Тема: Тюнинг велосипедной рамы.

Технологии сварки и пайки велосипедных рам https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=32
Изменение геометриии велосипедных рам https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=257


Тюнинг велосипедной рамы.

- Снова Киса про свои подвиги с газосварочным постом баять будет — наверняка подумали Вы. Буду. Но позже. Тюнинг начинается далеко не с этого. Само слово означает «настройка». В более широком смысле — тонкая доводка, исправление заводских огрехов или мелкого несоответствия заводского изделия нашим требованиям.  Причём как практическим, эргономическим, так и эстетическим. Ещё шире - улучшение потребительских свойств без коренного изменения конструкции.

То есть, замена руля или седла на более подходящее — тоже тюнинг. Смена рисунка спиц или толщины шины для подгонки характера велосипеда под свои нужды или хотелки — снова он. Но в этой теме сосредоточимся на рамах. Условимся считать тюнингом такие работы с ней, которые не изменяют геометрию. Если рама разбирается, а потом собирается совсем с другими углами — это уже кастом http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=257 (ох уж это засилье вражеских слов!).

Совсем условно, приплетём сюда позже и вилки, хотя работы с ними часто состоят как раз в изменении геометрии. Т.е. в тюнинг рамы может входить кастомная вилка  img/ag Но учитывая масштабы работ по раме и по вилке, и то, что кастомная маленькая вилка позволяет решить задачи тюнинга целого большого  велосипеда — пусть будет. Эти темы сложно разделить.

Итак, взглянем на советскую раму. Обычно, она хорошо задумана (скопирована с удачного прототипа, как 90% рам в мире), у неё красивые и недешёвые узлы. Но.  Даже самые дешёвые рамы из европ, сделаные штамповкой из консервной жести, выгодно отличаются от советских рам аккуратностью исполнения, при всей жадной убогости конструкции https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=82

Конечно, если какая-то деталь припаяна криво — без пайки не обойтись. Но и те рамы, которые собраны ровно (а таких подавляющее большинство) , удручают аляповатостью этой самой сборки. Да, имеется ввиду, что гнутые трубы — это мелкая неприятность, борьбе с которой посвящена тема http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=105 , здесь считаем, что этот этап мы уже прошли.

Рама ровная,собрана на пайке. Узлы отлиты от души,  а не по-европейски экономно отштампованы из жести ,  Посмотрим.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

1. Подтираем за заводом.

Примерно с середины 1970-х годов, многие заводы, в первую очередь — ХВЗ, стали применять электросварочные прихватки при сборке рамы в стенде. Рама, не рассыпаясь благодаря эти прихваткам, передаётся на пост пайки (до того применяли штифты, а на ММВЗ — кернение). После пайки это временное крепление становится неактуальным, и только портит вид. Между прочим, ТУ регламентируют высоту выступания (толщину) этих прихваток 1,5 мм. 

Аляповатый вид этих ненужных после пайки сварных точек-кучек, хоть их располагают с не очень заметной стороны, удручает. Особенно, когда мы крутим в руках только что полученную из малярки сверкающую раму.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Красным показана сварная прихватка, жёлтым - выровненные, но ещё не вылизанные места, зелёным - места, готовые к покраске.

Тюнинг велосипедной рамы.

Поэтому, воооружившись напильником, избавимся от уродливых наростов. Окончательный лоск наводим полосками наждачки шириной 1-2 см и длиной сантиметров 20-30, перетягивая полоску, как мочалку при самостоятельном мытье спины  img/ag

Тюнинг велосипедной рамы.

Некоторые узлы рулевых колонок, а также более поздние монолитные колонки, представляют собой  штампованную деталь, как бы свёрнутую вокруг штока вилки. Фиттинги, приходящиеся на трубы рамы при этом состоят из двух продольных половинок. Бывает, половинки смещены одна относительно другой, и это некрасиво. Также иногда портит вид шов-стык половинок и шов в задней части штампованной рулевой.

Тюнинг велосипедной рамы.

Волшебным напильником наведём красоту в этих местах.

Окинем взглядом все узлы и места запайки труб. Облагородим потёки припоя и грубую поверхность литых узлов.


В первой части мы избавлялись от заводских огрехов производства, придавая аккуратность исполнению.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

2. Избавляемся от бесполезных торчков и зияющих дырок в раме велосипеда.

Подсознательно, очень гнетущее впечатление какой-то сиротливой недоделки, производят ненужные дырки и кронштейны на новом, свежем велосипеде.

Так что есть ещё работа для напильника и ножовки. Если мы переоборудуем раму от многоскоростного велосипеда в синглспид, на раме остаются ненужные детали. Это бонки тросиков передач, а в случае перехода на тормозную втулку — ещё и заднего тормоза.

Важно! Во всех случаях, бонки лучше спиливать, чем отпаивать горелкой. Дело в том, что на многих велосипедах, прежде всего, на подавляющем большинстве «Туристов», бонки не припаяны, а приварены контактной («точечной») сваркой. Нагрев металла докрасна не приводит к разъединению деталей — они ведь не спаяны, а сварены, представляют собой монолит. Конечно, насильно бонку довольно легко оторвать по горячему, но при этом получится местная деформация трубы, а то и вырвется кусок её «мяса»!

Поэтому бонку спиливаем ножовкой или болгаркой так, чтобы на трубе остался кусочек 0,5...1 мм. Его потом аккуратно стачиваем напильником и заглаживает это место полоской наждачки.

Конечно, так можно спилить бонки и на тех рамах, где они припаяны - «Старт-шоссе», СЗ. Но там их можно аккуратно и отпаять.

На рамах «Старт-Шоссе» часто забывают снять одну мелкую, но  досадную, (если забыть) детальку — упор манеток переключения. Не пропустите — после покраски будет поздно.

Тюнинг велосипедной рамы.

Лишние детали рамы пре перводе Старт-Шоссе на торпедный сингл. В данном случае аккуратно отпаяны горелкой (Напоминаю! Аналогичные детали рамы Туриста отпаивать Нельзя - только срезать!).  Ещё раз показан упор манеток.

Тюнинг велосипедной рамы.

Таким же способом — точечной (иногда дуговой)  сваркой - закреплены обычно кронштейны насоса, переднего багажника, щитка цепи, генератора и т. д. Их тоже бесполезно пытаться отпаять — точно так же их необходимо спиливать.

