту, гавнолин остался позади. Грунтовка привела к следующим воротам, а затем к ещё одним.

фото — дорога через овсы

Миновав небольшой хутор с мараловодческим хозяйством, я вышел на средней паршивости грейдер, по которому полетел уже действительно быстро — сгущались сумерки. Ограниченная видимость не позволяла оценивать траекторию на сотни метров вперёд и потому иногда приходилось резко маневрировать, но дорога довольно гладкая и прощала мне некоторые недосмотры.

фото — грейдер за овсами

В вечерних сумерках я проскочил посёлок Нижняя Талда и вышел на Чуйский тракт. Купил в магазинчике поллитра колы и погнал что есть дури в сторону Онгудая.

Я ехал по уже ночному шоссе, включив огни и повесив на "хвост" световозвращающие полотна. Вокруг меня раскинулась долина реки Урсул и отходящие ко сну посёлки. С эстакады на въезде в Онгудай я полюбовался ночными видами на раскинувшийся подо мной большой посёлок, на огоньки на далёких склонах хребтов. Подумал, что далеко не многие велотуристы могут полюбоваться на этот умиротворяющий ночной пейзаж.

Около 22-00 я приехал к кемпингу Азулу в Онгудае, который мне посоветовали велопутешественники из Барнаула. Постояльцы уже отходили ко сну и добирались из бани до своих аккуратных домиков, на огромной лужайке подростки лежали в постриженной траве и смотрели на звёзды. Хозяйка кемпинга, местная жительница, подошла ко мне и показала где я могу поставить палатку.

Уже поздно вечером я пошёл на уютную общую кухню чтобы зарядить гаджеты и приготовить себе второй ужин и мы долго пили чай и болтали с хозяйкой и её подругой, приветливой алтайкой, казалось бы ни о чём. Отправляясь спать, я остановился посреди огромной лужайки и увидел, кажется, сошедший с орбиты спутник. Он падал, рассыпаясь и оставляя после себя длинный пунктир белого огня поперёк ночного неба. Незабываемое зрелище. Хозяйка подсказала, что вода в бане ещё горячая и мне можно бесплатно помыться из тазика, что было очень кстати. Баня у них современная, большая, аккуратно сделанная и я с удовольствием помылся тёплой водой в тёплом помещении.

После холодных дождей и тёплой помывки я ложился спать вспоминая Катунь, падающий спутник и проносящихся мимо лошадей.

Так закончился мой пятый день на Алтае.

31 июля, день седьмой

Прогулка у слияния Чуи и Катуни

          Like a lion you ran, a goddess you rolled,
          Like an eagle you circled in perfect purple..
                                  Coldplay

тб "Ак-Марал" —> Инегень —> тб "Ак-Марал"
17км пешком, набор высоты 600м

трек дня
https://nakarte.me/#m=13/50.35806/86.67 … fdjT-yRfTA

Спокойная ночь прошла незаметно. Палатку я ставил, хитро накрыв её тентом, потому утренняя духота далеко не сразу выгнала меня на улицу. Я остановился в месте, легендарном своими видами — на холме над слиянием Чуи  и Катуни. Вокруг в полной красе можно было наблюдать древние террасы, состоящие из принесённых паводками осадочных пород.

фото — моя палатка на местности

Отметившись у хозяев и позавтракав на кухне с панорамным видом, я собрал небольшой походный скарб в поясную сумку и отправился гулять — мне хотелось пройти хотя бы часть пути до Инегеня, хотя при желании отсюда можно совершить налегке "радиалку" на велосипеде километров на 40 вдоль Катуни в сторону Тюнгура и обратно, виды стоят того.

Прямо от ограды турбазы короткая дорожка ведёт на вершины плато, с которой открывается вид на скалу Кызыл и образованное ею ущелье.

Фото — скала Кызыл и бирюзовая Катунь под ней

Плато на котором я находился представляет собой огромный осадочный нанос, возвышающийся террасой на 200м над уровнем реки и когда-то закрывавший вход в долину слияния Чуи и Катуни. Позже река пробила себе новое русло вдоль скал, где течёт и сейчас.

На плато протоптаны многочисленные тропинки, пройдя по одной из них спустился с плато к реке по сыпучему склону, погулял по кромке воды, усеянной округлыми камнями которые отбелила принесённая рекой известка.

фото — тропинка, берег реки

По реке сновали экскурсионные моторки в которых сидели туристы в ярких спасжилетах, мы махали друг-другу руками и я провожал их взглядом вверх по течению. На берегу нашёл невесть как оказавшийся здесь остов мотоцикла — железный конь за год вдоволь напился воды..

фото — этот мотик был из тех, кто просто хочет пить..

Здесь берег реки захвачен сооружениями агрокомплекса Инегень, занимающегося разведением коней и туристов. Вдоль его забора я и пошёл дальше, надеясь в итоге выйти к берегу когда забор закончится. По пути дошёл до конюшен и остальных зданий туристического комплекса.

фото — конюшни комплекса Инегень.

Здесь можно взять лошадей и прогуляться вдоль берегов по тропинкам — мне позже встретится молодая пара с гидом, перемещающаяся вдоль Катуни верхом.

В долине открываются виды на разлив Катуни

фото — Катунь

Пробираясь вдоль берега по узкой тропинке я пришёл к месту где частично обнажается слой многолетних речных отложений

фото — обрывистый берег

Между этими обрывами и рекой пролегает узкая конная тропинка на которой едва ли можно разминуться со встречными. Пройдя по ней каменистый участок я оказался в долине, освоенной частными туристическими базами. Зелёные лужайки, прохладный ручей, столики тут и там. На берегу, тем не менее, можно было найти "ничейные" приятные зелёные площадки с выходом к воде, не огороженные ещё забором, на которых  водники вполне могли было расположиться на стоянку.

