Втулки — передние и бестормозные задние. Трещётки. (Страница 155 из 156)

Тут был текст, но я его случайно стер (
дополнил в сообщениях дальше.

Технически там не сложно спрессовать фланцы и напрессовать снова.
Нужны будут 2 втулки, из 2й получится передняя 

У меня пресс самодельный из домкрата, так что с ним, конечно всё просто. я втулку для ремонта разбирал, менял чашки. Узнайте, у кого есть пресс и туда — работы на 5...10 минут. При сборке нужно не забыть сместить отверстия в фланцах.

Только я на глаз прикинул — задняя втулка выйдет широкой, нужно сначала измерить и посчитать, какой ширины будет итоговая и хватит ли оси. Думаю, что полой оси СШ точно не хватит.

po2,
Какой то особенной оснастки для пресса не нужно. Под фланцы подложиить 2 бруска, а в отверстие для подшипника —  стержень подходящей толщины. Если попадется, то алюминиевый или латунный, если нет, то просто стальной. Ударной нагрузки в прессе нет, заусенцев или вмятин в чашке не будет.

Если в брусках сделать выемки под корпус втулки, то будет вообще идеально.

Да, не надо стягивать, нужно центр выдавливать. Я его вовсе выбивал. Под фланцы с двух строн два бруска, потом грел феном и смотрел чтобы температура внутрянки выше 150-170 не поднималась, потом стрежнем выбил. Это втулки с алюминевым фланцем. С железными фланцами на прессе разбирал.

Пресс штука хорошая, я им много чего делаю, но им легко повредить детали, нужен опыт. Там очень сложно понимать прилагаемые усилия. Пресс на 10т легко срезает сталь, не говоря уже про алюминий. Конкретно я свои втулки, которые пошли на колеса, не стал разбирать ибо не хотелось мучать беговые дорожки. А те что запасные разобранные, я еще не собирал. Но для сборки лучше использовать примитивно шпильку с гайкой М10, покрепче конечно. Плюс фланец прогреть градусов до 200. Хоть под пресс, хоть под любой другой сьемник, нужно делать оправку для распределения площади по фланцу втулки. Если фланец с резьбой, то можно накрутить старую звезду или трещетку и уже на нее передавать усилие.

Я фланцы трехлапым съемником стягивал, а обратно в тисках. Проблем никаких.

po2,

Если съемник применить, типа автомобильного, то "стягиваем" (лапы цепляем за фланец, внутрь вставляем какую то опору и в неё упираем болт съемника) , если пресс, то "выдавливаем" . Суть одна и снять получится и тем и тем.

А вот запрессовать обратно винтовым съемником не совсем удобно, нужно будет придумывать какую то приспособу.

Я завтра доберусь до гаража, если смогу и сфоткаю, как оно выглядит с прессом и со съемником.

Добавлено: 21-06-2026 21:32:01

EndoSteel,

тоже хороший вариант, но тиски нужны достаточно большие. Но их найти проще, чем пресс 

Добавлено: 21-06-2026 21:33:13

teorijalavua,

у вас всегда, на любой случай есть пример с мотоциклом 

Не сразу, зависит от времени нагрева, но и от величины натяга. Я встречал видео забугорных профиков, опять же на мотоциклы , где люди спец сьемник нагревают до примерно 400 градусов, надевают на кольцо напрессованное на вал. Сьемник передает тепло кольцу, оно расширяется упирается в сьемник и отходит от оси. Таким образом резко снимают деталь. Встречал еще другой метод. Когда разогретую деталь вставлюят внутрь подшипника, во внутренюю обойму, а потом резко вставляют ось вала. Но там речь идет о 1 — 2х сотках натяга.
Когда мы говорим от запрессовке стали в алюминй, то нагрев заставляет алюминй сльнее расширяться чем сталь. Если детали нагреты до 200 градусов, то мы все равно выигрываем в уменьшении натяга.Нам приходится прилагать меньшие усилия чем на холодную. Я распрессовывал гильзы цилиндров, греешь где то до 350-400 градусов и алюминиевая рубашка сама спадает с гильзы.

При использовании азота, охлажденная деталь не портится, всмысле не отпускается твердость. А при нагревере до 250 градусов уже теряет твердость, при 300 выходит из строя, можно выкинуть. Если бы не проблема с  этим, то я бы вовсе нагрел фланец до 350-400 градуов и просто надел бы его на стальную основу. Например я так запрессовывал седла клапанов в головки двс. 350+ градусов и 33 сотки натяга, седло просто зашло с зазором и несколько секунд вращалось от руки.

А одну деталь нагревать, другую охлаждать имеет смысл когда появляется зазор для свободного надевания без усилий. Иначе может появиться эффект клина, когда в точке соприкосновения температуры выравниваются и прихватываются друг к другу. Забивание портит посадки, появляются задиры и отверстие конусом разбивает. Потому если слишком большой разбос температур и все еще требуется прилагать большие усилия, это плохой вариант.

Я лично активно использую нагрев, где он уместен, помня о критических температурах. Если кому то это сложно, делайте на холодную, будет чуть хуже но не смертельно.