Кстати, в современных условиях, имея в кармане или бардачке портативный насос, нужно не лениться срезать кронштейны под громоздкий старинный насос на раме. Изначально некрасивые, да ещё и голые,  они будут только без толку портить вид велосипеда. Как и упоминавшиеся неиспользуемые кронштейны. Нужно стремиться к «чистому» виду велосипеда, и если Вы, например,не собираетесь ставить генератор, или передний багажник, или щиток цепи — не поленитесь «сбрить» их крепления. Велосипед будет выглядеть намного аккуратнее, а при возникшей вдруг необходимости что-то такое прицепить, всегда есть другие способы.

Также при переоборудовании спортивного велосипеда в синглспид, отпадает надобность в «петухе» - ухе под задний переключатель передач. Срезаем его, придавая правому дропу точно такую же форму, какую имеет левый.

Многие гоночные шоссейный велосипеды, в первую очередь - «Старт-Шоссе» - имют такой немудрый рудимент, как ушки под крылья и…  багажник. Это даже провоцирует не самую умную часть крокодиловодов на навешивание оных на гоночную раму.

Впрочем, приходилось рассматривать «Тахион» в родном окрасе с крыльями, багажниками на спецкронштейнах и рулём-бабочкой — но это, конечно, не ушки, а головка  провоцирует img/ap .
Ну, не только это, но мы о рамах.

У всех вменяемых велосипедистов, эти дырки на гоночных рамах и вилках зияют понапрасну. Спиливаем безжалостно.

Тюнинг велосипедной рамы.

Здесь видны избавленные от лишнего и приведенные в порядок  дропы, их заделка, а также натяжитель цепи моей конструкции, о котором позже:

Тюнинг велосипедной рамы.

Также это часто бывает полезно сделать и с фреймсетом «Туриста», если проект не предполагает крыльев — популярны такие варианты скоростного ситибайка для хорошей погоды.

Тюнинг велосипедной рамы.

Иногда (на иностранных рамах) отверстие под багажник просверлено так, что линию реза хочется провести через него. Но край отверстия останется щербиной на обновлённом дропе… Превозмочь это неприятное явление можно, сначала заварив отверстие (можно заварить в нём кусок проволки или болтика), и только потом срезав ушко.

Во второй части мы постарались не оставить на велосипеде незадействованных зияющих дырок и бесполезных торчков - избавлялись от конструктивных излишеств.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

3. Последние практические и эстетические штрихи напильника (и дрели). Антикоррозионная защита велосипеда.

Срез подседельного узла большинства рам плоский. Однако можно красиво оформить это место  седловатым срезом, как задумано (но часто криво исполнено) на старых шоссерах ХВЗ:

Тюнинг велосипедной рамы.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Ещё работа в подседельном узле: щель хомута затяжки подседела часто заканчивается не только некрасиво, но и таким образом, что создаёт концентраторы напряжения в этом и без того нагруженном месте. Придайте ему такую форму:
Тюнинг велосипедной рамы.

По практике. Велолюбители часто уделяют преувеличенное значение антикоррозийной защите рам, покрытию изнутри проверенными или сомнительными субстанцями. На самом деле, на этот вопрос можно не обращать внимание при нормальной, «гражданской» эксплуатации велосипеда.

Гораздо важнее обеспечить вентиляцию абсолютно всех скрытых полостей рамы!

Тим Патерек в своей книге, например, уделил целую небольшую главу тому, как правильно обеспечить вентиляцию… Мостика!

Поэтому внимательно осмотрим нашу раму на предмет наличия вентиляционных отверстий. Если они забиты — очистим, если отсутствуют — сверлим сверлом  ø2...3 мм. При выборе мест для отверстий, мысленно прокладываем путь «на улицу» для воздуха из любой точки рамы. Например, из верхней трубы:
Верхняя труба > зазор между рулевой колонкой и штоком вилки      > нижняя наклонная труба > зазор между корпусом каретки и валом > нижние перья > отверстия в перьях около дропов. Именно для обеспечения вентиляции верхней трубы в серийных рамах имеются отверстия между главными трубами  и рулевой колонки. Хотя не удивлюсь, если кто-то объяснит эти отверстия на "Украине" облегчнием конструкции  img/ap

Тюнинг велосипедной рамы.

Раз уж заговорили об этом, позволю себе обратиться к опыту Сообщества яхтостроителей. Новички маниакально стараются все закрытые полости пропитывать всякой гадостью и  герметизировать. Отмахиваясь от советов бывалых. В результате, через неколько сезонов получают сквозные гнилые дыры. Бывалые посмеиваются в седые бороды, поглаживая по идеальным бортам свои 20 -, а то и 40 - летние лодки без единой герметичной полости, и без следа гнили или даже грибка. 

Вода — такая гадость, что проникнет везде. Вековая практика позволяет сделать вывод, что выгоднее обеспечить быстрое высыхание воды, чем безуспешно бороться с её попаданием.

А есть ещё и конденсат..

Из велосипедного опыта: попалась рама Минска около 1980 года. Пытался припаять мостик. Горелка жарит на полную мощность, мостик раскалился, а трубка-верхняя стойка даметром каких-то 14 мм даже докрасна не разогрелась… И тут произошло невообразимое: там, где трубка сплющена и прикреплена к подседельному узлу, из расплющеной щели вырвался пар. Сразу же место для припайки мостика раскалилось докрасна, и… опухло! Давлением пара на ней выдавило пузырь!

Тюнинг велосипедной рамы.

Неизвестно, сколько лет та вода там болталась, и как она туда проникла. Но паялось всё в вертикальном положении рамы, и вода однозначно стояла там выше мостика! Внешне рама выглядела отлично, никаких призхнаков ржавчины, только ЛКП поцарапанное.

Такое же отсутствие отверстий обнаружено и в раме ММВЗ 1972 года...

Обратитесь к собственному опыту. Сразу ли Вы вспомните виденную  гнилую раму велосипеда, который ездил? Хоть зимой, хоть осенью по грязи и лужам? Боюсь, и не вспомните такой. Все виденные рамы, гниющие изнутри, обязательно стояли в холодном гараже, сыром подвале, или валялись на улице. Много лет. Более того: если рама валялась под забором, верхняя часть её обычно в лучшем состоянии, чем нижняя. Несмотря на дождь и снег. Ибо СОХНЕТ!

Естественно, рама вполне могла попасть к Вам после чего угодно, и может оказаться ржавой внутри. И ту ржавчину нужно побороть. Но наврядли Ваш теперь любимый велосипед заработает новую - ведь он не будет зимовать без колёс под забором?