фото — лужайки на берегу

По берегу я дошёл до места, где река разделяется на несколько небольших рукавов, образуя протоки и местами запруды, обширные галечные острова. Основное стремительное и холодное русло проходит восточнее, а в спокойном разливе можно покупаться на пляжах с тёплой почти стоячей водой. На одном из таких пляжей я и остановился — сходил окунуться в реку, посидел на огромных тёплых камнях, полежал на сером песке.

фото — вид с пляжа на Катунь

На удобной стоянке неподалёку расположилась семья — трое мужчин трёх поколений и три женщины. Они не покладая рук трудились чтобы перекрыть камнями неглубокую протоку, на берегу которой стоял их лагерь — видимо, надеясь сделать воду в протоке теплее. Я не стал им говорить о том, что на жаре всё, что оставляют в протоке пасущиеся по её берегам коровы и лошади..в общем, вы поняли меня.

Дальше по берегу Катуни уходит вдаль дорога до Инегеня, переходящая в Тюнгур-Инегеньскую тропу. Был проект автодороги, которая должна была соединить эти два посёлка — её частично отсыпали, выровняли рельеф, но не стали завершать. Сейчас это популярный среди велосипедистов маршрут вдоль красивой долины Катуни, без пыли и грязи от авто, который и я планировал проехать с запада на восток, но не сложилось..

Покупавшись, отправился назад на базу. Стоял ясный солнечный день, на берегу прохладной Катуни не было жарко, но воздух прогрелся выше тридцати. Я зашёл в кафе на территории туркомплекса чтобы заказать себе на обед борщ из яка. На веранде царила духота, внутри помещения ещё было терпимо. В отсутствие кондиционера редкие посетители парились и обмахивались листами меню. Я взял большой чайник травяного алтайского чая с плошкой мёда и расслаблялся, потягивая в кресле ароматный горячий нектар. Заметив это и поняв тему, другие тоже заказали себе чай. Приятно побеседовал с другими клиентами. К кафе подъехал микроавтобус, целиком заполненный молодыми красивыми женщинами с каменными лицами и предельно недоступного вида — видимо, какой-то тематический тур про похудение/оздоровление/йогов или типа того, с ними поболтать не удалось. Они расселись на веранде и страдали от жары, но потом так же перешли внутрь и.. глядя на меня тоже взяли себе чай.

Покинув кафе с его странными посетительницами, я отправился назад, забравшись по крутой конной тропе на свой холм и обогнав таким образом ехавший по нормальной дороге джип моих собеседников по кафе, чему они немало удивились. Со склонов открывался приятный вид на долину Катуни.

фото — виды на долину Катуни вечером

Вечерело, но закат был ещё не близко. Задержавшись на смотровой я заметил клин журавлей, летящих на юг.

фото — журавли над долинами

На базу вернулся около семи часов вечера. На кухне с живописным панорамным видом познакомился с Андреем Бесфамильным из Новосибирска — одним из участников поискового движения на Алтае. Их отряды проходят по местам сражений красной армии с басмачами и белогвардейцами и изучают маршруты, обновляют памятники. Их работа находится на стыке горного туризма, истории и патриотического воспитания. Послушал рассказ о том, что происходило в этих местах в Гражданскую, как красные отряды совершали тяжелейшие марши с огромными потерями через зимние горы, выходя в тыл последним оставшимся силам белого движения. Заодно Андрей рассказал об интересных местах, о высотках с которых открываются отличные виды.

За разговором с Андреем и его прекрасной супругой время прошло незаметно и настало время заката, когда закатный луч пробегает по долине, окрашивая её в золотые цвета, отражаясь от облаков и преломляясь в воздухе у горных вершин добавляя в воздух розовый и прозрачно-голубой оттенок.

Для съёмок я выбрал место, известное как "скифская стоянка" — плоское плато на другом берегу Катуни, напротив турбазы.

фото — вид с турбазы на подъём к "скифской стоянке".

Преодолев серпантин, мост и крутой подъём, разогнав стадо коров на промежуточном подъёме, я оказался на ровной площадке на той стороне реки — когда то и эта площадка и та, на которой расположена турбаза, были частью огромной "пробки" которую гигантский паводок создал в долине, но река со временем пробила новый путь и разделила берега.

Мне открылся чудесный вид на слияние Чуи и Катуни, на речные террасы, на три долины, уходящие вдаль.

фото — в долине на закате

Я, конечно, искусал себе все локти из-за того, что не взял профессиональный фотоаппарат и объективы с фильтрами и снимал на "тапок", но я постарался "вытянуть" снимки как мог — надеюсь, экспорт не сильно испортит их качество.

Наснимавшись, повернул назад в лагерь. По склону мимо турбазы прокатилась стайка велотуристов, быстро проехавшая мосты и спустившаяся к слиянию, я всё ещё спускался с плато когда они промчались мимо меня внизу. Их я ещё встречу.

На кухне внезапно обнаружил гермо-пеньер ortlieb и телефоны без владельцев, с которыми мне ещё предстоит познакомиться позже. Собрал остатки вкусняшек из своих запасов и проводил день, попивая чай на панорамной кухне и любуясь на то, как закатные сумерки опускаются на долину.

фото — в сумерках

Так закончился мой седьмой день на Алтае.

2 августа, день девятый

Поход на Шавлинские озёра

          Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез,
          Ты травы завязал узлом и вплел в них прядь моих волос.
                    Наталья О'Шей

Трек дня (можно разбить на два дня со стоянкой за мостиком через ручей)
https://nakarte.me/#m=12/50.16722/87.55 … iA14uwQy4A

Предполагаемый трек дня 2 (можно разбить на два с радиалкой к Каракабакским озёрам)
https://nakarte.me/#m=12/50.16722/87.55 … eXBIkiA31w

тб."Чибитская поляна" —> пер. "Нижний Шавлинский"
36км, набор 1911м
Пешком. Тропы.

