Тема: Каретки.
На советских велосипедах каретки попадаются двух типов, довольно условно называемых «минской» (диаметр 40 мм безрезьбовая) и ХВЗ (с резьбой М35х1). Импортные НЕкартриджные каретки обычно близки к одному из этих типов. Нужно знать, что импортные каретки, похожие на ХВЗ (и картриджи) имеют визуально неотличимую, но другую резьбу – обычно дюймового стандарта (1,37” 24 TPI), и вкрутить одно в другое не совсем просто.
Шарики во всех советских каретках имеют диаметр 6.0 мм. В похожих каретках иностранного производства, как правило, 6, 35 мм (1/4"). Каретки одного типа в сборе (в большинстве случаев — и подетально) взаимозаменяемы между велосипедами разных советских заводов.
"Минская" каретка.
Каретка "минского типа", она же каретка Томсона — безрезьбовая. (Минск, Аист, Орлёнок, Салют, Кама и др.)
Разборка вопросов не вызывает. Если помнить о том, что на валу с двух сторон левая резьба.
Заметим, если рама не перекрашивается, а чашки годны для дальнейшей работы, их лучше не выбивать из рамы, а вот под перекраску выпресовать их обязательно.
С чашками, конусами и подшипниками поступаем, как описано в ОКВП.
Нужно иметь ввиду, что минские подшипники бывают нескольких поколений. Как водится – чем новее, тем хуже. Самые старинные (примерно до 1970 г) рассчитаны только на насыпные шарики – на конусах нет проточки под сепаратор, и сепараторный подшипник туда просто не встанет. Стальной штампованный пыльник закреплён на шатуне и вращается вместе с ним, охватывая каретку. Более новые имеют на конусах проточку под сепаратор, в остальном такие же. На чертеже выше красным показано, где находится эта проточка.
В каретках третьего поколения пыльники выполнены из пластмассы, и неподвижно надеты на специальные выступающие части чашек – собственно этими чашками и отличаются.
В четвёртом поколении изменились геометрические размеры пластиковых пыльников (они невзаимозаменяемы с третьим), и соответственно, края чашек. Причём чашки стали выполнять методом штамповки…
Как правило, каретки I-III поколений попадаются хорошего и отличного качества, а вот IV делают, в основном, в Китае – тут уж как повезёт. К сожалению, пластиковые пыльники в продаже обычно бывают только IV поколения.
Перевести любую каретку с сепараторных подшипников на насыпные шарики можно, и даже желательно. В советских каретках применяются шарики диаметром 6,0 мм.
Желательно при переборке враспор между чашками установить защиту — из подходящего куска шланга, или вырезанный из пластиковой бутылки. Это предохраняет механизм от попадания грязи из подседельной трубы. Такая мера особенно актуальна для кареток типа ХВЗ (на «Старт-Шоссе» такая деталь устанавливалась на заводе), но и «минской» не повредит. Следим, чтобы футляр не перекрывал выходы труб рамы в каретку – для циркуляции воздуха внутри рамы.
На одной стороне вала «минской» каретки есть проточка для шайбы с внутренним усом — её хорошо видно на фото выше. Хоть резьба и одинакова (левая!), вал устанавливается именно этой стороной влево. Но вначале на другой (без проточки) конец вала накручивается конус до упора, сильно. Иногда на него накручивается ещё и контргайка, иногда – нет.
Каретка собирается и регулируется, как описано в ОКВП.
Справа конус нужно закрутить до упора и затянуть. Левая сторона — регулировочная.
Без шайбы с внутренним усом контровка этого узла превращается в пытку, так что позаботьтесь о том, чтобы у Вас была эта шайба с неслизаным усом, а лучше, чтобы был их запас.
Немецкие и польские (Ромет) каретки такого типа обычно имеют такую же резьбу, как наши — левая М18х1. Но не всегда. До Войны в Германии каретки этого типа каждая фирма выпускала со своей резьбой 
https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 837#p11837
"Харьковская" каретка.
Каретка типа ХВЗ, она же BSA — резьбовая. (ХВЗ, ПВЗ, Десна и др.)
Разборка каретки типа ХВЗ проблем не представляет, кроме, пожалуй, правой чашки. Во-первых, она имеет левую резьбу. Во-вторых, часто закисает. Понятно, в ход идёт поливание кипятком, WD-40, постукивание молотком… Иногда доходит до того, что к ней приваривают арматурину, чтобы выкрутить. Есть более изящный способ «сорвать» закипевшую чашку: в отверстие вставляется болт М16, на него накручивается гайка и затягивается. Т. к. на болте резьба обычная, а на чашке – левая, вращая болт соответствующим ключом по часовой стрелке, мы откручиваем чашку. При этом болт хорошо затягивается, удерживаясь на ней и не прокручиваясь.
С правой стороны ЛЕВАЯ резьба!