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

4. Электросварка

При аккуратном исполнении эта доступная технология имеет ограниченное применение в нашем деле. Намеренно не касаюсь видов самой сварки, ибо один исполнитель сделает красиво транформатором в гараже, другой и аргоном испортит работу.

Запомним главное:
1. Узлы, связывающие трубы практически любых рам, а также дропы варить электричеством допустимо.

2.Трубы гоночных рам из легированной стали (Старт-Шоссе, Рекорд, «Спецзаказ») касаться электросваркой недопустимо.

Поясняю: место соединения дропа с трубой варить нельзя, ибо эта сварка затрагивает трубу. А приварить какую-то мелочь к узлу или дропу можно.

Присоединить электросваркой бонку сюда - можно:
Тюнинг велосипедной рамы.
(по словам автора, точное место не вполне удачно, об этом - ниже, но металл деталей здесь от электросварки не пострадал)


3. Трубы дорожных велосипедов и Туристов сварку допускают, но если можно без неё обойтись — лучше обойтись. Тем более, нужно иметь соответствующую квалификацию и оборудование, чтобы не прожечь тонкий металл.

4. Недопустимо варить электричеством поверх паянного шва, или в непосредственной близости.  Латунь или серебро паяного шва имеет температуру плавления 600-1000° С . Температура же в районе шва превышает 1500 ° С. Припой легко плавится даже в сантиметре и более, затягивается в самое пекло, строго в середину сварного шва, и застывает там тончайшим слоем, толщиной с волос. Иногда и разглядеть сложно. Но такой шов распадается при лёгком постукивании молотком, а иногда и проверке на излом руками. И не нужно думать, что такое место не развалится в эксплуатации, если Вам не удалось сломать соединение молотком. Обязательно развалится.

Тюнинг велосипедной рамы.

Таким образом,  в голову приходит немного вариантов грамотного применения электросварки в тюнинге велосипедных рам. Причём, все эти вещи гораздо лучше исполнять пайкой твёрдым припоем.

1. Усиление заводской установки штампованного мостика на точечной сварке.
2. Установка бонок для проводки троссиков — НА УЗЛЫ, А НЕ НА ТРУБЫ.
3. Изготовление простейшего натяжителя цепи в наклонные дропы сингла.
4. Установка пивотов под ви-брейки или кантилеверы — естественно, только на рамы дорожников и других велосипедов из НЕлегированной стали.
5. Изменение роста недорогой рамы - с большими оговорками.

Важно! По возможности, после сварочных работ, зону шва и  вокруг на несколько сантиметров, я нагреваю горелкой докрасна (не заботясь о точной температуре). Это должно снять термические напряжения, возникающие при остывании шва. Они достигают нешуточных значений, и часто именнно он являются причиной поломок не по шву, а рядом.

Сварку более допустимо применять при ремонте от безысходности, чем для тюнинга. Ведь тюнинг подразумевает некоторое улучшение потребительских (например - эстетических) качеств, а когда это достигается "колхозом", результат часто становится поводом для насмешек.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

5. Работы с применением пайки.

Вот здесь мы и разгуляемся img/ag .

Штампованные мостики.
На многих недорогих рамах применяются мостики в виде пластин. Допустим, по дизайну они Вас устраивают. Кроме того, их жёсткость в нужном направлении чуть ли не избыточна.

Однако, по советским рамам видно, что эту буржуйскую жадность подметили, но превратили её в нашу пролетарскую экономию народных средств поспешно и с перебором.  Дело в том, что штампованные мостики установлены на нескольких точках контактной сварки, площадью в какие-то квадратные миллиметры. А нагрузки там — будь здоров, ведь это не кронштейн для крыла, и даже тормоза, как многие думают. От тормоза там той нагрузки не очень. Но мостик — важнейшая деталь для обеспечения жёсткости задней части рамы.

И вот, мало того, что сварочный агрегат требует очень тонкой настройки и постоянной за ней слежки (грань между непроваром и пережогом очень тонка, а электроды после нескольких десятков точек укорачиваются, сбивая усилие прижима). Вся нагрузка в эксплуатации сконцентрирована на тех несчастных миллиметровых точках.

Фактически, все рамы с такими мостиками обречены либо на распад сварной точки при непроваре, либо на вырывание «мяса» из пера при надёжной сварке из-за концентрации нагрузки и нарушении структуры стали при сварке в той же точке.

Те рамы, которые пока не распались, выжили либо из-за того, что оказались в первой пятёрке-десятке после настройки сварочного агрегата, либо их не вязали узлами, либо то и другое одновременно.

Классовые враги же, кроме откровенно копеечных рам, использовали точечную сварку только в качестве технологической прихватки перед пайкой. Подобно тому, как на прихватках временно крепятся трубы в узлах, о чём говорилось выше. Многие, даже минимально приличные, с множеством признаков удавливания за пфенинги рамы, имеют припаяные штампованные мостики, которые изначально прихвачены контактной сваркой.

Наши этого то ли не углядели, то ли выслуживаясь перед начальством, соптимизировали,  и имеем такую грустную картину: хорошая рама В-542 с дорогой  красивой «мордой» и.. сопливые, еле держащиеся (если ещё держащиеся) задние мостики.

Поэтому, даже если не планируете заменять мостики, не пожалейте пару сантиметров припоя и поллитра газов, и припаяйте штампованные мостики поверх тех убогих точечных прихваток. Помимо прочего, в прихватках снимутся термические напряжения, что полезно.

Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.


При тюнинге рам со штампованными мостиками, я имею обыкновение заменять верхний мостик на кастомный трубчатый, а нижний обязательно пропаивать. Оно и работы меньше, и вид хороший.

Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.



Если пайка твёрдым припоем Вам недоступна, нужно постараться аккуратно усилить крепление мостика швом электросварки, расолагая его обязательно вдоль пера по краю пластины мостика вот здесь:

Тюнинг велосипедной рамы.

Не нужно сверх того проваривать это место изнутри и сверху-снизу.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Трубчатый мостик.

Он может стать изюминкой дизайна Вашего проекта. Особенно уместен такой тюнинг на разного рода телепортаторах от злого фикса для асфальта до паф-рейсера для грунта. На любом велосипеде, лишённом крыльев и заднего клещевого тормоза, верхний мостик бросается в глаза. Будем иметь ввиду именно такие велосипеды, для наглядности.

Тюнинг велосипедной рамы.