Утром проснулся до будильника, как обычно у меня бывает. Позавтракав на кухне, собрал палатку в рюкзак, стреножил велосипед и отнёс его к палатке Красноярцев, которые ещё спали. Проверив снаряжение и набрав воды, вышел на маршрут. Антон встал на час позже меня и помахал мне вслед рукой когда я уже почти вышел на дорогу от лагеря.

Мой план и средства его выполнения

Когда я вышел из лагеря — солнце уже поднималось над горами. Я хотел дойти до начала подъёма в Оройский перевал и скрыться в лесу на том берегу Чуи до того, как солнце начнёт освещать долину прямыми лучами. Дорога от лагеря идёт резко в набор по автомобильной колее, часто эту дорогу используют для заброски к мосту.

фото — долина и лагерь с утра, дорога

Круто набирая 170м дорога открывает вид на ущелье долины Чуи. Река здесь течёт по каменной теснине, можно подойти к краю обрывов и посмотреть на красивые пороги внизу.

фото — теснина Чуи

Немного теряя высоту и спускаясь к реке, дорога приводит к мосту, являющемуся единственным безопасным путём к началу маршрута на Шавлинские озёра.

фото — мост через реку Чуя

Местные, которые каким-то образом купили участок на берегу реки, берут деньги за проход по мосту. Это противоречит Водному Кодексу РФ N74-ФЗ ст.6 п1. и п.6, но туристов облагают данью — по 150р с человека за проход. Если не хотите — идите назад. Для упорных спорщиков есть ружьё и бригада поддержки.

После "большого" моста есть ещё один чрезвычайно опасный маленький мостик из скользкого "горбыля", который шатается и прогибается над потоком, а после дождей омывается поверх водой. Слететь с него вниз — как нечего делать, человек с рюкзаком после такого "полёта" скорее всего ударится о камни и утонет в Чуе. Проходить этот мостик рекомендую с подстраховкой.

Миновав мосты, начал подъём в Оройский перевал — набор суммарно ~1000м на ~8км пути. Подъём состоит из двух "этапов" — первый это "блуждающие" в лесу среди скал и кедров тропинки на крутом подъёме от Чуи, здесь предстоит набрать ~500м на ~2.7км пути. Дорога хорошо утоптана, но подъёмы довольно круты. Второй этап — это долгий пологий подъём вдоль русла ручья Орой к перевалу, с многочисленными местами стоянок и привалов. Этот путь преодолевается проще, дорога идёт по приветливому логу и просматривается вперёд, с лёгким рюкзаком можно идти почти без остановки.

Крутой подъём от реки я прошагал примерно за час, делая остановки каждые 5 минут чтобы отдышаться и к 8:30 вышел на первые стоянки — стоянки "На скалах". Рядом со стоянкой ручей Орой стекал живописным водопадом и я пополнил в нём запас воды. Не советую и вам это делать, во всяком случае эту воду нужно потом хорошо прокипятить.

фото — дорожка в перевал, стоянка, водопад.

Немного отдохнув, продолжил восхождение на перевал. У несложного брода через ручей, где пришлось попрыгать по камням, повстречал дядечку с "телевиком" вызывающего уважение размера. Поплакал ему что не взял фотоаппарат, он поулыбался что "самое ценное — это фотоаппаратура и обувь", пожали друг-другу руки и разошлись, он спускался. А я продолжал подниматься всё выше. Дорожка шла вдоль ручья между зарослей низкорослой берёзки и опушкой леса, карабкаясь всё выше. Вокруг шумят кедры и лиственницы, то и дело приходится выбирать путь и смотреть под ноги чтоб не влезь в разведённое лошадиными копытами неприятное месиво. Я легко летел вверх по грунтовой тропинке, проходил мимо просыпающихся и завтракающих лагерей.

фото — дорожка вдоль Ороя

Обычно "слабые" группы поднимаются в перевал полдня или целый день и ночуют здесь — на "Верхних Оройских стоянках". У меня же на часах только 10:11 и я продолжаю свой путь. Перед перевалом есть уголок "цивилизации" где стоит домик алтайцев, пасущих на перевале коров и торгующих с туристами лепёшками, айраном и водкой.

Подъём кончается внезапно — дорожка приводит к зелёным лужайкам, на которых обычно множество палаток. Когда я вышел к площадке туристы только начинали собирать лагеря — кто на спуск, а кто на подъём. Побеседовал о погоде и обстановке на тропе с крепким мужчиной, выяснил что "внизу" у реки как обычно болото и грязь, основная тропа после дождей просыхает и можно по ней уверенно идти, угостился вкусным компотом.

Примерно в 11:00, по хорошо натоптанной грунтовке, обогнав группу из одних только девушек под руководством возрастного гида, я вышел на живописный Оройский перевал. На перевале цвели тысячи белых крокусов, утренний воздух был прозрачным и свежим и голубые воздушные линзы приближали каменистые склоны далёких гор. От увиденного захватило дух — уже ради этого стоило подниматься несколько часов.

фото — на перевале Орой

Пройдя небольшой заболоченный участок на седловине перевала, я оказался посреди котловины, "в степи из берёзки", хорошо читаемая дорога вела всё дальше на юго-запад. Вокруг открывались виды на Урочище Ештыкол, на озёра в горной котловине, на огромные пространства между горами, заросшие низкой берёзкой.

