[Закрыто] На крокодиле по Дагестану

9-12 августа
Начало путешествия

Махачкала —> Экибулак —> Акайтала
82км, набор 1779м.

Трек первых дней
https://nakarte.me/#m=11/43.03929/47.13 … O0ZDiUaZfA

Моё путешествие в Дагестан началось вечером на Павелецком вокзале — сдав велосипед в багажное купе, я с известным комфортом разместился на нижней боковушке. Поезд должен был идти до Махачкалы почти двое суток, причём не совсем обычным маршрутом. Большинство поездов на юг ходит через Воронеж и Ростов, мой же поезд ехал через Саратов и Астрахань. Утро я встречал на берегах Волги, когда состав, изгибаясь и показывая нам голову и бока, заходил на мост под Саратовом.

Фото — вид на Саратов с моста

После пересечения Волги ЖД ветка идёт по однообразным приволжским степям на границе с Казахстаном, пересекая некогда границу союзных республик в районе оз.Эльтон. В пересечённой колючей проволокой степи тут и там стояли вышки, мирно паслись табуны коней и пегие сайгаки. Пролившийся над степью небольшой дождик подарил пассажирам радугу.

Фото — Казахстанские степи

11 августа, день 1

Около полудня, проехав Астрахань и Кизляр, мой поезд прибыл в Махачкалу. Парни приехали вечером ранее и провели ночь на пляже.

Сегодня нам предстоял путь недалёкий — докупив продуктов и средств обороны от собак, доехать до Сарыкумского бархана. Покрутившись по пыльной неуютной Махачкале, нашли огромный фирменный магазин Кизлярских ножей и супермаркеты, офигели от местного дорожного движения и, выехав на федеральную трассу "Кавказ" и к вечеру достигли окрестностей Сарыкумского бархана. Солнце садилось примерно в 19-00 и потому, приехав в окрестности места стоянки около пяти вечера, мы решили не двигаться дальше. Доехали до КПП на Бархан, осмотрелись и отправились к реке ставить лагерь. На берегу реки, на удобной плоской и обширной поляне мы нашли обустроенную беседку, свободно пасущихся коней и.. котов, которые (как им и положено) тоже гуляли сами по себе.

Фото — на пути к стоянке, окрестности лагеря, котэ.

Ночью коты устроили драку за остатки консервы и ходили по лагерю, неведомыми ночными чупакабрами шебурша около палаток и запрыгивая на велосипеды.

12 августа, день 2

Утро в лагере началось рано, но собрались все только часам к девяти. Тенистая площадка под деревьями укрывала палатки от солнечного зноя, южная лень, акклиматизация и свободный график настраивали на неспешный лад.

Неподалёку от нашего лагеря возвышался Сарыкумский бархан — уникальное природное образование в виде гигантской дюны из принесённого со стороны степей песка. Возле бархана организован туристический городок, прямо в том месте, где некогда располагалась пассажирская ЖД станция Кумъ-Торкале, от которой доныне остались лишь руины здания и красивая водонапорная башня.

Самые любопытные пошли осматривать бархан, оставив лентяев вроде меня присматривать за велосипедами. Этот бархан — заповедник и уникальный биогеоценоз, в котором живут пустынные животные и растения, на нём и в окрестностях снимали эпизоды к/ф "Белое солнце пустыни". Пройти на бархан можно через КПП, заплатив за билет, свободно перемещаться по бархану и заповеднику нельзя — на то он и заповедник. С вершины открываются виды на окрестности, море, окраины Махачкалы и близкие невысокие горы.

Фото — на  Сарыкумском бархане

Нагулявшись по песку, отправились дальше в долину р.Шураозень и по уводящим в сторону гор грунтовкам. Дорога местами зарывалась в песок, но в основном была хорошо проходима для нашей техники. Живописные скалы вокруг нас радовали глаз и обещали интересные виды далее на маршруте.

Фото — в долине реки Шураозень

Немного проехав по долине ,свернули вслед за ниткой маршрута на северо-запад и оказались в широкой балке, обрамлённой выветренными скалами и поросшей невысокой травой. Необычные виды здесь никак не походили на то, что мы ожидали увидеть. По балке свободно гуляли коровы из окрестных нп, некоторые нашли здесь последнее пристанище.

Фото — в балке

Лежащий неподалёку от дороги скелет коровы выглядел как зловещий кадр из картины о Диком Западе, который появляется когда режиссёр хочет подчеркнуть опасность и недружелюбность окружающей героев местности.

Фото — остов коровы

Мы уже поравнялись с остовом, как вдруг выяснилось, что один из участников забыл на стоянке.. рюкзак! Он рюкзак на стоянке забыл — на спину не повесил. Что делать? Отправили его назад за рюкзаком, выделив сопровождение в лице Дядь Вовы. Мы же пока остались у остова коровы, решив ехать потихоньку дальше и искать укрытие от солнца, но внезапно обнаружили прокол переднего колеса. Колесо сняли, разбортировали, но прокол никак не отыскивался. Пока мы возились с колесом и искали прокол, на склоне балки появился гнедой конь и постояв немного и поглядев на нас, с ржанием начал описывать галопом круги, будто боясь приблизиться к нам или предупреждая о чём то.. Решив, что "это всё дохлая корова — она в плохом месте померла", мы поспешили поехать дальше как только заклеили прокол. Обсуждая корову, вещи и разгильдяйство, мы покрутили по балке к посёлку Экибулак, где и остановились в тени дома на удобной лавочке.

