Тема: Вилка и рулевая колонка.

Почему разные вилки по-разному поворачивают? Объясняет коллега  Shpuntik

При сборке «авторского» велосипеда иногда приходится устанавливать вилку либо от другой модели, либо вилку после правки геометрии. И часто бывает, что после этого велосипед меняет свой характер – становится неустойчивым в повороте или избыточно «острым» в управлении.
Этот материал не содержит рекомендаций, он предназначен для выявления взаимосвязей различных параметров рулевого управления. А каким образом и в каком сочетании применять, это уже каждый должен решить сам, исходя из требований к велосипеду.
Начнем с параметра, наиболее бросающегося в глаза даже при «невооруженном» взгляде (а «вооруженным» взглядом там можно ещё много чего увидеть…) на велосипед – угла наклона рулевой колонки, или кастора, как его называют автомобилисты. Казалось бы- угол и угол, у кого- то больше, у кого-то меньше… Но посмотрим, как он влияет на поведение велосипеда. Лезть в дебри стереометрии не будем, да и большинство не бросится за калькулятором, чтобы с дрожью в душе рассчитать свой «волшебный» угол. Рассмотрим влияние изменения этого угла. Для этого возьмем два случая, в реальном велосипеде не встречающихся, но удобных для определения зависимостей. Рисунков приводить не стану, думаю и так все будет понятно.
Первый случай – рулевая колонка имеет угол наклона 90° (не забываем, что отсчет угла ведется от горизонтали). Что мы будем иметь при повороте руля на какой-то угол? Вслед за рулем переднее колесо повернется и задаст радиус поворота, причем реально задаваемый угол (а он берется в проекции на горизонтальную плоскость) будет равен углу поворота руля.
Второй случай – рулевая колонка имеет угол наклона равный нулю, то есть она расположена горизонтально. Что будет в этом случае при повороте руля на тот же угол, что и в первом случае? Колесо наклонится в сторону, но изменения направления движения не произойдет. Более того, если каким-то образом удастся удержать велосипед в равновесии, то он начнет поворачивать в сторону, противоположную повороту руля.
Все реальные углы наклона рулевой колонки сочетают «свойства» этих двух крайних положений. Нам достаточно понять, что чем меньше угол наклона рулевой, тем больше реально задаваемый угол поворота колеса «отстает» от угла поворота руля. Именно из-за этого спортивные велосипеды с большим углом наклона рулевой имеют более «острую» реакцию на поворот руля, а дорожники с малым углом наклона приобретают некоторую «вальяжность» в поведении.
Второй параметр, на который еще обращают внимание и который виден невооруженным взглядом – вылет вилки. Начнем с того, что вылет есть практически у любой вилки, даже у тех, на которых его вроде бы и нет – вилках дешевых «ашанов» с дропаутами, расположенными посередине подвижной трубы амортизатора. У них этот угол задан формой короны вилки. В исключение из правила могут попасть цирковые и специальные трюковые велосипеды. Почему «могут»? Просто у меня нет данных по их геометрии. Вполне возможно, что они имеют вполне нормальные вилки.
Сочетание первого и второго параметров определяют плечо устойчивости велосипеда. На этом параметре останавливаться не станем, поскольку это отлично расписано в «Современном крокодиле» коллегой Kisa.  А рассмотрим взаимодействие вылета вилки и кастора (использую этот термин для краткости) – смотрим рисунок.
Вилка и рулевая колонка.
Если повернуть рулевую колонку на 360°, то можно заметить, что средняя точка оси переднего колеса описывает окружность диаметром D, равным удвоенному вылету вилки k. Также обратим внимание, что она расположена под углом «a» к горизонтальной плоскости, который определяется углом кастора. И точка на окружности, соответствующая положению руля «прямо» находится в наивысшей точке траектории. А эта точка соответствует точке устойчивого равновесия – не забываем про вес. То есть, при любом отклонении руля от положения «прямо», эта точка смещается вниз. Но поскольку колесо не может опуститься вниз (песок и болота всуе не упоминаем – это уже сюжет из другой оперы), то приподнимется велосипед. Значит даже в статике у нас появляется сила, стремящаяся вернуть руль в исходное положение. У «сферического велосипеда» в вакууме при отсутствии трения так и произойдет. В реальности все немного иначе, но, тем не менее, эта сила есть, и она работает.
Обращаем внимание, что эта сила растет, когда уменьшается угол кастора и когда увеличивается вылет вилки.
Закончим рассматривать велосипед «профиль» и посмотрим в «анфас», а точнее – сверху.
Подробный рисунок рисовать не стану, рассмотрим схему.
На схеме точки О1, О2, О3 – это опорные точки колес (О3 – для уменьшенной базы)
Точки Р, Р1, Р2 – точки пересечения оси рулевой колонки с горизонтальной плоскостью
R1, R2 – точки, задающие положение радиуса поворота.
Вилка и рулевая колонка.
Если руль велосипеда установлен в положение «прямо», то две опорные точки колес О1, О2, точка пересечения оси рулевой колонки с горизонтальной плоскостью Р1 и точка центра масс ЦМ расположены на одной прямой. То есть велосипед находится в положении статического и динамического равновесия. То, что статическое равновесие является неустойчивым, пока забудем, на этом этапе нас будет интересовать динамика.
Повернем руль на угол «а». Поскольку колесо может повернуться только относительно опорной точки, точка Р переместиться в положение Р1. И рама велосипеда сместиться вслед за этой точкой - рама то связана с рулевой колонкой (линия О2-Р1). Мы видим, что центр масс сместился в сторону от линии, соединяющей опорные точки и помогает велосипеду наклонится в сторону поворота. Но велосипедист и сам наклоняет велосипед в ту же сторону. И дополнительная «добавка» может довольно серьезно изменить характер «железного коня».
Заметим, что уменьшение плеча устойчивости уменьшает смещение центра масс при том же угле поворота колеса, увеличение – увеличивает. Уменьшение базы велосипеда уменьшает и радиус поворота (на рисунке – точки О3 и R2), что увеличивает центробежную силу.
На поведение велосипеда при езде влияют и другие факторы, вроде величины увода и ширины покрышки, но это не входит в формат этого материала.