фото — на плато

Дорога шла по плато всё снижаясь — твёрдая и чёткая, она вела в долину Ештыкола, который начинается на этом плато как небольшой ручей, текущий из блестящих в горной котловине озёр. Недале от перевала есть и первая "стоянка" — кострище у брода через небольшой ручеёк приток Ештыкола. Через все местные броды можно уверенно пройти не замочив ног если не торопиться и поискать путь по камням, присмотреться к тропинкам у ручьёв.

фото — дорожки вдоль Ештыкола по плато, остановка

Шагая по дорожке, которая идёт всё дальше и глубже в долину и не мог надышаться свежим воздухом и налюбоваться на окружающие горы — я ещё не знал, что ждёт меня впереди. Через три километра тропинка спускается к слиянию Ештыкола и притока, подходя к большой поляне и более серьёзному броду. Вода в притоке Ештыкола, текущем с севера заметно чище и я набрал её чтобы пить на ходу. Брод пропрыгал по камням, найдя удобное место и не замочил ног. Изгибаясь вместе с долиной, тропинка ведёт вперёд и открывает всё новые перспективы — вдали в глубине долины появляются сперва отроги гор, а потом и первые высокие горы и в этом главная прелесть этого маршрута -всю дорогу после каждого поворота будет открываться новая панорама горной страны, не похожая на предыдущую и по мере приближения к Шавлинским озёрам природа будет меняться.

В том месте, где тропинка приходит прямо к берегу Ештыкола — он уже "настоящая" горная река, широкая и бурная. Нужно (хоть и трудно — красота вокруг) смотреть под ноги чтобы не оступиться на сыпухе и курумнике, которые составляют берег где проложена тропа.

фото — тропа вдоль Ештыкола, приток

Пройдя по долине, тропа начинает круто забирать вверх на отрог гор, поросший хвойным лесом. Очень кстати — ведь уже минул полдень и солнце начинает немного припекать. А августе на нагорье не жарко, от воды веет прохладой, но солнце жарит по-прежнему на любой высоте.

Пройдя стоянку "под горкой" начал забираться на склоны в лесу — лес становился всё гуще, тропинка стала каменистой, местами приходилось прыгать по булыжникам.

фото — подъём по лесу

К стоянке "у обрыва" вышел к часу дня. Если пройти немного от стоянки на юго-восток, то можно прийти к площадке у обрыва с красивым видом на Пик Жукова

фото — вид на пик Жукова

Меня невероятно воодушевил вид заснеженной вершины над лесами, усталость как рукой сняло. Что бы дальше ни было на этом маршруте — мне точно "туда"! Спустившись по грунтовой тропинке с монотонным перешагиванием через переплетение корней, вышел к мостику через безымянный ручей.

фото — мостик, поток у мостика

Почти разу за этим мостиком, по ходу тропы справа метрах в двухстах, есть много красивых и удобных стоянок на берегу ручья, обычно здесь группы посильнее останавливаются на ночёвку если идут к озёрам два дня — это 2/3 маршрута и 2/3 набора высоты. Я же передохнул на одной из стоянок, посмотрел что оставили туристы в подвешенном пакете (овсянку и макароны) поругался на мусор и консервные банки (их же вниз проще нести, чем наверх, да? Или нет?) и отправился дальше.

Мимо стоянки " У Буратино" я прошёл в 15:00, надолго не задержался. Тропа шла всё по хвойному лесу. Участок от мостика до следующего поворота представляет собой довольно однообразное "ходилово" по камням и корням в лесу длиной в 4км, но в конце этого пути открываются виды на ещё одну группу гор вдали.

Покидая долину Ештыкола, тропа поворачивает на юг и далее идёт то по лесу, то по поросшему берёзкой берегу Шавлы. С недавних пор в Шавлу стал впадать ручей с "известковой" мутной водой и потому ниже озера брать из реку воду нельзя — вода мутная. Конечно, это "безопасная" известковая взвесь, но она мешает оценить степень чистоты воды и оседает на посуде.

Из долины Ештыкола тропа приводит в долину Шавлы, которая течёт из Шавлинского озера через многочисленные запруды и небольшие, кажущиеся стоячими озера, с берегов которых открываются виды на далёкие горы. Здесь тропа после спуска с отрога снова начинает набирать высоту — до самого озера ещё 9км и 400м набора.

фото — вид на "три горы" с берега "Зелёного озера"

Неподалёку от озерца есть стоянка "Большая ель" — поляна неподалёку от берега Шавлы, где посреди зарослей берёзки в рост человека вытоптан круг и стоит несколько больших елей. На этой стоянке я решил сделать привал — утром я собрал палатку, не просушив её от конденсата, а здесь очень подходящее место для того чтобы всё расстелить и быстро высушить на солнце, заодно можно пообедать. Расстелив палатку, приготовив обед и приступив к трапезе, я внезапно услышал из кустов "фонк" из колонки и ужасный треск. Уже ожидая увидеть выруливающий на поляну УАЗ, я был удивлён, увидев огромного мужчину, который вывалился на поляну ломая берёзку, как прошедший сквозь гору проходческий щит. За ним в проход устремилась и вся его группа. Я вежливо поздоровался, как "хозяин стоянки" предложил чаю. Один человек отделился от группы и уверенно пошёл ко мне. "Я вас узнала! Мы вместе летели в самолёте!". И в самом деле — передо мной под рюкзаком стояла та самая девушка, которая сидела у окна, слушая книгу! Посмеявшись, я подтвердил её наблюдение и она ушла вслед группе. "Если и назад вместе полетим — это судьба!" крикнул я ей вдогонку. Она развернулась и подбежала ко мне. "Катя — Дима", я пожал её изящную ладонь и дал свой номер. Назад она летела из Барнаула. Обед и отдых, просушивание палатки заняли у меня два часа, но я всё ещё был "в графике".