Если на раме штатно устанавливался клещевой тормоз, после отказа от него, будет зиять дырка в мостике (в простейшем случае, можно запаять, а то и аккуратно заварить в неё стержень от болта М6-М8, и зачистить). Кроме того, особенно при тонких колёсах, мостик обычно располагается слишком высоко над колесом, что портит вид.

На гоночных велосипедах  золотого века стальных рам, часто можно видеть мостики не просто низко посаженные, но ещё и выгнутые дугой. Это не только красота: дело в том, что чем ниже точки припайки мостика к стойкам, тем жёстче задняя часть рамы. Изогнутый мостик позволяет пропустить под собой колесо, опустив точки припайки ещё ниже.

При желании установить на старинную раму современный клещевой тормоз с малым ричем, мостик нужно опустить ниже. В этом случае можно как обойтись перестановкой штатного мостика (но придётся несколько изогнуть внутрь стойки - из-за того, что они расходятся вниз, на новом месте мостик по-хорошему должен быть несколько шире), так и изготовлением нового.

Ну а если Вы строите красивый велосипед выставочного вида на раме вроде В-542, которая красива, но изуродована штампованным мостиком, то желательно приложить все усилия, чтобы найти исполнителя паяльных работ, и устранить это досадное недоразумение.

Тюнинг велосипедной рамы.

Заготовкой на трубчатый мостик может послужить любая стальная  трубка ø10...14 мм с толщиной стенки около миллиметра. Мостик не должен быть толще стоек рамы в месте его установки.  Иногда неплохо смотрится мостик равной со стойками толщины, но обычно гораздо красивее, когда трубка мостика несколько тоньше - на миллиметр-два.

К сожалению, можно только мечтать о добывании трубки из легированной стали, чтобы материал её соответствовал материалу рамы велосипедов уровня от "Старт-Шоссе" и "Рекорда" и выше.  Поэтому присматриваемся к обломкам детских колясок, люстр (они часто висят на трубке ø10мм) и т.п. хламу. В виде бонуса, в таком хламе  часто попадаются уже изогнутые на заводе трубки - заготовки для мостика дугой. Никаких вопросов к прочности мостики из таких трубок  не вызывают.

Из прямой трубки дугообразный мостик сделать несложно буквально на коленке, если заготовка достаточно длинная. Загибаем эту трубку руками.. да-да, об колено - на свой вкус. В общем виде получится нечто вроде неправильной параболы, но в её центральной части будет кусок очень даже правильной формы - как раз на мостик.  Нежелательно гнуть трубку о твёрдый предмет, и вообще производить это магическое действо нужно аккуратно, чтобы не было замятия.

Конечно, можно развлечь себя изготовлением дуги по правильной технологии - на трубогибе, с забиванием песком и т.д., но для разовой работы это лишнее. Сделав десяток или больше таких мостиков, у меня пока не возникло желания отходить от "коленного" способа или выбирания уже изогнутых фрагментов детских колясок и складных рыболовных стульчиков.

Место установки мостика лучше всего определять, вставив в раму колесо с той же накачанной шиной,  которая будет использоваться. Зазор на злых гоночных рамах можно сделать поменьше (особый шик - сделать зазор буквально в 2мм на трековой раме), на дорожных - чуть побольше, можно - примерно такой же, как между шиной и стойками, Если в эксплуатации может возникнуть потребность в других шинах - это нужно учитывать, понятно. Ещё меньше "понтовых" 2 мм зазор делать не стоит - появится риск задевания шины на скорости, при повышении давления от температуры и т.д.

При примерке нужно подвигать колесо в дропах, чтобы выяснить, в каком месте оно максимально приближается к мостику. Дропы должны отстоять друг от друга на штатное расстояние - вставьте родное колесо или подходящую шпильку! Геометрия рамы должна быть полностью проверена и выправлена!

Из  этого следует, что мостиком нужно заниматься после дропов, если Вы намерены колдовать и с ними тоже.

Естественно, при намерении установить здесь клещевой тормоз, нужно тщательно выверить высоту мостика в соответствии с ричем тормоза.

Самое сложное в этой работе - обрезка и подгонка концов трубки. Сложность не зависит от того, прямой мостик, или дугообразный.  Головная боль происходит от того, что стойки рамы расходятся вниз, что заготовку нужно вырезать длиннее, чем ширина места установки, глубина пропила вверху меньше, чем внизу, и концы мостика должны иметь правильную лекальную форму для точного сопряжения со стойками без зазоров Тюнинг велосипедной рамы. .

Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Первоначально заготовку вырезают так:

Тюнинг велосипедной рамы.

Если мостик такой же толщины, что и стойки. Если он тоньше - можно сделать его на миллиметр короче. А дальше - точило, болгарку, дреммель и круглый напильник Вам в руки, терпение, аккуратность и пространственное воображение в голову img/ag.

Не стоит забывать о вентиляции мостика. Можно просверлить отверстие  около 2 мм в незаметной части. Мне больше всего нравится вариант от Тима Патерека, когда он сверлит одну из стоек в месте припайки мостика - тогда сообщение с атмосферой происходит через вентиляционное отверстие внизу этого пера.

Тюнинг велосипедной рамы.

Крепление трубчатого мостика, особенно тонкого, можно усилить накладками. Заодно они добавят красоты. Эти детальки удобно вырезать из стенки подходящей трубки - они получатся красивее, чем гнутые после из плоского листа. Сначала сверлится отверстие диаметром, как трубка мостика, потом вокруг него вырезается деталь - так удобнее.

Тюнинг велосипедной рамы.

Если мы делаем кастомный мостик под клещевой тормоз, стоит не ограничиться просто дыркой, а усилить её. Самый простой способ - припаять толстую шайбу, вариант показан  на фото выше. Если Вы намерены применить современный тормоз, для установки которого требуется "изнаночное" отверстие большего диаметра, чем "лицевое" - просверлите его до припайки мостика!

Усиление района отверстия под тормоз можно организовать и более основательно. Здесь я отпилил кубик от квадратного прутка  и поработал над ним на сверлильном станке. Кубик надет на трубку, припаян. Потом просверлено отверстие для тормоза, а потом готовый мостик установлен в раму.
Тюнинг велосипедной рамы.


Конечно, здесь рассказано о более-менее типовых работах.

Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

А вообще, включайте фантазию. 

Тюнинг велосипедной рамы.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Дропы

Прежде всего, хочу рассказать о мелком, но весьма полезном усовершенствовании обычного наклонного дропа, имеющегося на большинстве рам. 