Фото — в посёлке Экибулак

Экибулак — небольшой посёлок, здесь разводят коров и овец, местные в основном представители народа кумыков. Воду набирают из скважин, во дворах растут яблони и грушевые деревья. Расположившись в тени на лавочках, мы наблюдали за посёлком и не видели на улице ни одного человека, лишь раз в полчаса проезжал автомобиль с местными, с которыми мы здоровались. От водителя же одной из машин мы узнали, что на соседней улице находится магазин, который мы нашли внутри просторного частного двора-патио с белоснежными стенами, продавцом была приветливая пожилая женщина. Ухоженный вид двора и дома и теплота, с которой нас встретили, разительно контрастировали с бедным видом посёлка. В магазине мы купили мороженого и снеков на обед, женщина набрала нам воды из своей скажины.

Только около трёх часов дня появились парни с рюкзаком — им пришлось крутить против сильнейшего ветра, который после полудня начал продувать балку вдоль. Организовав прямо у скамейки обед, мы отправились в дальнейший путь.

Фото — обед

Покидая балку, дорога уводит в неширокий распадок, ограждённый красивыми скалами. В этом распадке расположились кошары и домики чабанов, но при нас кошары пустовали и пастушьих собак мы не встретили — так что могли спокойно ехать по маршруту, любуясь окрестными скалами.

Фото — в распадке

Повернув на запад, дорога стала забирать резко в гору — рельеф здесь напоминает куэсту с пологими восточными склонами и обрывами, ориентироваными на запад. По пути в "перевальчик", мы спорили о том, далеко ли асфальтовое шоссе — наш надёжный ориентир и точка начала непрерывного набора высоты к нп.Дубки, ведь до пересечения шоссе все наши наборы высоты — лишь прелюдия предстоящих подъёмов.  Оказавшись, наконец, на гребне мы смогли наблюдать панораму окружающих красот.

Фото — путь на гребень, виды наверху

На запад в сторону н.п. Акайтала с гребня по нашему маршруту вел грунтовый серпантин — весёлый и открывающий хорошие виды. Недолго постояв наверху, мы погнали по первому лихому спуску в сторону асфальта трассы Кизилюрт-Буйнакск. При желании можно примерно повторить наш маршрут не сходя с асфальта — но тогда все самые интересные и красивые места придётся проехать стороной или организовывать к ним "радиалки".

Фото — вид с серпантина и на серпантин, на трассе, одинокий дом у серпантина

Асфальтовая дорога от трассы быстро привёла нас в "ползущий" вверх по крутому склону горы посёлок Акайтала, где в магазине мы закупили продуктов уже на ужин. Мне очень не нравится такая манера езды — когда в день по два-три часа группа тратит на походы в ларьки и магазины, уменьшая и без того короткий в конце лета световой день. Потеряв несколько часов в ожидании "рюкзака" мы сократили свой запас времени до заката просто неприлично и будь моя воля — я гнал бы парней до места ночёвки хоть быстрым галопом, хоть медленным шагом. Но в этом походе я добровольно взял на себя роль не руководителя, а советчика — чтобы не трепать нервы себе и товарищам. Двое из нашей компании имели очень скромную физическую форму и небольшой опыт походов — подгонять их не имело смысла, ведь они бы упахались в первый же день и назавтра лежали бы пластом. В общем, не препятствуя потере времени у магазина и далее у источника с содовой водой в посёлке (которая, как ни странно, не утоляет жажду) я оказался перед невесёлой данностью в виде отставания на четыре часа даже от самого "пессимистичного" графика движения. Темнота спустилась на горы когда мы покинули посёлок Акайтала и прошли капотированный источник (с вкусной водой), оказавшись  посреди леса на склоне горы и наблюдая вокруг лишь черноту ночи с редкими огоньками вдали вместо захватывающих видов на Миатли и долину реки Сулак на закате.

По плану сегодня мы должны были преодолеть ещё 10км и 500м набора высоты чтобы оказаться на краю Сулакского каньона. "Резервный" вариант (который есть у меня почти всегда) предусматривал движение всего на 4км и 370м набора высоты до красивой площадки под деревьями с видом на Чиркейское водохранилище. Но уставшие после борьбы со встречным ветром товарищи уже "еле ползли" и мы встали просто по факту невозможности двигаться дальше на первой же удобной встречной полянке возле дороги.

Фото — стоянка ночью

На полянке у дороги в лесу и закончился наш второй день похода по Дагестану.

15-16 августа

По долине Аварского Койсу

Верхний Каранай —> Гимры —> Шамилькала-> Чалда-> Карадах
87км, набор высоты ~2800м, сброс ~3200м.