Фото — виды с тропы у Большой Ели

По долине Шавлы к озеру нужно идти, стараясь держаться "левее" — выбирать "самые левые" тропы. Правые тропы расположенные ближе к реке часто заболачиваются, они сильнее "захожены" лошадьми. Ближе к озеру в некоторых местах придётся пройти по самой кромке воды у озёр, тщательно выбирая где наступить среди разбитого конскими копытами грунта.  Здесь, где тропа то поднимается вверх, то спускается вниз, то разделяется, мимо тропинок по склонам журчат чистые ручьи, сбегающие с горы. На берегу одного из них, рядом с тропинкой я встретил пару ребят — парня и загорелую девушку. На ногах у неё были лишь сланцы — она утопила кроссовки в броде. Переобуться в кроксы парня ей тоже не удалось бы — один крокс они утопили, спасая кроссовки. Пара была занятная, он — кинокаскадёр, она — йог и вегетарианка, на всё глядящая через призму субъективного идеализма. Стройная, загорела, в нелепых сланцах, со странной, поразительно красивой улыбкой и горящими глазами, с этой красивой необычной речью, Василиса (так её звали, а попросту — "Васька") она казалась будто случайно вырезанной из другого места и перенесённой сюда. Заинтересовавшись беседой с парнем и попутно попав под очарование девушки, я потратил полтора часа, стоя на тропе. Духи гор порой принимают разные обличия и смеются над теми, кто пришёл горы "покорять".

фото — разлив Шавлы под озером

Распрощавшись с парой, я всё же поспешил на маршрут. Тропинка петляла среди корней елей и каменюг. Извиваясь, тропа то спускалась, то поднималась, но в основном всё набирала высоту по пути к озеру. Спустя несколько минут после расставания с парой на берегу ручья, я услышал позади приближающийся стук треккинговых палок. Небывалое дело — кто-то нагонял меня! Мне стало любопытно и я подождал незнакомца. Молодой ещё мужчина с серьёзным сосредоточенным лицом, штурмовым рюкзаком, карбоновыми треккинговыми палками и пульсомером на запястье. "Здравствуйте, вы из Чибита? — Да, вышел в девять утра — Сильно!" сказал я и легкой походкой пошёл вперёд, оставляя "спортсмена" позади. Мне не составило труда быстро перемещаться среди камней и корней, он довольно скоро потерял меня из виду, а я на среднем пульсе пошёл быстрым шагом к Шавлинскому озеру. Остановившись у камня на берегу — там, где из озера вытекает Шавла, я стал фотографировать, перекусил, посидел на камне, глядя на панораму прекрасных гор — Красавица, Сказка и Мечта, открывающуюся с берега озера. Через полчаса пришёл спортсмен и стал молча объедать куст жимолости, росшей неподалёку, я узнал что он из группы сильных Красноярских спортсменов, которые идут следом за ним. Полчаса я ему принёс на 3км. Духи гор порой принимают разные обличия и смеются над теми, кто пришёл горы "покорять" — наверное, подумал он.

фото — виды на нижнее Шавлинское озеро и вершины Сказка, Красавица и Мечта с его берегов

Бирюзовое озеро поражало красотой, горные вершины, стремительная Шавла — всё это представляло собой апофеоз нараставших за день на маршруте красот и видов. Я любовался этим окружением, останавливаясь везде, где мне открывался вид на прекрасные вершины. На берегу озера было многолюдно, буквально каждая площадочка была занята. Мне предстояло подняться к перевалу, а для этого нужно было пройти озеро до половины. Алтайцы продавали на берегу лепёшки из муки, жаренные в масле (2500р за 5 штук), разбили несколько лагерей для коней и их наездников, возящих вдоль Шавлы неведомые грузы. Я остановился, дойдя до ручья, стекающего с перевального ледника, там расположилась небольшая коммерческая туристическая группа.

Коммерческая группа

.

фото — вид на Нижнее Шавлинское озеро с подъёма к перевалу

Подъём к "ледниковому озеру" завершал уже в сумерках, по курумнику бегали и пищали мне вслед шустрые "пищухи" — крупные хомяки (а на самом деле родственники зайцев) с забавными круглыми ушками, живущие в норах под камнями, где их не достанут лисы. Около озера увидел множество лисьих троп, следов опасных зверей не увидел. Пройдя по кромке озера по узкой опасной тропке, вышел на полянку на его берегу с кострищем среди зарослей низкой берёзки по колено. Ну что же — на эту ночь здесь моя стоянка. Уже в темноте, под яркими звёздами, пошёл к озеру набирать воду для готовки. Озеро постоянно меняет свой уровень в зависимости от таяния ледника и граница травы не совпадает с границей озера. Забывшись, я зашёл в озеро слишком далеко — вода залила ботинки. "Ну, не беда" — подумал я, есть же сухие носки и до завтра ботинки высохнут. Приготовив ужин, напившись горячим чаем и полюбовавшись на яркие, "близкие" благодаря воздушной линзе между гор, звёзды я лёг спать — завтра предстоял трудный день.

Так прошёл мой девятый день на Алтае.

4 августа, день одиннадцатый

Возвращение с Шавлинских озёр

оз.Нижнее Шавлинское —> тб Чибитская поляна*
Пешком, 35км, набор высоты 900м

Проспал до 11 утра, у озера было тепло и безветренно. Видимо, прошла окончательно акклиматизация (это потом проявится). Нормализовался пульс, спал отёк с ног, но расстройство всё ещё не проходило. По признакам это скорее всего акклиматизация или лёгкое расстройство, так что я не паниковал и спокойно трижды в день пил "смекту".

Ребята сходили к Верхнему Шавлинскому озеру — поднялись 3км и 230м набора по курумникам вдоль Шавлы. На берегах верхнего озера стоят притащенные зачем-то идолы, ну пусть стоят.