Речь о натяжителе цепи. На велосипедах с одной скоростью часто от души затягивают гайки задней оси - дабы ось от тяги не съезжала вперёд (новички иногда переживают, что от веса ось может съехать назад - но во-первых, так не бывает img/ag , во-вторых, её же не пустит цепь img/bk ). Но чрезмерная затяжка этих гаек вредит велосипеду. В первую очередь, "жуются" дропы.

На горизонтальных дропах испокон веков применяют натяжители цепи. Используя эти устройства, велосипедист может не переживать, что ось сползёт, и более адекватно относиться к затяжке гаек - без психоза.

Предлагается (и автором давно и с успехом применяется) простейшая и элегантная конструкция нажителей цепи для обычных наклонных дропов.

Помним (выше написано), что материал дропов даже спортивных рам высокого уровня, вполне позволительно варить электрическтвом. Однако красивее и удобнее всё-таки использовать пайку твёрдым прпипоем.

В заднем конце дропа нужно любым способом устроить внутреннее ушко для шпильки натяжителя. Вот и всё img/bk
Важно! край отверстия ушка должен "касаться" тела дропа! Поэтому нужно СНАЧАЛА приварить или припаять ушко, и только  ПОТОМ сверлить его.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Сам натяжитель в виде резьбовой шпильки М5 с кольцом для прохода оси можно использовать готовый, а можно изготовить самодельный  - например, из шайбы М10 и длинного болта М5. Нужно иметь ввиду положение отверстия, и обеспечить такую конфигурацию, чтобы резьбовая часть натяжителя "лежала" на дропе.

Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Практика показывает, что достаточно одного натяжителя - с правой стороны. Данная конструкция имеет небольшое эксплуатационное неудобство - для демонтажа колеса нужно откручивать гайку натяжителя. Но колесо снимается не каждый день, и это компенсируется уверенностью в нормальном положении оси при любых обстоятельствах без излишней затяжки её гаек.

Тюнинг велосипедной рамы.

Самое важное: Натяжитель. Не. Предназначен. Для. Натягивания. Цепи. Пусть название устройства не сбивает Вас с толку. Цепь натягивается руками, причём не до звона. Ось зажимается гайками в нужном положении. И только тогда подводим гаечку натяжителя, и слегка её затягиваем. Задача натяжителя - страховка основных гаек.

Тюнинг велосипедной рамы.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Выбор дропов.
На Кроководе разработаны и выложены в общий доступ  варианты дропов для самых разных применений. Искать здесь https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=317 (правда, увы, они разбросаны по всей теме)
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Нужно понимать, что отличаются они не только красотой. Например, вертикальные дропы современного типа позволяют точно зафиксировать ось мультиспида на своём месте. Однако, это предъявляет повышенные требования к точности установки самих дропов.  Горизонтальные на фиксе или синглспиде обеспечат велосипед классическими натяжителями цепи и придадут классический "трековый" вид раме.

Дропы конструкции Р.И. Воронцова на шоссейном велосипеде делают удобным монтаж-демонтаж колеса.

В любом случае, отказ от наклонных дропов в пользу горизонтальных или вертикальных, позволяет укоротить нижние перья и маскимально поджать колесо к подседельной трубе - это здорово увеличит жёсткость рамы, а значит - динамические характеристики велосипеда. Понятно, это преимущество не востребуется на дорожниках и турингах, где в угоду комфорту колесо отставляют подальше назад.

Горизонтальные дропы для мультиспидов имеют короткую прорезь для оси, "останавливая" ось в правильном месте - на пересечении осей нижних перьев и стоек. Для синглспидов и фиксов прорезь делается длиннее - опеспечивая большой диапазон регулировки натяжения цепи.

В нашей коллекции есть также  специальные дропы для планетарок. Дело в том, что для корректной работы втулки, ось должна быть дополнительно зафиксирована от проворота. Одних гаек её крепления недостаточно, и дополнительно применяются специальные фигурные детали. Однако, и они, бываает, не справляются со своей задачей, выворачивая дропы. Рама Surley одного из наших коллег:
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Нами разработаны специальные дропы, непосредственно удерживающие ось планетарки за её лыски. При должной толщине материала это гораздо надёжнее и безопаснее.
Тюнинг велосипедной рамы.

Представленные в Чертёжном кабинете дропы часто имеют варианты с креплением багажников и крыльев, или без оных. Также  возможно ооснастить дропы U-образной накладкой.

Однако, есть ещё один ВАЖНЕЙШИЙ момент, особенно критичный для горизонтальных дропов.  Все чертежи имеют ввиду строго определённые модели и ростовки рам! Если Ваша рама не соответствует той, что указана в аннотации к чертежу,, может получиться некрасиво.

Во-первых, горизонтальный дроп при установке на велосипед, должен оказаться горизонтальным - т.е. (при одинаковых колёсах) ось его прорези должна находиться на линии, соединяющей оси колёс:
Тюнинг велосипедной рамы.

А у рам с разным провисом каретки разный угол α. Также этот угол различен у рам с разной длиной нижних перьев.

Кроме того, у рам одной модели, но разного роста, верхние стойки уходят от дропа также под разными углами. И если этот угол не соответствует углу "торчка" дропа, получается уродливо:
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Внимательно читайте аннотации к чертежам, и если Ваша рама не соответствует указанной, а дроп нравится - взяв его за основу, обязательно приводите  углы в соответствие своей раме.
Тюнинг велосипедной рамы.

Для прикидок хорошо помогают бумажные макеты дропов:
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Напоминаю напоследок: всегда следите за горизонталью!

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Изготовление дропов.

Найдя подходящий дроп в нашей коллекции (вот, например https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 240#p56240 ), можно взять векторный файл, и предоставить его специально обученным людям, дря резки на  станке с ЧПУ. А можно напечатать на бумажке в натуральный размер, бумажку приклеить к заготовке резиновым клеем, и вырезать вручную.

При ручном изготовлении, мне оказалось удобно сварить по краю заготовки сразу для пары дропов, и олбрабатывать их совместно. Вначале сверлятся необходимые отверстия. Потом прорезается щель для оси: сверлом сначала небольшого диаметра намечаем крайнее положение оси. Рассверливаем отверстие до 10,5 мм. Болгаркой пропиливаем щель от края заготовки к отверстию.

Грубо обрезаем внешний контур. Доводим внешний контур на точиле.