Трек
https://nakarte.me/#m=11/42.66123/46.89 … -UFo3OID9Q

15 августа, день пятый

Солнце довольно рано разбудило нас утренним зноем. Невыспавшиеся после стычки с ночной чупакаброй, пытавшейся утащить булочки из велосумки (мы так и не поняли, что это за зверюга была), мы обнаружили себя в небольшом углублении, рядом зияли местами расщелины и входы в пещеры.

Фото — утро в лагере

Желание осмотреться было намного сильнее голода и потому мы не позавтракав отправились обозревать окрестности. Прямо на смотровой площадке каньона остановился на ночь минивен с ребятами из Питера — немного пообщавшись с ними, узнал об их поездке, рассказал им о тех интересных местах, которые они не знали и не планировали посетить, посоветовал что посмотреть. Виды со смотровой площадки, на которой они встали, и с ближайших обрывов однозначно стоили того, чтобы крутить сюда в подъём пару часов.

Фото — виды на Главный Сулакский каньон

Ранним утром к нашему лагерю подобралось стадо коров, украсив и разнообразив собой пейзажи, некоторые не прочь были попозировать.

Фото — коровы

Позавтракав и собравшись, поехали на спуск. Дорога здесь местами очень сильно разбита, камни крупные и даже на спуск ехать непросто. Выехав на шоссе встретили автодом — это пожилая пара из Германии путешествовала по Кавказу, пообщались с ними на ломаном английском.

Фото — автодом

Все были вымотаны вчерашними испытаниями и не рвались на новые подвиги, утренний спуск по разбитой грунтовке утомил. В посёлке Верхний Каранай, найдя магазин, мы остановились на отдых.

Фото — в нп Верхний Каранай

Около полудня двинулись дальше — предстояло набрать ещё совсем немного высоты к грунтовому перевалу.  На полях уже косили сено и мы плутали по грунтовкам среди сенокосов, наслаждаясь открывающимися на 360 градусов вокруг видами. Где-то виднелись остатки древних террас, которыми ещё в доисторические времена выравнивали склоны для посадки злаков, характерная примета древнейших обитаемых местностей горного Дагестана.

Фото — в полях на пути к "перевалу"

А после "перевала" начался задорный спуск в перелеске по немного разбитому грейдеру, который так всем понравился, что мы ехали не останавливаясь и не делая фото. Чтобы не отстать от парней на каменистой дороге, мне пришлось подспустить свои бескамерные шины до 2 атмосфер и это позволило ехать довольно быстро. В какой-то момент я обнаружил, что качусь на уже почти плоской шине- не теряя времени, быстро поставил покрышку на место "бустером" c CO2 баллоном, всё заняло буквально пару минут. Парни тем временем укатили до магазина, встретившись возле которого мы вместе поехали по разбитому грейдеру среди персиковых садов в сторону асфальтового шоссе.

Фоном последних дней для нас была новость об обширных оползнях и селях в районе Гимр, перекрывших дорогу. Завалы там уже разобрали и движение было восстановлено, но нас интересовал другой участок дороги — карабкающаяся по крутым склонам грунтовка, идущая через пригороды Буйнакска. Прогноз погоды на сегодняшний вечер обещал сильные дожди в том районе и нам неизвестно было состояние этой дороги после недавних ливней. Посовещавшись, решили не рисковать и не ехать через Буйнакск, как планировали ранее, а проехать участок до нп.Чалда по гарантированно проходимому асфальтовому шоссе вдоль долины Аварского Койсу.

Пока совещались, обедая в кафе Кунак — переднее колесо у меня совсем спустило. Вероятно, пока я скакал по камням на низком давлении борт покрышки деформировался вместе с бортовым шнуром и не мог больше герметизировать стык с ободом. "Реанимационные мероприятия" на этот раз эффекта не имели — 7 из 8 баллончиков оказались наполовину пустыми (O, kurwa!) и не смогли поставить "бескамерку". Пришлось отмывать шину от герметика на автомойке и устанавливать ТПУ камеру в переднее колесо. Хорошо, что она у меня есть — заодно проверим как на ней поедет велик.

Пока я занимался отшкрябыванием герметика, парни пытались договориться о проезде через туннель. Дело в том, что впереди нас ждало необычное развлечение — долину Аварского Койсу можно попасть по асфальту, лишь проехав под горами по самому длинному в стране Гимринскому тоннелю, в который, увы, не впускают велосипедистов. Разговорившийся с парнями обедавший здесь же "сотрудник автодора" со свойственной всем встреченным нами местным доброжелательностью, пытался договориться о пропуске для нас, но безуспешно. Это нас не сильно расстроило, ибо схема проезда туннеля давно отработана велопутешественниками, провернули её и мы — спустя полчаса ожидания у створа туннеля, нашлась грузовая ГАЗель, водитель которой согласился взять нас в кузов и провезти нас на ту сторону.

Фото —  погрузка в кузов

На той стороне туннеля быстро выгрузились, встали на колесо и погнали по крутому серпантину среди величественных видов гор.