Часто мы с вами внуждены применять вилки, рождённые не для той рамы, которая у нас оказалась. Стратегические вопросы выбора описаны здесь https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=1844#p1844 , а тактические предлагается обсуждать в этой теме.

Определение вилки Старт-Шоссе - Турист: https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=9004#p9004


Подходящая по геометрии вилка может оказаться не подходящей по месту установки. Стандартам на форуме  посвящена отдельная тема https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=99 , здесь же - ближе практике.

Добавлено: 25-03-2017 09:01:21

Удлиннение штока.

В случае применения советской рулевой длина штока вилки = высота стакана рамы + 35 мм. В расчёте на красивую импортную современную рулевую, нужно прибавить 40 мм.

Вот любопытный разговор о слегка длинном штоке https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 746#p20746



Для удлиннения штока сваркой правильно, менять или добавлять  только резьбовую часть. Тогда вынос будет расклинен в основной части, и даже если сварка треснет, велосипед не разберётся на ходу.

В этом случае также можно перейти с советского на буржуйский стандарт резьбы рулевой.

Если стык сделать ниже места расклинивания выноса, есть риск покататься на таком аттракционе:


Spoiler

Гоцал я на нём всё время, конечно, изрядно. А тут показалось, что как-то не так ведёт себя рулевая. Дело было на ровной грунтовке в паре км от дома. Я на ходу давай ломать руль наподобие коромысла, чтобы понять, что мне не нравится. Ну руль и вынулся, оставшись у меня в руках. Я так подумал (всё ещё на ходу ~10 км/ч !), что непорядок - так и ёмнуться недолго, и вставил его на место. Затормозил, плавно остановился  img/ag . Снова вынул, осмотрел. Пошла погулять сварка (у меня тогда кислород кончился, так я удлимннитель тупо приварил электричеством :

Вилка и рулевая колонка.