Выкручивание "тяжёлой" правой чашки болтом с гайкой М16
Если планируется покраска рамы, выкрутить эту чашку обязательно! Во-первых, там, в глубине, сложно осмотреть и привести в порядок дорожку для шарика – «необъяснимые» скрипы, щелчки и заедания почти гарантированы. Во-вторых, при подготовке к покраске (пескоструй) эта дорожка может дополнительно пострадать, а при самой малярке может быть залита краской, которую очень сложно вычистить – и чем лучше краска, тем сложнее. Работа шариков по краске… Думаю, объяснять не нужно. Ну и в-третьих, крашеная вместе с рамой чашка выглядит убого, и опытный глаз сразу определит, что с рамой работали кое-как, несмотря на блеск новой краски.
Кстати, при покупке перекрашеного велосипеда невредно глянуть на ту чашку и чашки рулевой — если покрашены, остальные узлы тоже могли быть с таким "старанием" "перебраны" 
Причём скорее всего, подшипники придётся менять.
Далее осмотр деталей, дефектовка, доводка, сборка, регулировка – как описано в ОКВП. Иногда на валу может быть износ даже не дорожки, а тела вала рядом – это от длительной работы с большим люфтом. Не исключено, что сама дорожка при этом не пострадала, и при правильной регулировке всё будет работать, как положено. Конечно, нужно вдумчиво осмотреть такой дефект прежде, чем принимать решение.
При замене деталей важно знать следующее: некоторые импортные валы имеют другое расстояние между шейками – конусами подшипников. Такой вал не удастся отрегулировать. Наши валы старого образца могут иметь более толстые (точнее, широкие) шейки, чем на новых, но сами дорожки для шариков при этом находятся на таком же расстоянии – смело пускаем такой вал в дело. Не исключено, что качество его окажется даже лучшим.
Чашки могут иметь разную толщину «донышка», сквозь которое проходит вал. Это тоже может привести к невозможности регулировки – обращайте внимание. Ну и про резьбу (левую-правую и другого размера на импортных) тоже не забывайте.
При сборке сначала вкручивается до упора правая чашка с левой резьбой. Один конец вала часто бывает длиннее другого – вал устанавливается этим концом вправо. Невредно установить какую-нибудь защиту от грязи враспор между чашками, как сказано и показано выше.
Ну а левая чашка является регулировочной, и после регулировки контрится контргайкой. Здесь, к счастью, нигде не нужна шайба с внутренним усом и сам процесс несколько менее хлопотный, чем в каретке «минского» типа.
Я имею привычку дополнять конструкцию пыльниками из термоусадочной трубки по месту.
Пост не с этого форума, март 2014:
Восстановлена со свалки (настоящей) полностью советская система. Велосипед можно считать упрощённым аналогом Вашего проекта.
Нравится мне абсолютно всем. Полностью бесплатна. Красива — это из-за фломастеров
, но по-любому очень добротна. Идеально вписалась в стиль, идеологию и всё такое. Абсолютно не жаль времени на гемор по восстановлению крепления левого шатуна. Пока не издала ни скрипа, регулировки не требует. Отдельно ценю за то, что она катаная, а не штампованая — но это фетиш, смысла в этом ноль.
Эмоционально дарит РАДОСТЬ.Добротная система на квадрате в моём исполнении. Большое количество ручной работы и не очень дорого — т. к. специально заточена под авторский велосипед специфического стиля. Идеологически и эстетически подходит идеально (красиво-некрасиво — это дело зрителя, я о соответствии).
Конструктивный аналог того, что я имел ввиду для Вашего проекта, как "нормальную" — качественную, но без лишнего пафоса. С поправками на Ваш вариант выглядит так: перерезка резьбы (у меня — в мастерской, но Украина и дома режется), что исключает возврат к родной каретке. Картридж куплен за 70-80 грн, как проверенный (я их много таких наставил) и оптимальный: дешевле — Г, дороже — зачем? Сама система у меня — отдельная песня, но Вам придётся покупать примерно такую, как показал Бегущая Черепаха гривен за 300. Дешевле нормальных толстых (под сингловую цепь) нет. Педали придётся покупать в любом случае, ибо в шатунах под квадрат резьба другая ("буржуйская"), нежели в клиновых. Минимально приличные педали стОят гривен 70-100.
Цены указаны времён, когда 1 доллар стоил 8 гривен.
Лазейки для экономии есть практически только при выборе самой системы. На картрижде экономить вообще не стОит, с педалями лучше не экспериментировать, б/у — лотерея. Систему, если повезёт, можно взять с буржуйского дорожника — с одной толстой звездой. Ещё на одном проекте мне повезло — подошла хорошая система Провил за 130-150 грн типа для дамских велов под планетарку. Если закрыть глаза на то, как там картридж (такой же, за 70-80 грн) присобачен в раму, и на размер звезды, то это неплохой вариант, включая педали (там Экзюстар за 90 грн). Шатуны алю, звезда — сталь.