Фото — на спуске

В потоке по серпантину ехали гружёные камнями грузовики и превращённые в огромные самоходные стога газели, которые плелись в правой полосе не позволяя обогнать себя вдоль обочины. Единственным вариантом безопасно проехать здесь был быстрый, быстрее потока, спуск с аккуратным и решительным маневрированием. Серпантин петлял по горной долине, извивался вдоль серых скал и заставлял то и дело испытывать на пределе возможности тормозов, в воздухе висел запах жжёных тормозных колодок.

Спускаясь в темпе товарищей и даже немного опережая их, в один момент я почувствовал удары в вилку. Следующие мысли пронеслись в голове за долю секунды: "Это не рулевая..Лопнул эксцентрик — мне *****, тут меня и размажет"..Нет, это что-то другое..Ё-моё, покрышка почти спустила! Так, вес назад, плавно выполняем экстренное торможение!". Сориентировавшись за долю секунды, я успел оттормозиться с 53км/ч до того, как покрышка спустила полностью, но всё-таки, потеряв управление, пропахал немного ногами по гравийной обочине и пребольно ударился животом о руль. Фух, живой. Что за неведомая напасть меня настигла? Неужели большой прокол или порез? Встал у обочины, подождал товарищей, разбортировал колесо. Всё оказалось интереснее, чем я думал — от постоянного торможения сильно нагрелся обод и из-за этого ТПУ камера разошлась по сварному шву, быстро потеряв давление и едва не угробив меня. Довольно неожиданная засада..

Фото — со злосчастной камерой.

Пока я менял камеру на бутиловую, в долине наступили сумерки. До места ночёвки оставалось совсем немного, и проехав по оживлённому шоссе мимо машинного зала Ирганайской ГЭС, мы расположились на небольшой площадке на берегу Аварского Койсу, которую присмотрели ранее по спутнику, и на зажатом между гор и рекой замусоренном пятачке закончился наш пятый день в Дагестане.

Фото — ночью в нашем лагере

16 августа, день шестой

Утром наша стоянка, напоминавшая нам замусоренный берег заброшенного деревенского пруда, выглядела не так мрачно как ночью при свете фар.

Фото — утром на стоянке

Позавтракали, собрались. Сегодня предстоял  перегон по асфальту в скалистой долине Аварского Койсу. Встали на колесо и погнали.

Фото — в пути

По узкому живописному ущелью, поражаясь величию окружающих нас утёсов, косясь то и дело на нависающие скалы и ожидая получить камнем по голове, мы доехали до водосброса и плотины Ирганайской ГЭС, машинный зал которой проехали ещё вчера вечером. Вода от плотины направляется к генераторам по прорубленному в скале водоводу длиной 6км (!), а открывающийся перед нами  в долину укреплённый бетоном слив водосброса, нависший над голубым озерцом, походил на вход в сказочное подземное царство. Вот бы здесь на галечном островке поставить палатку.. только бы не смыло при сбросе воды.

Фото — Водосброс Ирганайской ГЭС, серпантин на дамбу

Поднявшись на плотину ГЭС и проехав последовательно два довольно некомфортных узких и тёмных туннеля, мы вышли на берега широкого разлива-водохранилища. Замелькали прибрежные турбазы с домиками, каякеры и сапбордисты, противоположный берег притягивал взгляд величественными скалами.

Фото — на берегах Аварского Койсу.

Дорога здесь сильно загружена, по обочинам виднеются аляповатые постройки вперемешку с рекламными баннерами, однообразное серое подразбитое полотнище дороги то карабкается на холмы, то ныряет в распадки. Виды не отличаются разнообразием — все один и тот же берег, одни и те же массивные скалы с бурой прожилкой древних известняков. Проглотив километры этой невзрачной под пасмурным небом дороги, мы застали надвигающийся дождь у кафе Оазис как раз в обеденное время и скоротали время дождя за поздним обедом..или ранним ужином.

К о времени приезда к кафе я стал чувствовать себя неважно — упало давление, подступили головокружение и тошнота. Я думал на последствия удара о руль, тем более что на пузе красовалась огроменная гематома.. Когда покидали кафе, мне стало совсем плохо и я решил, что нужно отпустить парней ехать дальше, не привязывая их ко мне, а самому как-то выбираться отсюда в направлении медпункта. Как только парни скрылись из виду, мне пришла в голову простая мысль — а что, если я просто отравился? И я, отойдя от дороги, промыл организм. Спустя полчаса мне стало заметно лучше и уже бодро крутя педали, я нагонял умотавших вперёд, обозревая по пути живописные берега ставшей заметно уже долины.

Фото — в долине Гоцатлинского водохранилища. "Съезжающий" на дорогу склон, каменный профиль.

Низкие облака обещали ночной дождь и прогноз погоды не спорил с ними в этом. Парни отыскали в посёлке Карадах гостевой дом — всем уже хотелось нормально помыться и поспать на кроватях. В гостинице был горячий душ, чайник и чистое бельё, так что сегодняшний вечер мы завершали в комфорте.

На мягких постелях и закончился наш шестой день в Дагестане.