Анализ показал, что лопнула родная труба вилки по краю сварного шва. Причиной стало то, что трубка - удлиннитель вставлялась в неё с небольшим зазором, и все нагрузки работали на излом около того самого шва. Если бы паял, припой залил бы зазор и проблемы не было бы.

Вилка и рулевая колонка.Вилка и рулевая колонка.

Вобщем, вставил я это всё на место и своим ходом поехал домой. Утром я имею привычку только продрав глаза, ехать на "пятак" опохмеляться (да не пью я почти img/ag ) выпить кофе с жадно хлебающими утреннее пиво друзьями. Без этого "не завожусь". Поэтому так и смотался на кофе - подъехал к кабаку и эффектно посмешил друзей, сняв руль и вилку с колесом и утащив с собой за столик - мол, противоугонка  img/ag Потом попрощался, аккуратно вставил всё на место и урулил в сторону дома  img/ag

Только после завтрака приступил к ремонту. То, что выпало - запаял латунью, а второй шов усилил электрозаклёпками с двух сторон:

Вилка и рулевая колонка.

Почему оно ездило в разломанном виде? Потому что не просто варил трубы встык. Какая-никакая целостность и соосность получилась за счёт вхождения одной трубы в другую. Повороты удавались за счет того, что остатки шва (точнее соседней зоны - шов-то целым остался) неровностями цеплялись друг за друга. Поломку спровоцировал ничем не обезвреженый зазор - на шов и соседнюю с ним зону приходились большие нагрузки.

Вывод: Нужно было не подбирать близкую готовую, а точить специальную трубку, плотно входящую, ставить дополнительные электрозаклёпки сразу. Лучше и то и то. Это в случае сварки. А ещё лучше - паять.
Тогда все эти соединительные швы (паяные и сварные) не будут нести критических нагрузок.

В моём случае нельзя было никак увеличивать толщину стержня вилки - она не влезла бы в раму (там тоже высота увеличена вставкой, но специально выточеной и на пайке).

Вобщем, не буду давать готовых общих рекомендаций. От такой конструкции в целом не отказываюсь, просто буду знать, где слабые, а где сильные места.

В соседних темах обскуждается незначительное удлиннение вилки доваркой только маленькой резьбовой части - в предлагаемой там конструкции есть большой смысл - даже в случае поломки шва руль составляет одно целое с вилкой, просто более свободно болтаясь в раме.

А тупо оставлять голый сварной шов нельзя - мой вариант - это условно безопасный минимум!


Есть как бы два варианта приварки (или припайки) куска штока:

Вилка и рулевая колонка.

Левый вариант годится только для стыка ниже выноса (ибо вынос таки не пролезет), а он опасен, как говорилось выше. Правда, можно сделать и надёжно, но оставим этот вариант вообще.

Правый вариант - рекомендуемый.

Нарезаем заготовки - обрезаный шток с вилкой и новый резьбовой кусок.

Надеваем нижнее кольцо - конус нижнего подшипника - потом это сделать невозможно!

Для точного совмещения деталей внутрь нужно всунуть кондуктор - кусок подходящей трубы. Если детали будут сварены хоть чуть-чуть несоосно, рулевую будет закусывать при повороте, и это будет провоцировать нагрузки, которые сломают шов рано или поздно.

Очевидно, что для этого труба-кондуктор должна сидеть в деталях как можно плотнее, без люфтов. В качестве кондуктора можно попробовать старый вынос (лучше алюминиевый), кусок трубы, круглую точёную деревяшку. Но следить за плотностью и соосностью посадки!

Ставим три-четыре прихватки по кругу, стараясь не приварить трубу-кондуктор (именно поэтому деревяшка лучше всего), после этого трубу-кондуктор выбиваем.

