Покупка вживую.
Общие замечания.
Желателен велосипед, хранившийся в древнем сухом сарае, как подметил еще коллега Киса. Это уменьшает риск ржавчины и повышает шансы на отличный сохран внутренних узлов.
Рама.
Внешний вид.
Лучше рассматривать только те рамы, что сохранились в заводском окрасе, имеют заводские наклейки и деколи. При этом неважно степень сохранности самого лакокрасочного покрытия, главное, что оно само и его вид выступают гарантом, что рама действительно «с завода» и не претерпела процедур сварки-пайки и прочих действий предыдущим владельцем. И ладно, если эти действия проделаны правильно, а встречаются случаи и банального обмана – варят, шпаклюют и покрывают свежим модным окрасом. Так что лучше не рисковать.
Геометрия.
На самом деле не очень обязательный пункт, т.к. практически все проблемные части (гнутые перья заднего треуголника, вилка после лобового удара о препятствие, гнутые дропы) – все вполне правится подручными средствами, описанными в соответствующей ветке форума. Стальные детали рамы и вилки позволяют вполне выправить даже сложные изгибы.
Скрытые дефекты рамы – трещины, каверны. Наверное, могут проявиться только при пробной поездке (если владелец согласен на это) в виде посторонних скрипов и излишней подвижности рамы. При осмотре на месте коллега Riverdale предлагает использовать маленький молоточек и простукивать подозрительные места, однако, как сам он указывает, что подобный вариант доступен только уже опытному кроководу, знающему досконально особенности выбранной рамы и имеющему музыкальный слух.
Передняя вилка.
Основная часть перьев передней вилки должна быть на одной линии с рулевой колонкой. Это сильнее заметно с достаточно большого расстояния. Вилка завалена вперед или, что более обычно – назад? Возможно, это последствия лобового удара (который, кстати, переднее колесо может вполне пережить без деформаций, но вилка обязательно возьмет удар на себя).
Второй возможный вариант неправильного изгиба перьев вилки – это изгиб штока передней вилки. Проверить его можно, но для этого придется снять саму вилку и проверить на плотность прилегания линейки ко всей плоскости штока. Эта операция не всегда доступна при обычной покупке, поэтому, как вариант, можно попробовать провернуть руль на 360 градусов. Если на достаточно больших углах поворота руль начинает «закусывать», он проворачивается хуже – это уже повод для подозрений на прямоту штока. И заверения продавца, что это подшипники присохли – это, мягко говоря, бред.
Само собой – осмотреть места впайки дропов в перья (это касается и задних перьев тоже). Есть трещинки или места подмазаны краской – сразу подумайте, насколько Вы готовы сами решить проблему пропайки проблемных мест.
Рулевая.
Рулевая труба.
Допустим, Вы пришли на встречу со своими ключами и продавец любезно разрешил Вам покрутить гайки. Как правило, самые проблемные места – сорванная резьба на штоке передней вилки (проверяется попыткой больше подтянуть верхнюю чашку) и невозможность изменить высоту рулевой трубы из-за нескольких причин:
— раздутая рулевая труба – перетянули конус при затяжке. При этом болт фиксации рулевой выкручивается, приподнимается над выносом, но осадить его легкими ударами по шляпке болта (через проставку, ту же деревяшку) не получается, т.к. конус деформировал рулевую трубу и не может выйти из нее. Подумайте, насколько Вы готовы к достаточно сложной демонтажной операции по извлечению этой трубы.
— труба банально приржавела к штоку и не поворачивается – лечится сравнительно легко керосином, вэдэшкой и прочими проникающими жидкостями.
Чашки подшипников.
Возможен люфт при самой раздолбанности торцов рулевого стакана. Лечится подкладыванием полосок жести, надо ли Вам это – решайте сами. Возможный вариант проверки – упереться передним колесом в стенку и покачать велосипед вперед. При наличии люфта будет ощутимый ход вилки вперед.
Колеса.
Стальные.
Обычно стальные – это хромированные. Не спешите проходить мимо таких колес, присыпанных даже внушительным, с первого взгляда слоя ржавчины. Лимонная кислота и губка из алюминиевой фольги делаю зачастую из таких старых ободов вполне прилично сверкающие колеса. Старые потемневшие спицы тоже можно оттереть до блеска.
Так что общий вывод – меньше смотрим на вид, больше – на техническое состояние. И если вмятины боковин обода можно вполне выправить с помощью слесарного ручного инструмента, то трещины – это уже серьезно. По большей части именно трещины на боковинах ободов заставляют задуматься, что же такого произошло с велосипедом, что даже пластичная сталь не перенесла нагрузок и лопнула.
На различные восьмерки обода любой степени тяжести тоже можно не смотреть сильно – сталь позволяет исправлять даже сильные изгибы, причем это делается вполне себе руками.
Да, при поездке или просто прокручивании стального колеса на весу может наблюдаться эффект «маракасов», как метко выразился вроде бы коллега Бакалея – внутри обода, как песок, пересыпаются частички ржавчинки (а может и действительно песок, попавший в трещины). На скорость полета это не влияет, но чувствительные натуры могут и не смириться с этим в дальнейшем.
Алюминиевые.
Все немного сложнее, т.к. такие обода уже ставили на более легкие и быстроходные аппараты типа Турист или СШ. И если стальным ободам дорожника простительна легкая восьмерка в пару-тройку миллиметров, то алюминий правится хуже. Что зачастую приводит многих на «легкий путь» — установку современных двойных ободов (ободьев?). И уж понятно, что трещины здесь точно не допустимы – значит, материал отработал свой ресурс.