фото — на верхнем Шавлинском озере (не мои)

Около полудня собрались и выдвинулись. Антон и Наталья шли неспешно, но без остановок, мне было комфортно с ними. Первую остановку сделали "у  Буратино", здесь снова повстречал знакомого "сухого" гида — их группа тоже возвращалась и отдыхала неподалёку. После остановки ребята учесали вперёд, а я пошёл вверх на курумник и пособирал там бруснику, потерял ребят из виду. Расстройство заставляло часто отвлекаться на остановки..

Всё же, путь назад не такой живописный — перед взором не открываются горные склоны и долины, чаще смотришь прямо под ноги. Ещё раз подумал, что на Шавлинские лучше идти "классическим" путём из Чибита — так красивее этот путь вдоль Ештыкола.

Пройдя основные наборы высоты и отроги гор, вышел на берега Ештыкола и увидел ребят в 1км впереди — догоню. Но ребята шли без остановок 4-5км/ч по пересечёнке, а мой организм требовал..внимания. Уже на плато я сократил дистанцию до 500м и всё же нагнал Красноярцев на перевале.

фото — ребята уходят в закатных лучах

На перевале купили лепёшек, перекусили на ходу и продолжили спуск вдоль Ороя

фото — ручей Орой, белка в сумерках, "древо желаний" на промежуточном подъёме

Навстречу нам поднималась возрастная группа — руководила ею "трижды 18-летняя девушка", в группе шли дядечки соответствующего возраста. За день группа еле одолела первый и половину второго участка подъёма в перевал. Энергичная и крепкая девчонка — красавица с чёрными косами, бегала туда-сюда от стоянки, забирая рюкзаки отставших и доставляя их в лагерь. Поговорил с немолодым мужчиной, остановившемся рядом с нами, рассказал о том, насколько красивая дорога их ждёт впереди. Группа слабая, перегруженная, но при желании дотянут и всё увидят — главное не унывать, это того стоит.

По просьбе Натальи и по соображениям того, что ночью приходить в Чибит ни к чему, решили задержаться на одной из стоянок. Я хотел спускаться ниже на более красивые стоянки, но встречные сказали, что стоянки ниже заняты. А просьба заключалась в том, чтобы организовать костёр. Поднявшись метров на 50-70 от стоянки вверх и метров на 200 в сторону, нашли упавший сухостой, наломали больших сучьев и весь вечер, а потом и часть ночи нас грел жаркий костёр, чай и приятные разговоры.

Так закончился мой одиннадцатый день на Алтае.

7 августа, день четырнадцатый

Поход на ледник Актру

Трек дня
https://nakarte.me/#m=13/50.12355/87.87 … CY7cbqhvmA

а/к "Межелик" —> Перевалка —> ледник "Левый Актру" —> Перевалка  —> Броды Тюте
Вело — 20км, набор 400м, два брода
Пешком — 30км, набор 1453м, три брода

Ранним утром на берегу ручья Тюте было прохладно и туманно.

фото — неподалёку от моей стоянки

Позавтракав и собрав лагерь, пройдя неширокий брод, я отправился по Курайской степи в сторону Северо-Чуйского хребта. Многие велосипедисты используют в Курайской степи трек команды Барнаульцев, идущий по не самым гладким грунтовкам через Межелик, воспользовался этим треком и я. Как оказалось, проезда по некоторым полям с севера на юг больше нет — стоит забор и всё огорожено, грунтовая дорога начала зарастать. Хозяева не препятствовали мне и я прошёл поле насквозь, перекинул велосипед через забор и продолжил путь к Перевалке.

В лучах рассветного солнца Курайская степь выглядит намного приятнее, чем под сумеречным дождевым небом.

фото — виды утром в Курайской степи

Подъёмы и спуски на дороге местами просто пугающие, закрутить их скорее всего не получится. Последние пару километров я катил/тащил велосипед и к 9 утра уже прибыл к Перевалке — последней турстоянке перед подъёмом к а/л Актру. Довольно часто здесь оставляют велосипеды, такса — 100р за день "парковки". Оставил свой велосипед и я чтобы дальше пойти в горы пешком. После короткого отдыха самочувствие было прекрасным, температура и прочие напасти "отпустили" и ноги сами несли вперёд.

От Перевалки к Актру ведёт очень тяжёлая для машин дорога — крутые подъёмы, огромные камни и колеи, проедет здесь только подготовленный* внедорожник или мотоцикл.

На полуразвалившемся деревянном мосту через бурлящий широкий Актуру стояли мото-эндуристы — решали, как проехать вперёд "по трём брёвнам". Я быстроногой ланью, едва касаясь брёвен, проскакал мимо них и быстро оказался на другом берегу. Тем временем разворачивалась драма — УАЗик с пассажирами, форсировавший бурную реку параллельно мосту, отважно пробираясь среди камней в потоке, заглох и машину стало сносить течением. Сообразив, что у меня есть 15м репшнур и можно хотя бы "бросить конец", я подбежал как можно ближе на мост, замахал им руками и закричал "нужна помощь?". Но машина завелась и навстречу течению устремилась к берегу, вывозя из потока всё ещё немного шокированных пассажирок.

Я легко преодолевал крутые подъёмы дороги, обходил по траве грязные участки, вовремя уходил на пешие тропинки. В какой-то момент меня догнал "зил-вахтовка" и я  помахал рукой её пассажирам, улыбаясь и продолжая движение. Видимо, сглазил — "вахтовка" заглохла и покатилась задом вниз по склону. Потом она ещё дважды будет догонять меня, но я буду оставлять её позади.