Шов полностью обвариваем.

Снаружи зачищаем шов, чтобы вся эта фигня проходила в чашки при монтаже в раму.

Внутри зачищаем при необходимости (удобно это делать дрелью с маленькой абразивной головкой), чтобы нормально встал вынос.

Ву а ля.

Собственно, это рекомендации для самостоятельного решения проблемы и для "знакомого сварщика", который сварщик хороший, но в велосипедах не очень. А если есть специально обученый товаоищ - ему просто с несчастным видом надо отдать вилку   img/ag

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Вилка и рулевая колонка.

Такой вариант на пайке латунью несколько колхозен, но довольно надёжен. Впрочем, это мой первый опыт. Больше так повторять не имею смысла. Варить электричеством такую конструкцию опасно!

Spoiler

Вилка и рулевая колонка.

Добавлено: 25-03-2017 09:12:34

Есть в моём портфолио  img/ag  и такая вот вилка - возможно, кому-то будет интересно ознакомиться: https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=326#p326

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Вилка и рулевая колонка.

Некоторые вилки имеют брак - криво просверленное на заводе отверстие тормоза. Иногда с этим можно мириться, а когда не можно, приходится поступать так:

Вилка и рулевая колонка.

Заглушка
Вилка и рулевая колонка.

Заглушку запаял латунью и обрезал.
Вилка и рулевая колонка.
Вилка и рулевая колонка.
Вилка и рулевая колонка.

Вилка и рулевая колонка.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Вилка и рулевая колонка.

Іноді виникає ситуація, коли заміна рульової з метричної на дюймову не має альтернативи.
Як каже наука, різьби близьки і дюймова трохи менше, тому перевести метричну в дюймову можливо. Звісно найкраще скористатися правільною плашкою або знайомим токарем. Інша справа, що навіть лбдина що будує багато крокодилів з такою проблемою зтикається не настільки часть, щоб купляти не дешеву плашку. І не всякий токар візьметься за таку роботу.
Описаному досвіду вже три роки. Для перенарізки був взятий конус з дюймової рульової і допрацьований спочатку дремлем, потім алмазним надфілем.

Вилка и рулевая колонка.

Починаємо процес  img/ab  Спочатку гайка пішла трохи косо, бо на перших витках різниця практично не помітна, але це практично і перекошує нашу ерзац плашку. Далі плашка вирівнюється.


Вилка и рулевая колонка.

Крутити важко, не забуваємо про змазку, а краще сало. Процес стандартний, пів оберта вперед, два назад.
Результат з усіх сторін. Звісно не ідеально, але цілком робоча різьба.
Фото з різних сторін

Вилка и рулевая колонка.


Вилка и рулевая колонка.


Вилка и рулевая колонка.

Ну і порівняння з метричною


Вилка и рулевая колонка.

Я рухаюсь, значить я існую!

Re: Вилка и рулевая колонка.

ВСЕ советские рулевые (кроме ГАЗ "Школьник") взаимозаменяемы между собой в сборе полностью. Также есть частичная взаимозаменяемость по деталям. 

Конструктивно выделяется гоночная рулевая - ХВЗ "Чемпион", "Старт-шоссе". Нижний её подшипник по устройству (но не по исполнению) аналогичен таковому на дорожных велосипедах. Все детали нижнего подшипника взаимозаменяемы - и конус, и чашку, и сам подшипник можно сочетать между собой в любых комбинациях. При условии, что они советские, и что в любом случае внизу  лучше применить насыпные шарики, чем сепараторный подшипник. В насыпных и сепараторных подшипниках всех советских рулевых применябтся шарики диаметром 4,0 мм.

