Велосипед и краска. Выбор цветов и придание их велосипеду. (Страница 6 из 72)

Использовать описанный метод имеет смысл, если вы большой любитель делать всё своими руками. Цена вопроса — около 60$ и два-три дня работы.

Результат может получиться очень хорошим, если не экономить на материалах.

Материалы — смывка краски, алкидный грунт, алкидная краска (х2).

Решил сперва удалить остатки старой краски, используя профессиональную смывку. Продаётся она в железных банках, я использовал смывки фирм Bosny и BODY — одно и то же. Внутри банки находится похожая на клейстер дико едкая химия. Наливать лучше в металлическую/стеклянную/фарфоровую посуду. Работать надев перчатки, очки, респиратор и в очень плотной одежде. Сквозь резиновые перчатки она добирается до кожи, при попадании на плотный брезентовый рабочий комбез — пробирается к телу и жжёт не по-детски. Смывать большим количеством воды, лучше иметь дежурную бутылку рядом, чтобы не бегать к крану. Смывка наносится кистью и спустя 1 минуту краска вспучивается (даже порошковая эпоксидка и полиэпоксидка) и её можно соскребать шпателем. Я использовал железную щётку. Что важно — смывка оставляет после себя мерзкую плёнку, на которой очень плохо держится краска.

После удаления краски промыл раму мыльным раствором, ржу обработал ортофосфоркой, обработанные ортофосфоркой участки зачистил и тщательно промыл водой. После набил на раме риску 400 шкуркой, обезжирил 70% спиртом, продул пистолетом, протёр чистой тряпочкой и приступил к покраске.

Сначала покрыл раму подходящим к краске грунтом в три тонких слоя, второй слой клал "по мокрому", третий — спустя полдня после второго. Старайтесь не допускать потёков и сильной шагрени. Совет — не верьте переведённой техничке к краске и грунту, их иногда неверно переводят. Ищите техничку на сайте производителя. После высыхания третьего слоя (на следующий день) зашкурил его ровненько 600 шкуркой, протёр влажной тряпочкой, продул и стал красить.

Алкидную краску из баллончика наносил в три слоя с промежуточной сушкой 1 час. Не верьте техничке, где написано про 20-30 минут, если это не информация с сайта производителя. Краска нижних слоёв за это время может не высохнуть и потом может не высохнуть никогда. Потренируйтесь красить перед работой над рамой. Смотрите, чтобы при покраске баллончик был не слишком близко и не слишком далеко — или "перельёте" или дадите шагрень. Начинать "штрих" нужно за пределами детали и потом аккуратно уверенным движением прокрашивать полосу за полосой с небольшим нахлёстом. Если дали шагрень — заливка не поможет, последующие слои её повторят. Если перелили — можно попробовать "сдуть" потёк вниз на неокрашенную ещё часть детали. Если красить при слишком большой температуре (выше +25) — краска будет высыхать в воздухе и даст шагрень.

Покрытие получилось отличным — ровным, глянцевым, с красивым весёлым цветом, очень крепким. Спустя неделю попробовал сколупывать краску со штока вилки. Там, где оставшаяся после смывки плёнка помешала грунту хорошо лечь на металл, краска отколупывалась кусками. Над той рамой я в итоге поиздевался от души напильником и ножом. Покрытие оказалось действительно крепким и стойким, но в некоторых местах из-за гадкой смывки сходило пластами.

Метод для тех, кому некуда деть своё время и деньги. Расходы — около 40$ и два дня работы.

Результат всегда будет очень плохим. Краска "из баллончика" как правило содержит слишком много растворителя, и потому не может образовать действительно стойкое покрытие.

Материалы: смывка краски, спирт, кислотный грунт, акриловый грунт (х2), акриловая краска (х2), акриловый лак (х2).

Старую краску с рамы удалил смывкой. Памятуя о вредном свойстве этой смывки образовывать плёнку, тщательно  зачистил раму шкуркой и промыл спиртом, а после — уайт-спиритом, затем снова спиртом, затем снова зачистил 600 шкуркой, тщательно протёр, продул и просушил, обезжирил спиртом.

