Тюнинг велосипедной рамы. (Страница 1 из 25)

2. Избавляемся от бесполезных торчков и зияющих дырок в раме велосипеда.

Подсознательно, очень гнетущее впечатление какой-то сиротливой недоделки, производят ненужные дырки и кронштейны на новом, свежем велосипеде.

Так что есть ещё работа для напильника и ножовки. Если мы переоборудуем раму от многоскоростного велосипеда в синглспид, на раме остаются ненужные детали. Это бонки тросиков передач, а в случае перехода на тормозную втулку — ещё и заднего тормоза.

Важно! Во всех случаях, бонки лучше спиливать, чем отпаивать горелкой. Дело в том, что на многих велосипедах, прежде всего, на подавляющем большинстве «Туристов», бонки не припаяны, а приварены контактной («точечной») сваркой. Нагрев металла докрасна не приводит к разъединению деталей — они ведь не спаяны, а сварены, представляют собой монолит. Конечно, насильно бонку довольно легко оторвать по горячему, но при этом получится местная деформация трубы, а то и вырвется кусок её «мяса»!

Поэтому бонку спиливаем ножовкой или болгаркой так, чтобы на трубе остался кусочек 0,5...1 мм. Его потом аккуратно стачиваем напильником и заглаживает это место полоской наждачки.

Конечно, так можно спилить бонки и на тех рамах, где они припаяны — «Старт-шоссе», СЗ. Но там их можно аккуратно и отпаять.

На рамах «Старт-Шоссе» часто забывают снять одну мелкую, но  досадную, (если забыть) детальку — упор манеток переключения. Не пропустите — после покраски будет поздно.

Лишние детали рамы пре перводе Старт-Шоссе на торпедный сингл. В данном случае аккуратно отпаяны горелкой (Напоминаю! Аналогичные детали рамы Туриста отпаивать Нельзя — только срезать!).  Ещё раз показан упор манеток.

Таким же способом — точечной (иногда дуговой)  сваркой — закреплены обычно кронштейны насоса, переднего багажника, щитка цепи, генератора и т. д. Их тоже бесполезно пытаться отпаять — точно так же их необходимо спиливать.

Кстати, в современных условиях, имея в кармане или бардачке портативный насос, нужно не лениться срезать кронштейны под громоздкий старинный насос на раме. Изначально некрасивые, да ещё и голые,  они будут только без толку портить вид велосипеда. Как и упоминавшиеся неиспользуемые кронштейны. Нужно стремиться к «чистому» виду велосипеда, и если Вы, например,не собираетесь ставить генератор, или передний багажник, или щиток цепи — не поленитесь «сбрить» их крепления. Велосипед будет выглядеть намного аккуратнее, а при возникшей вдруг необходимости что-то такое прицепить, всегда есть другие способы.

Также при переоборудовании спортивного велосипеда в синглспид, отпадает надобность в «петухе» — ухе под задний переключатель передач. Срезаем его, придавая правому дропу точно такую же форму, какую имеет левый.

Многие гоночные шоссейный велосипеды, в первую очередь — «Старт-Шоссе» — имют такой немудрый рудимент, как ушки под крылья и…  багажник. Это даже провоцирует не самую умную часть крокодиловодов на навешивание оных на гоночную раму.

Впрочем, приходилось рассматривать «Тахион» в родном окрасе с крыльями, багажниками на спецкронштейнах и рулём-бабочкой — но это, конечно, не ушки, а головка  провоцирует .
Ну, не только это, но мы о рамах.

У всех вменяемых велосипедистов, эти дырки на гоночных рамах и вилках зияют понапрасну. Спиливаем безжалостно.

Здесь видны избавленные от лишнего и приведенные в порядок  дропы, их заделка, а также натяжитель цепи моей конструкции, о котором позже:

Также это часто бывает полезно сделать и с фреймсетом «Туриста», если проект не предполагает крыльев — популярны такие варианты скоростного ситибайка для хорошей погоды.

Иногда (на иностранных рамах) отверстие под багажник просверлено так, что линию реза хочется провести через него. Но край отверстия останется щербиной на обновлённом дропе… Превозмочь это неприятное явление можно, сначала заварив отверстие (можно заварить в нём кусок проволки или болтика), и только потом срезав ушко.