Эмоций никаких не вызывает — эстетически всё в порялдке, а так просто не обращает на себя внимания.
Самый неудачный вариант получился, увы, на самом полезном в хозяйстве моём личном веле :sad: . Тоже решил сделать Украину из-под забора. Искать оригинальные детали было долго, а на ашане ездить на даче было уже противно. Перед этим мне повезло — купил две системы, они не гнулись. Решил и сюда такую влепить. Картридж вопросов не вызывает — как на предыдущих. 70-80 грн. Резьбу в раме нарезал прямо картриджем — распространённое изнасилование. Теперь к родной системе не вернуться.. Ну, почти. Система гривен за 60 с базара — визуально напоминает родную, что меня вполне устроило. Педали ещё за 30 а-ля советские (резьба же "буржуйская"). Потом ещё одни за 50
Первый выезд был на пляж. На обратной дороге, когда поднимался по пологому асфальтовуму слипу (я там в одиночку лодку затаскиваю) шатуны загнул. Дома разогнул. Ну и так во время каждой поездки на пляж. Потом приучился педалировать так, чтобы особо их не загибать, хотя вот на днях:
Это не перспектива фотографии, оно такое и есть, причём ещё "винтом".
С педалей слезла резина кусками на второй день — заменил деревом. Вскоре выкинул — заклинило. Купил покруче за 50 грн — пока бегают.
Эмоции — раздражнение от одного воспоминания про любые квадраты
Но если повезёт со всеми деталями (а такое даже у меня, как видно, бывало)...
Позже, при рестайлинге этого велосипеда весь квадратный мусор был выброшен — благо, пришла в отличном состоянии каретка, система и педали от Украины.
Ещё делал варианты, когда в родную каретку ставил квадратный вал. Ну такое работало нормально, так как валы брал из старых ашанов, точнее МТБ, которые были не самые дешёвые (дешёвые в те времена на клиньях были). А не очень дорогие системы от МТБ бывали на удивление неплохи, хоть и страшного вида. При этом не приходилось портить родную резьбу в раме.
Ошибки допускал с квадратами — запущеное ослабление посадки. Они менее чувствительны к этому, чем клинья, зато — писец
Иногда в системах с картриджем появляется неустранимый раздражающий (но, как ни странно, безопасный) скрип откуда-то изнутри. Подтяжка (нужно снимать шатун) когда помогает, а когда и нет. Проходит само
Пару раз и на меня такое нападало на разных велах (на одном — даже с окталинком)
А вообще, абсолютно любой скрип оттуда — повод к ревизии. Если запустить — писец, хоть клиновой системе, хоть квадратной.
У друга на Джаинте недешёвой модели через несколько лет снифига рассыпался картридж до невозможности дальнейшего движения. Почему — загадка. Ничего придумать, чтобы доехать своим ходом, не смог. При том, что он Технарь до мозга костей и глубже.
Для работы с квадратом обязательно нужен съёмник для шатуна и ключ для его картрижда. Ну и шестигранный ключ или торцовый (смотря чем фиксируются шатуны на валу), понятно. Если без съёмника иногда можно стянуть шатун молотком, то без ключа картридж не выкрутить. При клиновой системе достаточно ключа — "семейки".
Обязателно нужно ознакомиться с понятием "чейнлайн", а то валы по длине разные бывают... И разложить по полочкам в голове соответствие резьб. М разницу в ширине цепей, кстати. Возможно, это откроет ещё один путь — переход на узкую цепь.
Не стОит забывать о длине шатуна — можно нарваться на короткую систему для подростков (размер — как на Орлёнке), хапнуть её, обрадовавшись цене....
Самая большая беда клиновой системы — абсолютное, 100% отсутствие в продаже нормальных клиньев. Ну и валов тоже. Спасают разборки и "советские запасы" у дедов на рынках.
Добавляю фото случайно не выброшеной коробки от одного из тех картриджей, которые ставил на все квадратные системы:
Про новый квадрат на магазинном велосипеде http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&a … 7#p2063368
я свой характер закаляю
преодолением преград
но кАретку не перережу
в квадрат
© andreylb
Про Киевскую сотку 2018: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 948#p75948 
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.
). Клинья вставляются против вращения педалей (!), т.е. при работе он движется по кругу головой вперёд, резьбой назад 
Сколько ж будет повторяться в личке и общаке дур... эээ.... вопрос типа "какой квадратный вал нужен на мой велосипед краного цвета"... Ну хоть бы кто-то из вопрошающих воображение включил, или разложил железяки перед собой и подумал немного. Задние втулки у многих по-разному собраны, в конфигурации систем каждый производитель лепит отступ звёзд, как хочет, от продавцов такой инфы не добиться — это ж не рассказки про то, сколько передач нужно на велосипеде...