18 августа, день восьмой

Гунибский природный парк

Пешком ~30км, набор высоты 1700м.
Грунтовки, тропы.

https://nakarte.me/#m=14/42.39792/46.95 … Es8DJJFeiw

Утро в моей одинокой палатке, спрятавшейся в дубовой рощице, началось довольно рано — около шести. Нужно было успеть собраться и выдвинуться в путь по парку до того, как солнце начнёт припекать макушку. Внезапно, в ходе сборов выяснил, что я на полянке не один — из-за палатки выглядывала серая мордочка, как бы спрашивая что вкусного я принёс. Пока доставал телефон, любопытное лисяо отбежало подальше и принялось прыгать по полянке, как будто подзывая играть. Ну уж нет, серый симпатяга — в игру "угайдай, кто тут болеет бешенством" я с тобой играть не будут.

Фото — на полянке, лис

Позавтракал овсянкой с вкусняшками, быстро собрался. Осталось найти куда пристроить велосипед — сегодня предстояли прогулки пешком. Подумав немного, я просто пошёл к ближайшим огороженным домикам за железными воротами и нашёл там одиноко разминающегося на полянке мужчину. Он оказался сотрудником съёмочной группы, приехавшей в Дагестан снимать художественный фильм о попаданце в первобытную эпоху и разместившейся в этих домиках на ночь — звучит здорово. Договорившись, оставил велосипед в беседке — всё же домик за забором, ворота, ну кто придёт сюда чтобы украсть мой велосипед?

Один вопрос был решён, на очереди следующий — позвонил парням. Вчера я отметил, что они набирали воду из источника, в который попадают текущие сверху стоки. Ожидаемо — двое из четверых выбыли из строя с сильными болями в животе, диареей, температурой и слабостью. Я сто раз предупреждал, уговаривал, объяснял — бесполезно, парни видят "бювет", а значит "пить можно". Дядь Вову я успел напоить пепси-колой прямо в последний момент и он не нахлебался из "источника", Вовчик пил свою воду. Посоветовал не тянуть кота за хвост и быстро доехать до больницы — благо, она рядом. Так что сегодня мне предстояло гулять по парку в одного.

Гунибский природный парк привлек меня описаниями открывающихся с обрывов видов, красивыми фото, наличием интересных исторических мест. Гуниб неразрывно связан с именем имама Шамиля и историей Кавказской войны середины 19-го века.

"Исторический" спойлер

Заглянув в беседку, я продолжил подниматься к западной оконечности парка, подмечая по пути "разрешённые" места стоянок, отмеченные табличками "Бивак номер Х". Из тени стоящих у обочины деревьев со мной поздоровались —

— А, нет, думали это кто-то из наших.
— А "ваши" это кто?"
— Съёмочная группа.
— Кино о попаданце снимаете? Я с "вашими" уже познакомился.

Сидевшие в тени парень и девушка тоже принадлежали к съёмочной группе и решили между работой погулять по парку. После короткого разговора в тени мы разошлись, пообещав позже встретиться и я быстро пошёл вверх по грунтовке.

В нижней части природного парка связанные грунтовыми дорогами туристические базы прячутся в зелёных дубовых рощицах. Всюду пасутся коровы и местами подтопленные после дождя дороги в прохладной тени деревьев ведут через беседку и раскопки, мимо ботанического сада к открывающемуся на запад безлесому плато.

Выйдя на плато я понял почему вчера мотоциклисты не советовали пытаться заехать сюда на велосипедах — подъём к горе Маяк был в этом месте едва читающейся колеёй, круто забирающей в гору среди зелёных пастбищ и переходящей в глубокие траншеи ближе к обзорной площадке. Под палящим солнцем идти здесь было непросто даже мне, видневшиеся в километре впереди туристы останавливались для отдыха через каждую сотню метров.

Фото — путь на обзорную площадку

Виды вокруг радовали глаз — в парке можно найти и узкие каменистые ущелья с крутыми стенами, и выветренные известковые скалы и обрывы головокружительной высоты. Преодолев полтора километра подъёма по открытой местности, я всё же вышел на "обзорную площадку" неподалёку от горы Маяк. Нужно ли говорить, что виды стоили потраченных усилий.

С обзорной площадки открывалась потрясающая панорама горной страны — на юге за зелёными холмами и поросшими елями предгорьями сияли снегами четырёхтысячники Главного Кавказкого Хребта. На западе за долиной живописно размытых рекой Кудиябор холмов громоздилась ступенями величественная гора Седло, а на севере уходили вдаль пересечённые речными долинами бежевые гребни и каскады Дагестанского нагорья. Я видел разные виды, но эти точно будут одними самых красивых на моей памяти.

Фото — на "обзорной площадке"

Отдохнув на "обзорной площадке", пообщался с семьёй местных жителей, они угостили меня обедом, рассказали, что море им не нравится — зато очень нравятся горы.

Далее я поднялся на гору Маяк, но виды с неё уже не так впечатляли, наверное и не стоило подниматься.