Дропы вырезаются из любой  простой конструкционной углеродистой стали - вроде Ст3, стали 10 или хоть 08кп.  Попытки применить специальные или легированные стали чреваты проблемами при пайке, а то и хрупкостью после пайки.  Особенно стоит опасаться применения рессорной стали 65Г или подобной!

Лайфхак: для установки механических замков автотрасмиссии Mul-T-Lock применяются фирменные пластины, заготовки которых с запасом  идут в комплекте. Часто используется одна пластина из двух.  У мастеров-установщиков остаются как обрезки, так и целые пластины. Это прекрасные заготовки для мощных дропов. Сталь гнётся без растрескивания, прочна, приятно обрабатывается и отлично паяется. Не исключено, что это просто аналог нашей Стали 10, например, но может оказаться - проще выпросить такую в гаражном кооперативе (мастера их реально выбрасывают в мусорник), чем купить на металлобазе кусок соответствующего листа или полосы.
Тюнинг велосипедной рамы.

Вообще, толщина пластины берётся 4...6 мм. Не нужно без надобности брать заготовку самой большой толщины. Универсальной толщиной можно принять 5 мм. Для неэкстремальных велосипедов достаточно и 4 - на "Украинах" и "Туристах" именно такая толщина, и массовых жалоб на их ненадёжность не видать. Чем больше предполагаемые нагрузки, тем толще дроп.

Самые толстые 6-мм применяются для трековых велосипедов под неслабых спортсменов (на городских фиксах такая толщина откровенно лишняя!), или для установки планетарной втулки, где специальный зауженный дроп удерживает ось от поворота.  В остальных случаях приемлемая толщина детали 4-5 мм. Красиво и практично, но несколько трудоёмко, исполнить тело дропа толщиной 4 мм, но район щели усилить U-образной накладкой толщиной 0,8...1 мм. Накладку можно  прикрутить потайными винтами, или припаять. Её можно изготовить из нержавеющей стали, и не красить вместе с рамой. Также нержавеющую накладку можно припаять, раму окрасить, а потом снять краску на накладке и отполировать. Накладками можно также оживить простецкий вид заводских штампованных  дропов без их замены, например выше были показаны такие на раме "Туриста"
Тюнинг велосипедной рамы.



Дропы трекового типа для рамы "Старт-Шоссе", вырезанные на заказ на ЧПУ по файлу с Кроковода:
Тюнинг велосипедной рамы.

Аналогичные дропы, размеченные и вырезанные вручную из пластин Mul-T-Lock:
Тюнинг велосипедной рамы.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Демонтаж старых  дропов.

На первый взгляд, операция простая: разогреваем до плавления припоя, и вынимаем. На второй оказывается сложнее.

Во-первых, на старых, очень добротно сделанных моделях (автору попадалось только на Чемпионах В-551, но будьте внимательны и к дропам других моделей тех лет) дропы в перьях стоят на штифтах! Если Вы не заметите и не удалите штифт, при попытке вынуть дроп, порвёте наконечник пера. Не смертельно, но неприятно - придётся укорачивать перья  сантиметра на полтора, даже если изначально это не планировалось.

Штифты были предназначены для удержания дропа при сборке рамы  ДО её пайки, а после пайки становятся неактуальными. Позже от них отказались, и мы с Вами их использовать в этом месте не будем - просто будем особенно внимательными и аккуратными, чтобы не сбить положение наших дропов при монтаже. 

Раслолагаются они приблизительно  в этих местах (возможно, чуть дальше от дропа - ищите):
Тюнинг велосипедной рамы.

Проходят насквозь:
Тюнинг велосипедной рамы.

Для поиска штифта иногда недостаточно содрать краску, всё это место может тонким слоем покрывать припой. Тогда вооружимся напильником или надфилем, и очистим наконечник пера от припоя. На голой стали штифт уже кое-как заметен.

Центр штифта керним, и высверливаем его с двух сторон (из-за неудобности места) сверлом примерно ø3 мм. Полностью штифт удалить у нас не получится, и не старайтесь - только перо попортите! Нужно заглубиться  так, чтобы сверло гарантировано прошло стенку трубы, и на том остановиться:
Тюнинг велосипедной рамы.


Казалось бы, теперь плавим припой  и вынимаем? Тем более, в тех рамах, где штифтов нет, и дроп просто запаян? Ну попробуйте img/hitry

Дело в том, что ловкости рук с одной горелкой едва хватает для полного разогрева одной из точек крепления дропа со всех сторон. А он на двух держится. Как только переносим пламя, например, со стойки на нижнее перо, только что нагретая точка стремительно охлаждается. И до застывания припоя она остынет раньше, чем вторая точка нагреется img/aa . Так что работаем по очереди.

Не забывайте про такой эффективный способ удержания температуры в месте пайки, как экран - я приматываю проволокой кусок уголка.

Если старый дроп идёт гарантированно на выброс (например, он ломанный или варенный) -  СРАЗУ режем его болгаркой пополам. И спокойно отдельно выпаиваем каждую из частей из своего пера.

Если намечены работы с перепайкой ВЕРХА верхних перьев - отпаиваем их сверху, мостик, и тогда дропы спокойно можно выпаять последовательно:
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.


Если дроп цел, просто не нужен, всё-таки попробуем его сохранить, например для перебивки номера рамы ремонта рамы кому-то из коллег. Придётся воспользоваться упругостью деталей рамы, и лучше действовать вдвоём, хотя справиться водиночку тоже можно. Главное - быстро, не давая остыть расплавленному припою.

Разогреваем точку припайки верхнего пера, ставим раму на землю,  наступаем на нижнее перо на некотором расстоянии (сантиметров 10-12) от горячего дропа. Иногда я кладу туда доску, и наступаю на неё. Давим  рулевую вниз. Верхнее перо снимается со своего дропа. Держим в таком положении до остывания - иначе детали спаяются взад!

В рамах, где перья в подседельном узле держатся, надетыми на "уши" подседельного хомута (без пайки, просто приклёпанные), лучше начинать с отпайки нижних перьев - при этом верхние стойки отводятся, как на шарнире:
Тюнинг велосипедной рамы.

Последующая отпайка дропов, держащихся на одной точке каждый, проблем не вызывает.