Сначала нанёс на раму травящий грунт. Он продаётся в баллончиках, его особенность в том, что это профессиональный 2к грунт, только в "любительской" таре. При первом применении баллончика, ёмкость внутри "прокалывается" и компоненты грунта смешиваются. Грунт остаётся пригодным 24 часа (вроде бы). Обладает антикоррозионными свойствами, имеет зверское сцепление с поверхностью. Грунт наносил в два захода. Первый слой —"пылью", не образуя сплошного слоя. Через 15 минут (по мокрому) нанёс второй слой.

Поверх травящего грунта в течении где-то получаса "по мокрому" уже можно наносить обычный акриловый грунт. Лучше не экономить и если брать грунт в баллонах, то качественный. Грунт наносил в два слоя. Первый — тонкий, второй после подсыхания первого, спустя 30 минут. Спустя ещё два часа второй слой зашлифовал 600 шкуркой и нанёс третий слой. На следующий день зашлифовал третий слой 800 шкуркой и начал красить.

Красил аккуратно в три слоя с сушкой слоёв 20 минут. Технику покраски можно прочитать в разделе про алкидную краску. После высыхания краски (полдня) покрыл её в три слоя прозрачным лаком также из баллончика. Первый слой лака делается очень тонким, последующие слои наносятся, когда предыдущий подсохнет до такого состояния, когда будет напоминать расплавленную карамель -тянуться нитью, если прикоснуться пальцем.

Результат — красивая глянцевая поверхность, красивый глубокий цвет (под лаком на белом грунте). Лак набирает силу две недели, но и спустя полгода лак и краска держатся отвратительно. Сумками, ногами, штанами краска с лаком не протираются, но твёрдые предметы легко сдирают их. Стоит отметить, что грунт на кислотнике и сам кислотник держатся превосходно. На раме множество коцок, где краска сбита до грунта, и лишь в паре мест сильный удар металлическим предметом сбил грунт и обнажил металл.

Метод дешёвый, суровый, расходы — 6$. При сноровке можно добиться превосходного результата.

Раму очищал корд-щёткой, после набивал риску 400 шкуркой, протирал от пыли, обезжиривал спиртом, обдувал пистолетом и протирал чистой нетканкой.

Краску разводил 648-м растворителем примерно 1:7.

Красил в пять слоёв, кистью из плотного поролона, аккуратными длинными мазками, очень-очень тонкими слоями с промежуточной сушкой 2 часа (в закрытом гараже при +20). Второй и четвёртый слои сушил ночь и зашкуривал 1000 шкуркой. После шкурки тщательно стирал пыль нетканкой. Спустя 4 часа краску лучше приготовить заново, а то возможен неприятный сюрприз — моя краска, простояв ночь, наутро на пробнике дала матовый эффект.

При аккуратной работе покрытие превосходит по внешнему виду даже неплохую порошковую окраску. Прочность с хорошим порошком не сравнится, но значительно выше акриловой краски из баллончиков, хоть и хуже дорогой алкидной (зато какая разница в цене).

Порошковая краска — лучший вариант для велосипеда. Про это уже писали в теме.

Добавлю, что существуют три вида порошковой краски — эпоксидная, полиэпоксидная и полиэфирная. Последняя — сама прочная и стойкая. Эпоксидная и полиэпоксидная краски выцветают со временем под действием ультрафиолета и перепадов температуры и приобретают микротрещины . Цена покраски сильно зависит от материала. В наших широтах (подмосковье) покрасят эпоксидной от 15$, полиэпоксидной от 30$  и полиэфирной от 60$. Не ведитесь на предложения дешёвой покраски — окраска плохим порошком только испортит раму, держать цвет и защищать от царапин он будет плохо. Перекрашивать порошковую краску можно не более двух раз. На пескоструй окрашенные порошком рамы зачастую не принимают, уже сталкивались.

Использовал профессиональный респиратор-полумаску с фильтрами высокой степени защиты и предфильтром. Кроме защиты от аэрозолей и некоторых видов химии, он замедляет вентиляцию лёгких и делает дыхание неглубоким, что в какой-то мере замедляет отравление  парами чего угодно. На работе иногда неожиданно приходится красить — а там только вентиляция, тканевые маски или советский респиратор. Так что  разницу между качеством защиты прочувствовал на себе.