Фото — на горе Маяк

Насмотревшись на пейзажи, начал спускаться — обозначенной на карте дороги (или хотя бы тропы) не было, так что я поплутал среди обрывов известковых скал, проходя траверсом встречные склоны. Спускаться не так уж просто — местность не просматривается и луг может внезапно оборваться крутым обрывом. Сориентировавшись по звериным тропам, я смог спуститься к загонам для коров.

Фото — на спуске

От загонов прошёл к небольшому ущёлью с водопадом, который наверное очень красив "в сезон", но в середине августа едва стекает по склонам.

Фото — водопад, ущелье

Поднявшись от водопада снова встретился с парой "киношников", рассказал им про водопад и спустившись в ущелье они решили пообедать в тенистом гроте у его подножия. Там мы и расстались, решив что позже неизбежно встретимся вновь уже в четвёртый раз.

Пройдя по грунтовкам парка и преодолев неширокий брод, я отправился смотреть "Царскую дорогу". После окончания Кавказской войны Гуниб стал крепостью Российской империи — были построены казармы, ворота на серпантине, новая крепостная стена. Для того чтобы у гарнизона был второй выход из крепости, через скалы на север проложили дорогу и пробили туннель, который сейчас известен как Царский. По этой дороге и туннелю проходит Кавказская тропа — длинный пеший маршрут по Кавказу, которым порой ходят туристы. По этому маршруту, кстати, можно подняться в Гуниб от Карадахской теснины, но едва ли парни были бы в восторге от затаскивания велосипедов в горы на горбу.

"Царская дорога" жалась к скалам, обрамляющим с юга природный парк, то пересекая расщелины по мосту, то пробиваясь сквозь гребни, некогда обрушенные в долину грудами битого камня. Плавно набрав 200м на 2км пути узкая, на полторы телеги, дорога привела меня к кондицонеру пробитому в скале туннелю, ведущему на северные склоны плато, с которых открылись виды на гору Сабида и долину реки Квартах.

Фото — на дороге, туннель, виды с той стороны

Уже вечерело когда я спускался от Царской Дороги, первые закатные лучи окрасили охрой белые скалы и обрывы берегов протекавшей по природному парку реки Каракойсу, начинающейся на этом плато как небольшой ручеёк, слабый водопад на котором я видел недавно. Пройдя вдоль берега до самых "Шамилёвских ворот", я поднялся к крепостной стене и вдоль неё вышел на смотровую площадку Гунибской крепости, вид с которой ничем не отличался от вида из "Царского тоннеля".

Фото — со смотровой у крепостной стены

Позвонив парням я выяснил, что они посетили больницу, получили медпомощь и спустившись вниз из Гуниба приходят в себя в гостевом доме в долине, завтра точно никуда не смогут поехать.

До темноты ещё оставалось время и я немного погулял вдоль обрывов с северного края парка по живописным тропинкам и в сумерках вернулся к домику "киношников". Недолго пообщавшись с ними, забрал велосипед и отправился ночевать на уже знакомую мне лесную полянку.

Под ветвями старого дуба и закончился мой восьмой день в Дагестане.

20-21 августа

Бег к морю

Кегер —> Леваши —> Избербаш —> Дербент

115км, набор 1720м

https://nakarte.me/#m=14/42.39063/47.01 … ErcwvdQyhQ

20 августа, день десятый

В гостевом доме мы хорошо провели ночь и наутро просыпались поздно. Ещё сохли постиранные вчера вещи, состояние Дядь Вовы было неопределённым, но явно ухудшалось, появилась температура. После завтрака подъехали парни, ночевавшие в распадке неподалёку, и на обед мы собрались за столом уже всей компанией вместе с гостеприимными хозяевами.

Для Дядь Вовы вызвали врача, я же занялся "лечением" эталонного почти дохлого "ашанчика" обнаружившегося в хозяйстве Рустама. За пару часов были восстановлены конуса втулок и отрегулированы подшипники, поченинен насколько это можно бракованый с завода шимановский переклюк, протянуты и настроены колёса и к обеду чудовище отечественного велопрома по имени "Stels Navigator 610" уже могло самостоятельно передвигаться к радости хозяина — всё же, лучше иметь велосипед, чем не иметь. Надеюсь, аппарат ещё прослужит какое-то время, этот ремонт лишь малая плата за оказанное нам гостеприимство.

Дядь Вову накачали лекарствами, подключили к капельнице, стало очевидно что сегодня он никуда не поедет — дальше ехали вчетвером. Потратив все "запасные дни" из-за тупняков, проболев и не двигаясь никуда уже двое суток, парни оказались в ситуации когда им нужно срочно сдавать или менять ЖД билеты домой — билеты-то они взяли бумажные! Так что нам необходимо было в течении двух дней добраться до ближайшей крупной железнодорожной станции с кассой. Пока выясняли состояние Дядь Вовы, пока обедали и укладывали вещи минул полдень, собрались и выехали мы только около двух часов дня.