Однако дорожные чашки изгтотовлены методом штамповки из материала попроще, а спортивные - точёные.  Тот и тот материал режущий инструмент не берёт - ведь после изготовления детали подвергают термообработке. . На картинке слева "спортивная" чашка - на ней видны следы токарного резца. Справа - дорожная штампованная. На практике, разница в ресурсе деталей незаметна. Для ресурса гораздо более важное значение имеет отсутствие люфта и затирания подшипника, смазка  и чистота узла.

Вилка и рулевая колонка.

Верхний подшипник "спортивной" рулевой отличается от дорожного полностью. и кардинально: он как бы вывернут наизнанку. В отличие от дорожной, в раму здесь впрессован конус, а не чашка. А на шток вилки, соответственно, накручена чашка, а не конус. На фото слева показан верхний узел дорожной рулевой, справа - спортивной.

Посередине лежат контргайки и стопорная шайба - эти детали полностью взаимозаменяемы. Также совешенно одинаковы и взаимозаменяемы все подшипники всех советских рулевых. Но повторюсь, нижний лучше заменить насыпью, в то время, как верхний сепаратоный отлично справляется с работой и имеет огромный ресурс (при условии смазки, чистоты и правильной регулировки) .

Вилка и рулевая колонка.
Вилка и рулевая колонка.

Несколько особняком стоят рулевые "Спецзаказ". По всем посадочным размерам они подходят к любому советскому велосипеду, также и на СЗ можно прикрутить любую советскую рулевую. Но такая рулевая исполнена совершенно иначе - основные "корпусные" детали её выполнены из алюминиевого сплава, а шарики работают по вкладышам из специальной стали. Подшипники применяются только насыпные из шариков диаметром 4,0 мм.

Вилка и рулевая колонка.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Вилка и рулевая колонка.

При правильном подходе советские рулевые вполне хороши. Довольно симпатичны (даже по стилю можно выбрать, применив "дорожный" либо "стартоновский" верх), идут к любимому мной "старинному" стилю, устанавливаются штатно на наши родные рамы и вилки, служат долго, регулировки требуют нечасто (при правильном подходе таки  img/ag ). Но  нижний подшипник - их слабое место.

Во-первых, он перегружен. С этим можно успешно бороться, удалив сепаратор, и насыпав полный подшипник шариков минус один - тогда нагрузки на каждый шарик и место его постоянной дислокации (подшипники рулевой большую часть времени "топчут" одни и те же места на дорожках) на дорожках уменьшается вдвое! Верхний при этом я оставляю штатный - он всего лишь направляющий.

Вилка и рулевая колонка.


Во-вторых, и в главных, если заглянуть в него снизу, шарики видны через щель между конусом и чашкой.  img/as Туда, понятно, летит всякое img/at вода и грязь (особенно при отсутствии переднего крыла).
Вилка и рулевая колонка.

Поэтому поработавшие без внимания подшипники выглядят плачевно - смазка вымыта, они ржавые, сераратор рассыпан, всё подолбано и изношено... При этом верхний может оказаться исправным и красивым. Если ему уделяется внимание (что довольно хлопотно), владелец плачет после каждого дождя или поездки по грязи, слыша хруст и стенания того подшипника.

Для защиты его стараются прикрыть от внешних воздействий - есть даже фирменные чехольчики на липучке.
Распространены (и даже рекомендуются в ещё советской литературе) такие приёмы, как натягивание туда куска старой камеры, заматывание изолентой:

Вилка и рулевая колонка.


Из более новых материалов применяют термоусадку (но работать с ней здесь неудобно и изолентой получается аккуратнее):

Вилка и рулевая колонка.

Вилка и рулевая колонка.


Эти способы хорошо себя зарекомендовали - например, на Табуретке подшипник под термоусадкой (виден на фотках) работает по ощущениям, как в день установки и рулевая за несколько лет и 7000 км ни разу не попросила регулировки - люфта нет.

Однако часто такие усовершенствования откровенно и мощно портят вид велосипеда, что далеко не всем нравится. В буржуйских же рулевых, кроме самых простейших, в это место давно внедрён изящный незаметный пыльник. Появилось желание усовершенствовать советскую рулевую по вражеским образцам.