При забытом штифте, а также при неаккуратности, несоблюдении температурного режима, и по другим нелепым случайностям, иногда обламывается наконечник пера:
В этом случае, обломанная часть обрезается, и оформляется новый наконечник (см ниже). Важно не забыть на другой стороне велосипеда сделать то же самое симметрично img/ag На фото видно, что неприятность приключилась, несмотря на предварительно распиленный дроп:
Тюнинг велосипедной рамы.
Чтобы такого не происходило, нужно убедиться, что расплавлен ВЕСЬ припой, и тянуть дроп строго по оси пера, не раскачивая в стороны от оси велосипеда. Немного покачивать вверх-вниз можно, но совсем чуть-чуть.

Демонтированные дропы. На фото видно губину их заделки
Тюнинг велосипедной рамы.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Установка дропов.

Рама должна быть как можно точнее выправлена. Лучше по ниткам перепроверить торчащие пока вникуда концы пеьев и поправить, обеспечив правильность геометрии. Не повредит и перепроверить "пропеллер" рамы и ровность всех труб.

Если демонтаж прошёл безболезненно для законцовок перьев, и Ваши новые дропы имеют такие же присоединительные углы и размеры, какие имели заводские, установить их проще, чем было культурно удалить старые.

Зачищаем в местах припайки дроп от окалины, и что там ещё на нём есть. Надфилем или небольшим плоским напильником очищаем паз законцовки пера от старого приполя, нагара и т.д. до чистой стали.

Примерно подгибаем установочные "торчки" дропа в соответствии с углами перьев - ведь основное тело дропа параллельно оси велосипеда, а перья сходятся вверх и вперёд под углами!

Устанавливаем дропы на место, слегка заплющив молотком наконечники.
Тюнинг велосипедной рамы.

Тщательно. ТЩАТЕЛЬНО перемеряем все причастные размеры, до которых можем дотянуться. В случае горизонтальных дропов, устанавливаем вилку с комплектной рулевой, пробрасываем горизонт - соединяем оси ниткой. Даже малейшее отклонение оси щели горизонтального дропа от этой линии ОЧЕНЬ некрасиво.
Тюнинг велосипедной рамы.

Смотрим сбоку на пару наших новых дропов - щели их должны быть строжайше параллельны.

Замеряем рулеткой, а лучше стальной линейкой, расстояние от края щели до края кареточного стакана - оно должно быть строго одинаково с точностью хотябы 0,5 мм.

Вставляем в дропы ось, а лучше более длинную прямую (проверить, стрельнув глазом вдоль!) шпильку. Устанавливаем в каретку вал на подшипниках, или какой-то муляж, но строго соосный будущему валу. Проверяем параллельность задней оси и оси каретки, глядя сзади с нескольких метров.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Скорее всего, один из дропов при всём этом колдунстве, встанет в упор в перья, а другой будет иметь некоторую свободу - его можно было бы вставить и глубже примерно на  1 мм, например. Первым паяем тот дроп, который вставлен до упора. Это даст нам некоторую свободу при повторном уточнении положения второго дропа.

Припаиваем первый дроп к нижнему перу.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

После остывания снова перепроверяем, как он встал. Помните - мы оставили некоторую возможность подкорректировать второй дроп? При необходимости, корректируем и припаиваем и второй дроп к его нижнему перу.
Тюнинг велосипедной рамы.


Снова перепроверяем всю геометрию. Здесь очень кстати окажется  ровное, тщательно отрегулированное колесо (не обязательно родное, но с нужным расстоянием  между дропами) с гарантированно правильными зонтами.  Оно обеспечит дополнительную наглядную  проверку геометрии. 

Последняя коррекция (всего - параллельности щелей, равноудалённости от каретки, параллельности осей каретки и оси), и припаиваем дропы к своим верхним перьям.

Но так просто, почти без подготовки, работается, когда рама разобралась красиво, и мы просто заменяем дропы на  изделия таких же присоединительных размеров.

Тюнинг велосипедной рамы.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Самостоятельное оформление законцовок перьев.

Очевидно, что если при разборке родные законцовки не пострадали, но Ваши дропы толще исконных, пазы для них нужно просто распилить соответственно. Кроме того, законцовки дропов, входящие в трубу, при большой толщине требуется подпилить, сняв с них фаски, иначе не войдут.
Тюнинг велосипедной рамы.

В случае, когда перья приходится сознательно укорачивать, или когда законцовки пострадали при демонтаже дропов, новые законцовки приходится делать самостоятельно.

Вначале по месту пропиливается паз, и подгоняется под дроп.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Чаще всего,  паз делается вдоль оси пера - в этом случае, для параллельности тела дропа оси велосипеда, дроп изгибается. Иногда  паз изначально режут под углом.
Тюнинг велосипедной рамы.

Изгибая дроп, особенно в части присоединения стойки, нужно делать это подальше от оси, поближе к заделке в стойку. Иначе есть риск задевания цепи!

Тюнинг велосипедной рамы.

Проще всего, оказывается, сделать открытые законцовки, которые, почему-то чаще встречаются на относительно "крутых" рамах.  Для этого, после подгонки паза под дроп, конец  пера отрезается под углами вот так:
Тюнинг велосипедной рамы.

Иногда симпатично получается, когда углы отрезки наружной и внутренней половинки разные, или угол делается только на наружной половинке.
После этого  дроп запаивается на место. Открытые кончики перьев способствуют лучшей вентиляции рамы. Однако иногда кастом-мастерские заделывают эти  дыры - либо заливая припоем, либо запаивая туда фасонную заглушку.

На фото показана заделка переднего дропа в вилку, исполненая описанным способом:
Тюнинг велосипедной рамы.

В домашних условиях делается также пулеобразная заделка дропа. Она несколько сложнее в изготовлении, именно она, в большинстве своём, применяется на массовых рамах. Но её можеть потребовать дизайн - например, чтобы не было разнобоя в заделке задних и передних дропов.

Как и предыдущем случае, вначале вырезается паз. Потом его необходимо разделать таким образом:
Тюнинг велосипедной рамы.

Угловые резы должны быть аккуратными, и образовывать правильные параболы на половинках:
Тюнинг велосипедной рамы.

Посде этого дроп вставляется на место, перо с ним укладывается на деревяшку и... Просто молотком придаётся форма пули с обеих сторон последовательно.
Тюнинг велосипедной рамы.

Дроп запаивается на место (снова попалось фото результата для дропа вилки):
Тюнинг велосипедной рамы.

Несколько слов об сознательном или вынужденном укорачивании нижних и верхних перьев.