Кегерское плато, на котором мы находились, на западе обрывается к долине реки Каракойсу и поднявшись к обрыву по грунтовой дороге до площадки телеретранслятора можно посмотреть на красивейшие виды, но сегодня у нас по плану было движение в противоположную сторону по прорезанному промоинам и узким ущельем реки Бакдакули каменистому склону. По краям ущелья и прямо в нём росли персиковые деревья, посёлок радовал глаз ухоженными улицами, а мы покидали это живописное место и спускались по серой дороге среди видов известкового "щита", напоминавших инопланетный пейзаж.

Фото — на дороге у нп Кегер

По пути на запад заехали к запруде, организованной местными для купания, после того как желающие освежились в воде горной реки, продолжили путь.

Фото — ущелье реки, у запруды

Въехали по грейдеру в небольшой уютный посёлок Силта.

Фото — в посёлке Силта, старая школа

Между посёлками Салта и Силта находится одна из красивейших достопримечательностей Дагестана — Салтинский водопад. Вода в нём падает сквозь отверстие в своде расположенного в узкой теснине грота и выглядит это место просто волшебно.

Фото (из интернетов) Салтинский водопад

В наш приезд водопад "не работал" — недостаточно было воды в реке и пока мы отбивались от вопросов местной детворы, облепившей заезжих велосипедистов, прогулявшийся к вершине водопада Вовчик нашёл вместо видов горного чуда лишь сухие камни и разочарованных туристов внизу. Снова собравшись вместе, покрутили по грейдеру в холмы.

В этой местности люди проживают издревле и с незапамятных времён занимаются земледелием. Пригодные под посевы злаков ровные площадки — редкость в горах, так что трудолюбивые древние дагестанцы приспосабливали каждый клочок земли и их хозяйственная деятельность придала местности необычный вид. Мы уже видели террасы неподалёку от Чоха, но окрестности посёлка Силта удивили и нас — этот район называют "Дагестанские пирамиды", хотя "пирамиды" — это не постройки, а превращённые в террасы крутые склоны холмов.

Фото — "Дагестанские пирамиды"

"Пирамиды" эти — лишь небольшая видимая часть древнего земледельческого района, террасами поднимающегося на несколько километров и на несколько сотен метров вверх по склонам гор к югу от посёлка Кудали, на спутнике это выглядит так, будто по горам огибая деревья и утёсы катятся застывшие зелёные волны..

После посёлка Кудали мы поехали прямо по этим террасам и к видами зелёных ступеней на склонах холмов добавились панорамы окружающих долину известковых скал, упирающихся на севере в хребет Хитлебек. Хоть мы и ехали на велосипедах, но здесь нам казалось что мы двигаемся слишком быстро и хотелось хоть ненадолго остановить время чтобы полюбоваться этой долиной не думая о планах и времени суток.

Фото — в долине у посёлка Кудали.

Идея ехать здесь "в режиме гонки", глядя на секундомер, казалась абсурдной, пусть участники и увидят пейзажи долины хотя бы мельком. На "перевале" у нп Карекадани остановились чтобы зайти на "обзорную площадку" — с неё было видно всё Кегерское нагорье, а также уходящие на восток к посёлку Цуликана горные хребты Чакулабек и Дубрикули, живописную долину реки Акуша и далёкие перевалы.

Фото — на "смотровой"

Пока спускались со "смотровой" к посёлку Цудахар — снова поймали прокол и остановились искать его прямо возле моста, перекинутого через ущелье реки Казикумухское Койсу

Фото — вид с моста

Здесь наши пути расходились — Вовчик отправлялся на своём "тракторе" покорять горы далее по маршруту, а парням нужно было быстрее попасть в Избербаш. Я сомневался в том, что не имея ни одной запасной камеры и ни одного баллончика СО2 успешно проеду за три дня 240км с набором 7000м, поэтому поехал к морю вместе с парнями.

Передохнув при замене колеса и набрав воды, рванули на север по гладкой асфальтовой дороге вдоль берега Казикумыхского Койсу. Инструктаж был предельно прост: проехать за день осталось всего 19км с набором в перевал, так что на любом удобном участке гоним, что есть сил — главное до темноты добраться до перевала. Мы полетели стабильно быстрее 30км/ч к посёлку Ташкапур по извивающейся в ущелье дороге, на противоположном левому берегу реки виднелась старая узкая тропа с насыпям, пробитыми туннелями и мостами, но нам некогда было останавливаться чтобы рассмотреть её. В Ташкапур въезжали по широкому мосту, любуясь с него видами на окружающие горы.

Фото — дорога на том берегу, в посёлке Ташкапур.

Пролетев Ташкапур и Хаджалмахи, остановились ненадолго на рынке закупиться продуктами и в сумерках поползли в перевал. Дорога идёт по широкому Сергокалинскому шоссе, петляющему среди выжженных солнцем склонов в долине пересохшей реки Хохбара. По берегам виднелись у дороги хутора с персиковыми садами, а в сухом русле чабаны гнали отары на ночной отдых. К присмотренному по спутнику месту стоянки у бювета докрутили когда опустилась темнота. Неподалёку виден был перевал на автодороге и то и дело фары ночных авто освещали место нашей будущей стоянки. Сходили вниз посмотреть удобные площадки, но "электропастушка" — натянутая проволока под напряжением и едва различимые в темноте неподалёку постройки смутили нас и мы решили не спускаться в долину, а вставать на холме над дорогой. Поставив лагерь и поужинав, быстро легли спать.