В голове были перебраны разные варианты, пока остановился на таком:
На точках продажи всякого сантехнического мотлоха бывают резиновые кольца самых разных диаметров и размеров круглых сечений. Некоторые из них аж с прилавка выпрыгивают при моём подходе - так просятся на уплотнения рулевой  img/ag . Наиболее приемлемые размеры колец: диаметр 30...32 мм (из-за их эластичности точность неважна), толщина 1,5...2,5 мм через 0,5 - причём этот размер приходится, увы, в каждом отдельном случае подбирать индивидуально.

Для установки кольца удобно сделать посадочное место на нижнем конусе - самое первое кольцо, которое надевается на вилку. Но он сделан из высокопрочной стали, ещё и термообработан. Обычный токарный резец и напильники его не берут в принципе, алмазным надфилем пилить зае.. устанешь.

Вилка и рулевая колонка.


Относительно доступно и результативно получается работать с конусом, вращающимся в патроне токарного станка , обрабатывая его маленькой болгаркой с самым тонким кругом. И то поддаётся нехотя! Хорош для этого маленький станочек, в котором конус разжимается в патроне изнутри. Обороты станка должны быть небольшими - примерно до 200 об/мин - иначе поверхность получится неровная. Болгарку при этом хорошо опирать на суппорт, который ещё можно придвидуть в удобное положение.

Повидимому, без токарного станка (дрелью или в руках) обойтись не удастся :sad: - канавка должна быть строго соосна стержню вилки и другим деталям рулевой, при том, что особая точность профиля канавки неважна.

Разные детали от разных комплектов разных лет выпуска чуть отличаются друг от друга по размерам. Поэтому оказалось нереальным определить какой-то конкретный точный профиль канавки и толщину резинки колец. Даже если на один конус, подшипник и резинку, которые идеально подходят друг к другу и к чашке (не затирают, но щель перекрывают) приложить другую чашку, подшипник или начинает клинить той резинкой, или появляется небольшая щель.

В итоге пришёл к такому порядку действий:
Набрал конусов, какие были, и проточил их все примерно одинаково - по диаметру примерно на 1 мм, а по высоте канавки так, чтобы остался небольшой (ок. 0,5 мм) буртик, удерживающий резиновое кольцо от спадания вниз. За особой точностью не следил (может потом таки приду к точным размерам) Цилиндрическая стенка проточки на самом деле не цилиндрическая, а слегка коническая - уклоном вниз. Это сделано для того, чтобы резинку не прижимало к чашке - во избежание заклинивания:

Вилка и рулевая колонка.


Потом, набрав соответствующее количество чашек и один подшипник для прикидок, подался на рынок к торговцам сантехмотлохом. Прямо на точке, где нашёлся огромный выбор резиновых колечек, и комплектовал рулевые. Проверял, чтобы резинка касалась (но не прижималась) чашки, подбирая кольцо соответствующей толщины. С этого момента, конус, чашка и резиновое кольцо - это один комплект. Понятно, неудобно. но пока так, и здоровье подшипника того стОит.

Попробовал на одном комплекте применить максимально тонкую резинку (и соответствующую проточку) на "старинный" проект, чтобы эта резинка была совсем незаметна, и виднелась токарная накатка на старинном конусе - этот комплект виден на фото, наряду с "обычным".

Вилка и рулевая колонка.


Именно этот конус с глубокой проточкой имеет плавный профиль канавки, остальные экземпляры сделал более "острыми", как на эскизах выше.
Вилка и рулевая колонка.

Вилка и рулевая колонка.

Вилка и рулевая колонка.


Под действием смазки из подшипника (и при удачном подборе, понятно) сальник-пыльник хорошо скользит, никак не давая о себе знать. Уплотняет  img/bs  img/ag .