Я всё шёл вперёд, как заведённый — всё же, наконец отступили акклиматизация и болезнь, а "тренировки" предыдущих двух недель не прошли даром. Нагнал эндуристов — ехать по этой дороге тяжело и они отдыхали на обочине. В какой-то момент ушёл на красивую тропу по лесу, которая вышла вновь на дорогу только у начала разлива Актуру. Запечатлел эндуристов на пути к альплагерю.

фото — разлив Актуру и гора Караташ

Величественная картина горной долины стала мне наградой за час крутого подъёма. Дальше до альплагеря вела ровная "дорога". Ну то есть путь через широкий каменистый разлив Актуру. Пешеходная тропинка идёт справа по долине (если смотреть на лагерь) и по ней можно пройти, не замочив ноги. Я же пошёл "прямо вперёд", перепрыгивая или перебегая по камням неширокие потоки. Наконец, меня догнали эндуристы (а заодно УАЗики и "вахтовка") и по гальке, поднимая веера брызг, помчались вперёд к альплагерю.

В альплагере всё просто — никто не формирует группы, не выпускает на маршрут. Каждый предоставлен сам себе. Пошёл зарегистрироваться на маршрут — все двери закрыты. Что ж, значит никому нет до меня дела.   На нагорье было прохладно, пришлось немного утепляться, ночью я тоже чуть подмёрз — решил, что лучше всего пообедать горячим и выпить чаю в местном кафе.

Борщ

Подкрепившись, пошёл осматривать окружающие горы — на "Купол Трёх Озёр" подниматься без снаряжения было бы пустым делом, перевал "Учитель" скучный, хоть и совсем недалеко и я решил пойти к Голубому озеру и далее к леднику. Кстати встретил спустившихся парня и девушку — они подтвердили, что дорога к озеру хорошая, а вот на другие маршруты сейчас нужна экипировка.

Подъём начал от кафе по маркированной тропе, попутно шли несколько групп туристов, но я обгонял их. Тропа идёт вдоль потока Большая Актру, сбегающего от ледника по огромным валунам. Виды на склоны окружающих гор и падающие с них водопады впечатляли, моно никуда не ходить, а просто сидеть на лавочке у памятника погибшим альпинистам и любоваться окрестностями.

фото — Большая Актру, водопад Малый Актру, ледник  Правый Большой Актру

На большой площадке под "бараньими лбами" (высокими скалами характерной формы) молодой инструктор наставлял смену альпинистов — ребята 15-18 лет проходили начальную подготовку НП-1. Он рассказывал им об акклиматизации и привыкании к высоте — это был их первый подъём на 2500м и от их самочувствия зависит то, куда и как они будут подниматься дальше. Кто-то легко переносит высоту, кто-то уже на маленькой высоте чувствует недомогание, а у кого-то уже на трёх тысячах начинает сперва незаметно першить горло, а при наборе дальше к четырём-пяти развивается отёк лёгких — всё индивидуально. Поэтому "курсантам" проводят пробные подъёмы и просят внимательно следить за собой.

Около группы юношей и девушек стояли и ветераны — седые жилистые мужчины лет 70-80, поговорил с одним из них о высоте и горной болезни, расспросил о дороге на "Голубое озеро". Группа альпинистов зачем-то поднималась по направлению к озеру по узкому сыпучему и крутому кулуару. Инструктор предостерёг от этой дороги — видно было, что хорошо экипированные ребята не слишком то просто и уверенно проходят этот очень крутой подъём со средним уклоном 50 градусов. Он указал, что "обычная" тропа на озёра скрыта за скалами неподалёку и проходит ближе к "бараньим лбам", отсюда её не видно и нужно чуть пройти вперёд чтобы попасть на неё.

Пока я общался с умудрёнными горовосходителями, подошла небольшая коммерческая группа с совсем молодым гидом. "Альпинистская молодёжь" отправилась вниз, а коммерческая группа после недолгого отдыха пошла к опасному кулуару. Они не производили впечатление подготовленных альпинистов, у большинства не было палок и многие вообще шли в повседневной одежде и обуви. Подъём по "сыпухе" может показаться простым, но оказавшись на высоте 60-70м (из 180м) понимаешь, что дальше путь очень крутой, тропы нет, вниз идти непросто и одна ошибка приведёт к срыву. Поняв, что происходит, я догнал шедшего впереди группы гида. Он не знал, что тропа к озёрам проходит дальше и думал, что кулуар, на верхней части которого в ста метрах над нами едва виднелись фигурки альпинистов — это и есть путь к озёрам. Убедил его, что есть тропа дальше и что его группа не осилит подъём. Пишу и до сих пор страшно от осознания того, что могло бы произойти, заберись группа повыше.

Вернувшись с сыпухи на площадку, нашёл путь к озеру и своим примером показал, где проходит тропа. От края морены ледника идёт первый крутой набор — 135 метров набора на 300м пути. В цифрах немного, но подъём местами довольно крутой и идущие в повседневной одежде без палок туристы часто останавливаются отдыхать. Высота тоже даёт о себе знать некоторым — поднявшись на "бараньи лбы" вы оказываетесь на 2700м. После подъёма к маленькому озерцу набрал в нём воды. Здесь было довольно многолюдно — кто-то снимался для тиктока с фальшфеером, кто-то шёл "потрогать ледник" подошва которого была совсем рядом. Уже отсюда открываются виды на ледник Большой правый Актру, ледниковые водопады многие остаются здесь и не идут дальше к озеру и леднику, ведь тропа до озера довольно крута.

фото — вид с "Бараньих лбов" на ледники Актру

Моей целью было Голубое озеро — а значит подъём продолжается. Я поднимался по каменистой тропе среди прочих туристов. Молодой отец поднимался с дочкой лет 6 и после того, как она один раз оступилась и чуть не полетела по крутому склону вниз он понял, что идти надо позади и страховать ребёнка.