На стоянке на холме, над дорогой в перевал у посёлка Кутиша и закончился мой десятый день в Дагестане.

21 августа, день одиннадцатый

Утром проснулись рано. В сумерках на том берегу смогли разглядеть кошары и небольших белых телят, бегавших по огороженному пастбищу и..облаивающих машины? Хорошо, что не встали на той стороне дороги.

Фото — наша стоянка с утра, кошара

Быстро позавтракав и собравшись, набрав воды, не сбавляя темпа погнали по шоссе на восток в сторону моря. Проехав краем Леваши, начали карабкаться по голой долине среди уходящих к холмистым гребням огородов в последний перевал на нашем пути к морю — перевал Нагрелабек. Новая трасса с хорошим асфальтом и пологими подъёмами быстро привела нас на вершину безлесого гребня. Далее уже ничто не останавливало нас на пути к морю..

Фото — со смотровой у перевала (уж какие есть)

Немного передохнув на смотровой площадке, оправившись и проверив технику, с перевала полетели вниз натурально как демоны — между нами и морем, к которому нужно было успеть доехать за три часа, оставалось лишь 60км непрерывного плавного спуска.

Обгоняя гружёные камнем КамАзы, пролетели мимо камнерезных цехов у посёлка Аялакаб. Ещё недавно здесь была лишь пара артелей, распиливавших дагестанский плотный красный и белый песчаник на красивые декоративные плиты, а ныне же вдоль дороги от Мекеги до Алакаба непрерывной цепью выросли камнерезные и камнетёсные мастерские.

В очередной раз обогнав всё один и тот же грузовик с камнем на серпантине у посёлка Зурилаудимахи, остановились залатать колесо — кусочек корда пробил покрышку и сделал мелкий неприятный прокол, лишь чуть-чуть наколов камеру. Пока стояли — любовались на красивые выветренные гребни хребта Шамхалдаг.

Фото — хребет Шамхалдаг

Короткая остановка в Сергокала — на часах около полудня, и впереди последний рывок через защищённые лесополосами поля виноградников. Казалось бы, после горных перевалов уже ничто не может замедлить нас — но боковой ветер ~20 м/с с порывами до 30м/с готов был поспорить с этим. Не сдаваясь и не желая отстать от графика, мы крутили что было сил. Иногда порывы ветра сдували нас на обочину — да что нас, они автобусы сдували..Максу было трудно с его огромной парусностью, ветер сорвал с его хвостовой сумки пакет с запасной обувью и чистой одеждой.. Миша выгребал, несмотря на высокий рост, я прижимался ниже к рулю и упорно крутил передачу — до моря оставалось совсем немного. Последняя полоса виноградников со стоящими у обочины торговцами (жаль, не взяли виноград по 150р/ведро, но ещё успеем) — и впереди за частными домами уже видно Каспий, по синему полотну которого бегают резвящиеся белые барашки.

Фото — впереди — Каспий

Закончились горные страдания, закончился маршрут. По прибрежной трассе Кавказ шуршат авто в обе стороны, водяные буйволы купаются в придорожных запрудах и наша цель — Каспий, лежит перед нами.. но судьба приготовила нам "последний раунд" — нужно было ещё доехать до станции Избербаш против ветра. Всего 4.5км, но против такого ветра тяжело ехать даже в "слипстриме" попутного потока машин. На подъездах к Избербашу нас догнал на авто Дядь Вова — его довёз отец хозяина гостевого дома. Мы посоветовали хотевшему было выпрыгнуть из транспорта и сесть на велосипед товарищу всё же проехать до поворота и не крутить против ветра.

На станцию Избербаш прибыли чётко по графику, до электрички оставалось около часа. К неожиданному удивлению Максима, на станции не было билетной кассы и билет он не смог поменять — нужно было ехать за этим в Дербент. Благо, у Максима оставались в запасе сутки, чего нельзя было сказать о Мише — его отпуск заканчивался через три дня. Перекусив сочной дыней и решив не ходить на пляжи в такой ветер, мы дождались своих красивых электропоездов ЭП2Д и разъехались на них в разные стороны — мы в Дербент, а Миша в Махачкалу.

От вокзала Дербента мы поднимались к крепости пару часов и поплутав на вроде бы прямых улицах, въехали в "старый город" где нам предстоял последний набор высоты по раскалённым дневной жарой камням. Быстро найдя хостел около крепостных ворот, мы заселились и первым делом стали приводить себя в порядок в предвкушении вечерних прогулок по тихому центру. Отыскав на улицах города магазины, закупившись продуктами и научившись по ходу ориентироваться в сплетении местных улочек, мы подготовились к тому, чтобы открыть следующую — спокойную и созерцательную главу нашего путешествия.

Фото — на старых улицах Дербента

В уютном "патио" хостела, в сердце исторического старого города, закончился наш одиннадцатый день в Дагестане и горная часть нашего похода, но не закончились наши приключения.