Иногда обод может иметь якобы трещины на стенках, но эти трещины больше походят на пропилы тонким кругом ушм. Такие колеса очень вероятно имеют европейское происхождение, когда для упрощения таможенных процедур при доставке б\у вела из европ, их умышленно несильно портят — режут шины. Иногда в порыве страсти могут зацепить обод. Известны вот такие случаи — похоже на след от тонкой болгарки:
Будьте внимательны.
Спицы.
Пару слов о спицах. Даже самые лохматые ржавые спицы можно оттереть, затратив на это энное количество времени. Но следы масла на оцинкованных спицах оставляют после себя не удаляемые темные участки. Особенно страдают от этого спицы задних колес, имеющие контакт с маслом, летящим с цепи. Или при переливе машинного масла во втулку типа Торпедо. Это уже не исправить. Хотите сияющие колеса – заложите в бюджет покупку новых спиц. И ниппелей. И да, про шайбочки не забудьте.
Втулки колес.
Проверка втулок колес на месте покупки в принципе бесполезна. Некоторые проблемы могут быть просто следствием загустевшей до состояния пластилина смазки или банального люфта деталей из-за неправильной регулировки конусов.
Задняя, типа Торпедо.
Большие прокруты при продолжении движения после торможения — готовьтесь к перебору втулки (ее и так придется перебирать). Как минимум, возможно просто смазка внутри со временем загустела. А может, придется искать запасные части.
Треск из втулки при движении – возможно, отогнулись лепестки латунного сепаратора. Правится быстро.
Треск из втулки при свободном ходе – один из вариантов – износ сепараторов подшипников или прочих деталей. Не удивляйтесь наличию металлической пыли в смазке при дальнейшей разборке.
Передняя.
Особых проблем не доставляют, т.к. менее нагружены. Но стоит обратить внимание на положение накрученных на ось конусов. Если видно, что конус стоит как бы боком на оси, то стоит предположить, что и сам конус движется по эллипсовидной траектории. Т.е. – ему хана.
Еще может быть вариант изгиба фланцев втулки как следствие сильного удара. Фланцы довольно мягкие и вполне правятся пассатижами. Или плоскогубцами, кому как удобней. Даже фланец с трещиной после такого удара будет вполне работоспособен, но тут уже принимать решение Вам.
Кареточный узел.
Вал.
Вал каретки зачастую бывает изогнут. Проверить это можно, прокручивая педали и следя за равномерностью зазоров между валом и чашками подшипников. Зазор меняется при прокручивании – вал погнут.
Клинья.
Клинья – расходный материал, поэтому, если Вам разрешили их выкрутить, то не стоит сильно расстраиваться, глядя на все эти задиры. Гораздо важнее оценить на собранной системе глубину посадки этих клиньев. Сидят слишком глубоко – есть вероятность, что отверстия в шатунах растянуты, а это может привести к необходимости рассверливанию шатунов до размеров ремонтного клина (ну или просто бОльшего диаметра, что Вы смогли найти).
Шатуны.
Обычно проблемные стальные шатуны имеют изгиб вбок от излишне силового педалирования (смотрим вдоль линии цепи) или закручены «винтом» — в этом случае педаль смотрит в сторону, а при поездке нога пытается соскользнуть с этой педали, особенно в сырую погоду. Проблема вполне устраняема при наличии мощных тисков и запасного вала каретки.
Педали.
Советские педали имели свою резьбу, не совместимую с современными педалями. Поэтому не рассчитывайте легко заменить их на новенькие. В самом бюджетном варианте придется сменить систему шатунов на вал «под квадрат», в более дорогом – сменить каретку на картридж.
Передняя звезда.
Страдает двумя болезнями
— изгиб в плоскости – виден при прокручивании педалей, меняется зазор между звездой и правым пером. Легко лечится.
— износ звезд – зубья сточены в одну стороны, не симметричны. Ездить может и будет, но и износ цепи увеличится.
Седло и подседел.
Подседельная труба.
Проверяется ослаблением подседельного хомута или ослаблением болта, сжимающего раму, и попыткой изменить высоту данной трубы. Ну или просто покрутить. Если не идет вверх-вниз, но крутится – это уже хорошо, значит просто слегка присохла, но не приржавела.
Стальной подседел может приржаветь к трубе рамы, это вполне решаемо. А вот алюминиевый может намертво прикипеть и в крайнем случае его придется высверливать.
Рамка седла.
Даже если покрыта налетом ржавчины – не беда, все легко оттирается лимонной кислотой.
Нарушение геометрии рамки — смотрим на седло сзади, при нарушениях идет перекос седла в одну из сторон. Для полноценной правки желательно снять саму кожаную часть седла с рамки и править в отдельности. Есть легкая вероятность отлома ножек у заклепок, поэтому перед разборкой седла, возможно, стоит заранее продумать отходные пути и приобрести нужную фурнитуру (или хотя бы найти, где она есть в наличии).
Седло кожаное.
Проблемы с отсутствием заклепок вполне решаемы походом в магазин фурнитуры. Больше проблем с самой кожей седла. При надавливании на седло проявляются глубокие трещины – возможно, эти трещины не удастся вывести даже при полной процедуре восстановления кожи. Проблемы с покраской и дальнейшим уходом вполне решаемы.
.)
Так скоро простолюдини без експерта-кроковода жодного велосипеду купляти не будуть! Приїжджає такий поважний експерт з чемоданчиком у котрому набір для діагностики: сталева лінійка, нитка/резинка, маленький молоточок. В дорогого експерта в чемоданчику ще штангенциркуль, мікрометр і навіть монокль (для визначення пропелера 
)! 