На склоне было много людей среднего возраста в повседневной одежде. Увидев отдыхающую даму лет сорока с измученным выражением лица, я решил приободрить её — "А вы мне нравитесь больше других, вы идёте просто в офисной одежде, как будто вы администратор кафе, расположенного наверху и каждый день ходите туда на работу, поднимаясь здесь". Дама заулыбалась и почти засмеялась — несмотря на усталость шутка ей понравилась. Нужно идти вперёд. Ещё несколько человек то тут, то там отдыхали на камнях. "Ну как найти мотивацию подниматься?" спросила спортивная женщина лет 45 "в воздух". Оказавшись случайно рядом я ответил — "каждый путь состоит из конечного числа шагов, если шагать то он рано или поздно закончится. Нужно просто идти и озеро станет ближе". Семья из отца, матери и двух детей остановилась отдохнуть. "И куда нам идти и вообще сколько ещё?" Вопрос тоже был задан "в воздух". Поглядев в навигатор, я ответил — "Ещё 300м и всего 60м набора, самое трудное уже позади." Так я и пообщался со всей группой, гида которой не было видно на горизонте.

Мужчина, отец семейства, имел при себе варган и увидев легко сбегающего сверху алтайца, несшего за спиной топшуур (алтайский национальный струнный инструмент), остановил его. Прямо на склоне, среди камней начался импровизированный концерт — алтайский юноша пел горловым пением и играл на топшууре, а мужчина задавал ритм на варгане, добавляя от себя аранжировки

фото — концерт на склоне горы

Всем подняла настроение эта сцена и группа двинулась дальше.  Молодой гид, который "вёл" эту группу просто убежал быстрее всех вверх на озеро, оставив людей, которые заплатили ему деньги и за которых он отвечал без какой-либо поддержки. Потом я увижу его — инфантильный дурачок с бородой предложит группе измученных людей, еле поднявшихся на 2800м, отметить это, выпив по полбокала шампанского. На спуске многие травмируются. Где турфирмы берут таких персонажей? Тем не менее, группа дошла до Голубого озера и я вместе с ними.

фото — Голубое озеро, вид на подъём к "перевалу значкистов"

Возле озера расположился настоящий табор — палатки, палатки, бегающие дети, маленькие собачки. Я сидел на камне, отдыхал и любовался на голубую воду до того момента, когда над ухом начала громко кричать, требуя внимания родителей, чья-то четырёхлетняя дочка. Сходил, блин, в горы.

Я думал подняться к "перевалу значкистов", но признаюсь мне не хотелось терять из виду группу, к которой я пристал (как потом окажется — не зря, спуск тоже был тем ещё номером). Быстрым шагом я направился дальше и выше от озера по тропе — к леднику. С тропы можно было различить красивую стену, которой нависает ледник над долиной, стекающий водопад и едва заметные фигурки альпинистов, преодолевающих широкие расщелины в самой середине ледника

фото — виды на ледник "Большой Актуру" (в правом нижнем углу первого снимка три точки — это альпинисты)

Дойдя до конца тропы, встретил группы спускающихся с Актру альпинистов, пообщался с ними, вместе мы углядели ещё одну группу на леднике — в двух километрах, на седловине они казались маленькими точками или камнями на льду, и только равные промежутки между пятью точками указывали на то, что это группа альпинистов.. Через этот ледник можно спуститься в долину реки Мажой — до Шавлинского озера отсюда всего 15км по прямой через ледник и Нижний Шавлинский перевал, который я так и не прошёл чтобы увидеть ледник Актру с западной стороны. На спуске к озеру повстречал местного "хоббита" — мужчина спокойно шёл босиком по острым камням среди скал, сказал что "устал от обуви". Духи гор порой принимают необычные обличия..

Спуск в альплагерь занял меньше времени, чем подъём, но проходил в том же ключе. Уставших людей нужно было подбадривать разговорами, многие оступались. Следуя позади группы я следил за каждым, ведь гид опять умотал далеко вперёд, оставив людей одних на склоне. Около "Бараньих лбов" встретил ту первую группу — они так и не пошли дальше. "Молодой ничего не знающий" гид убедил их (а может и себя заодно), что ледниковая лужица это и есть "озеро" за подход к которому они заплатили, а подошва ледника — это и есть выход на ледник.

фото — вид на гору Пик Радистов

Выйдя к альплагерю в пять часов вечера, попрощался с группой — их увезли УАЗы. Послушал истории о том, как недавно один УАЗ зацепился за камень и у него вырвало на склоне часть тормозной системы.. Увиденное и услышанное в альплагере и рядом меня расстраивало — слишком много денег приходит к некомпетентным "организаторам отдыха" при полном отсутствии контроля за ними и росте потока туристов, такое сочетание никогда до добра не доводит. Туристов возят на полунеисправных "машинах", в горы группы водят неопытные безответственные "гиды", оказавшиеся в этом месте в первый раз. Наверное, нужно чтобы произошла какая-то трагедия (как случилось на Каракольских озёрах — неисправная машина перевернулась и погибла девушка) чтобы кто-то уже занялся контролем всего этого балагана или хотя бы завёл его под строгую "крышу".

Дойдя пешком до Перевалки, забрал велосипед. Оседлав его и покинув цепь крутых холмов, вышел на "оперативный простор" и помчался к ручью Тюте. Дорога в 8км до ручья оказалась очень ровной и гладкой, велосипед летел больше 40км/ч, я только успевал подруливать и оттормаживаться. К бродам через Тюте приехал на закате. Забравшись в рощу из лиственниц и кедров на берегу, быстро нашёл себе удобную площадку для ночёвки и разбил лагерь.

Так прошёл мой четырнадцатый день на Алтае.