С момента моего перехода на такие уплотнения, им оснащены больше десятка велосипедов. Многие из них прошли не одну тысячу километров, рулевые не обслуживаются, сальники в порядке.

Вилка и рулевая колонка.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

(02-03-2018 21:11:39 отредактировано mk011)

Re: Вилка и рулевая колонка.

Отличный вариант защиты нижнего подшипника придумал Уважаемый Пафнутий. Для этого нужен большой пыльник от задней втулки Торпедо (нашёл в нашей деревне за 10 руб/шт) и прокладку от картриджа сантехнического смесителя 40 мм. Не прям везде, но найти их можно:

Вилка и рулевая колонка.

Вилка и рулевая колонка.

На рулевую 1" оно подходит идеально само:
Вилка и рулевая колонка.


Для 1 1/8" отверстие в пыльнике придётся немного расточить напильником, чтобы оно стало больше наружного диаметра конуса рулевой. Резинку придётся отрезать по месту.

Re: Вилка и рулевая колонка.

Братцы, был бы интересен опыт внедрения буржуазных комплектующих рулевой колонки по уважительным причинам. Интересен опыт пользователей, если такое кто проделывал.  img/ab
Первое, что сразу бросается в глаза - это несоответствие резьб.
Варианты решения?
Первый вариант описан вверху,  это замена резьбовой части.
Другие варианты, есть ли? При условии родных вилки и рамы.
Например перенарезка резьбы на родном штоке на дюймовую, или на импортной гайке на метрическую. Возможно ли?
Посадочные размеры импортных дюймовых чашек и подшипников, совместимы ли?
Методы решения возникших проблем.

Вилка и рулевая колонка.

Re: Вилка и рулевая колонка.

Кубанец, ответ тута: https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=5084#p5084

Re: Вилка и рулевая колонка.

Кубанец, перенарезка резьбы на штоке вилки с М26х1 на 1"x24tpi технически возможна, обратно - нет. На токарном станке или плашкой. Но экономики тут нет от слова совсем. Нужно рассматривать комплект "вилка+рулевая+рулевой стакан",  а не пытаться скрестить ежа с ужом, ибо рулевые с резьбой М26х1 всё же доступны. Даже для советских комплектующих в некоторых случая внутренняя обойма нижнего подшипника (конус) никак не налезает на посадочное место на вилке.

Re: Вилка и рулевая колонка.

Кубанец пишет:

Первое, что сразу бросается в глаза - это несоответствие резьб.
Варианты решения? ...

ответь на вопросы:
- диаметр под чашки в раме ?
- вилка какого стандарта ?
- какие тебе доступны запчасти (в наличии или в гамназинах) ?

Мне пофиг, кто какие стенки из какого материала будет откладывать. (с)

Re: Вилка и рулевая колонка.

Про перерізання різьби зробив пост вище.
Колхоз, але для разової перерізки піде.

Я рухаюсь, значить я існую!

Re: Вилка и рулевая колонка.

если резьба на штоке вилки целая (М26*1 или 1") перенарезать её нет никакого смысла!

Мне пофиг, кто какие стенки из какого материала будет откладывать. (с)

Re: Вилка и рулевая колонка.

А если слизанная - никакого места  img/bm
Мяса не остаётся.
По-хорошему, рулевая - это последнее место, которое нужно куда-то переводить. Советские подходят без колохоза, и при правильном подходе служат десятилетия. А буржуйская дюймовая, даже дорогая и пафосная, вынуждена соседствовать с прокладками из пивной банки в раме. Хороший пафос  img/bj

Добавлено: 04-04-2017 10:40:44

Нужно иметь очень веские основания для смены стандарта.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Вилка и рулевая колонка.

Спасибо, господа!
Мне доступны здесь дома только веломаркеты.
На моём штоке резьба ещё есть, но почти зализанная, видимо пошло криво и потом правили. Пивные банки - это не правильно. Когда в советское время ещё был завод, подобные проблемы решали напайкой и проточкой, пивные банки были в дефиците.