Во-первых, это открывает возможность переделки длинной шоссейной рамы вроде В-555 в короткую, что может быть полезно в ряде случаев. Неплохо даже сделать такую раму ещё чуть короче заводской короткой - сообразуясь с колесом (обутым и накачанным), которое будет использоваться в проекте. Рама "мутного" (велосипеды странной геометрии 77-78 гг)  "Старт-Шоссе" с укороченным задним треугольником и самодельными дропами, исполнитель - waterlaz
Тюнинг велосипедной рамы.

В случае, если нижние перья пришлось укоротить из-за поломки законцовок при демонтаже, особо не расстраиваемся. Рамы, получившие на заводе наклонные дропы, имеют некоторый запас по длине нижних перьев, нужный для установки колеса, чтобы завести его в дропы спереди. Это позволяет альтернативным гениям пихать в велосипед колёса, в полтора раза более толстые,  чем нужно - и всё помещается.  Так что нормальные колёса отлично встанут в такую раму, даже с крыльями - при необходимости. А горизонтальные или вертикальные кастомные дропы позволят при этом легко устанавливать колесо.  Рама станет совсем немного жёстче - наврядли это будет ощутимо в таких пределах.

Простое укорачивание верхних стоек нежелательно. Вот в этом месте оно может сыграть нехорошую шутку: опустить каретку на полсантиметра ( что заметно отнимет угол безопасного наклона в повороте), и на полградуса (грубо) завалит угол рулевой. Да, к такой раме моментально привыкаешь, но зачем же? Поэтому, вынужденное укорачивание стоек лучше компенсировать сверху, изготовив красивые верхние наконечники.
Если дропы будут изготавливаться после демонтажа старых, и при демонтаже  произойдёт обрыв законцовки пера, можно учесть это в новых дропах, сделав соответственно более длинную присоединительную часть.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Оформление верха задних стоек.

Иногда это хочется сделать просто для красоты и солидности. Ведь банальные,  пулеобразно сформованные законцовки характерны для массовых велосипедов, а на более солидных применяются либо специальные отдельные наконечники, либо заглушенный косой срез.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Конечно, фантазия этим не ограничивается, см. напр. книгу стр 23-28.

В простейшем случае, можно попытаться срезать под углом верх стоек, иногда даже не отпаивая их, и заделать заглушкой из жести:
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.


Однако, как видим, это не совсем то. Турист (а это он на левом снимке) портит недостаточная изначальная длина стоек. Чемпион (правый снимок) - тот факт, что у него стойка не просто переменного сечения, а очень переменного сечения - сужается  от мостика и вверх, и вниз. По хорошему, для такого тюнинга нужно, чтобы верхняя часть стоек была цилиндрической, а не конической.
Тюнинг велосипедной рамы.

Поэтому для полного фен-шуя нужно действовать несколько более сложными методами.

Начнём с перьев с конической верхней частью. Например, "Старт-Шоссе" до конца 80-х. От конической части необходимо избавиться. Наименее нагруженным считается место стоек прямо под мостиком - здесь и срежем лишнее.
Тюнинг велосипедной рамы.

Заготовим трубку, соответствующую остатку пера в этом месте - например, 14х1. Её можно срезать с подходящей убитой дорожной или туристовской  рамы. Подберём или выточим трубку, плотно входящую в наше разрезное (пока) перо:
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Соединим это всё на пайке, получив заготовку стойки с нижней конической, а верхней цилиндрической частью. Естественно, с некоторым запасом длины.

В готовом виде это выглядит так:
Тюнинг велосипедной рамы.

Нижняя законцовка, сопрягающаяся с дропом, уже должна быть готова, и дроп припаян к нижним перьям. Геометрия нижних перьев с дропами должна быть выверена идеально!

Надеваем стойки на дропы, отмечаем максимальную длину перьев.

Здесь ещё раз важно перепроверить геометрию - стойки должны получиться равной длины. Лучше вставить в дропы колесо для проверки равномерности всех зазоров и т.д. Имеем ввиду, что консольно торчащие нижние перья с дропами довольно нежёсткие в этом виде!

Под красивым углом одинаково обрезаем верх. Важно правильно сориентировать срезы относительно пазов для дропов внизу стоек!

Срезы выравниваем на плоской части части точила. Плоскость среза должна быть именно плоскостью и  иметь форму правильного элипса.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Запаиваем срезы кусочками жести толщиной 0,8-1 мм произвольной формы:
Тюнинг велосипедной рамы.

Грубо обрезаем эти кусочки жести по форме законцовки, после чего обрабатываем на точиле. Точилом нужно обрабатывать только цилиндрическую поверхность детали, постоянно вращая её. Тогда законцовка "сама" примет красивую правильную форму.
Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы. Тюнинг велосипедной рамы.

Устанавливаем стойки на место, стягиваем проволокой и припаиваем. Лайфхак: отпаивая родные стойки, оставьте побольше заводского припоя на подседельном узле. Обычно его там избыток. Оставшегося припоя обычно как раз хватает для аккуратной пайки Ваших кастомных законцовок.
Тюнинг велосипедной рамы.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.

Re: Тюнинг велосипедной рамы.

Тюнингом верхних концов стоек мне как-то пришлось заниматься вынужденно. При распайке отломался нижний кончик одной из стоек. Понятно, для симметрии пришлось укорачивать и вторую. Но геометрия рамы не радовала - поднимать дропы (т.е. несколько опускать каретку и заваливать раму назад) не хотелось, а припайка укороченных стоек вверху красиво не складывалась.

Поэтому перья были обрезаны чуть ниже предполагаемого начала наконечника, и далее всё делалось так же, как описано в предыдущем посте. Разница только в месте стыка, но  в этом случае ("Старт-Шоссе" 93 г - который с наклейками "Спорт") такой тюнинг вполне неплохо получился, ибо на этой раме верх стоек был уже цилиндрическим.
Тюнинг велосипедной рамы.

Однако, в этом случае, совсем хорошо бы было применить фасонные полнотелые наконечники, как у буржуев на картинке, которую я уже показывал:
Тюнинг велосипедной рамы.
Был придуман способ изготовления таких штук, но не литьём, а точением на станке. Т.к. ближе оказались трубки, спосооб применён не был, но поделюсь, вдруг кому пригодится.
Необходимо выточить такую цилиндрическую деталь.  Деталь разрезается косым резом болгаркой с тонким кругом на две законцовки. Важно, чтобы половинки получились строго одинаковыми.
Тюнинг велосипедной рамы.


Продолжение следует.

Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед - это не мой велосипед.