Во второй части мы постарались не оставить на велосипеде незадействованных зияющих дырок и бесполезных торчков — избавлялись от конструктивных излишеств.

4. Электросварка

При аккуратном исполнении эта доступная технология имеет ограниченное применение в нашем деле. Намеренно не касаюсь видов самой сварки, ибо один исполнитель сделает красиво транформатором в гараже, другой и аргоном испортит работу.

Запомним главное:
1. Узлы, связывающие трубы практически любых рам, а также дропы варить электричеством допустимо.

2.Трубы гоночных рам из легированной стали (Старт-Шоссе, Рекорд, «Спецзаказ») касаться электросваркой недопустимо.

Поясняю: место соединения дропа с трубой варить нельзя, ибо эта сварка затрагивает трубу. А приварить какую-то мелочь к узлу или дропу можно.

Присоединить электросваркой бонку сюда — можно:

(по словам автора, точное место не вполне удачно, об этом — ниже, но металл деталей здесь от электросварки не пострадал)

3. Трубы дорожных велосипедов и Туристов сварку допускают, но если можно без неё обойтись — лучше обойтись. Тем более, нужно иметь соответствующую квалификацию и оборудование, чтобы не прожечь тонкий металл.

4. Недопустимо варить электричеством поверх паянного шва, или в непосредственной близости.  Латунь или серебро паяного шва имеет температуру плавления 600-1000° С . Температура же в районе шва превышает 1500 ° С. Припой легко плавится даже в сантиметре и более, затягивается в самое пекло, строго в середину сварного шва, и застывает там тончайшим слоем, толщиной с волос. Иногда и разглядеть сложно. Но такой шов распадается при лёгком постукивании молотком, а иногда и проверке на излом руками. И не нужно думать, что такое место не развалится в эксплуатации, если Вам не удалось сломать соединение молотком. Обязательно развалится.

Таким образом,  в голову приходит немного вариантов грамотного применения электросварки в тюнинге велосипедных рам. Причём, все эти вещи гораздо лучше исполнять пайкой твёрдым припоем.

1. Усиление заводской установки штампованного мостика на точечной сварке.
2. Установка бонок для проводки троссиков — НА УЗЛЫ, А НЕ НА ТРУБЫ.
3. Изготовление простейшего натяжителя цепи в наклонные дропы сингла.
4. Установка пивотов под ви-брейки или кантилеверы — естественно, только на рамы дорожников и других велосипедов из НЕлегированной стали.
5. Изменение роста недорогой рамы — с большими оговорками.

Важно! По возможности, после сварочных работ, зону шва и  вокруг на несколько сантиметров, я нагреваю горелкой докрасна (не заботясь о точной температуре). Это должно снять термические напряжения, возникающие при остывании шва. Они достигают нешуточных значений, и часто именнно он являются причиной поломок не по шву, а рядом.

Сварку более допустимо применять при ремонте от безысходности, чем для тюнинга. Ведь тюнинг подразумевает некоторое улучшение потребительских (например — эстетических) качеств, а когда это достигается "колхозом", результат часто становится поводом для насмешек.

Трубчатый мостик.

Он может стать изюминкой дизайна Вашего проекта. Особенно уместен такой тюнинг на разного рода телепортаторах от злого фикса для асфальта до паф-рейсера для грунта. На любом велосипеде, лишённом крыльев и заднего клещевого тормоза, верхний мостик бросается в глаза. Будем иметь ввиду именно такие велосипеды, для наглядности.

Если на раме штатно устанавливался клещевой тормоз, после отказа от него, будет зиять дырка в мостике (в простейшем случае, можно запаять, а то и аккуратно заварить в неё стержень от болта М6-М8, и зачистить). Кроме того, особенно при тонких колёсах, мостик обычно располагается слишком высоко над колесом, что портит вид.

На гоночных велосипедах  золотого века стальных рам, часто можно видеть мостики не просто низко посаженные, но ещё и выгнутые дугой. Это не только красота: дело в том, что чем ниже точки припайки мостика к стойкам, тем жёстче задняя часть рамы. Изогнутый мостик позволяет пропустить под собой колесо, опустив точки припайки ещё ниже.

При желании установить на старинную раму современный клещевой тормоз с малым ричем, мостик нужно опустить ниже. В этом случае можно как обойтись перестановкой штатного мостика (но придётся несколько изогнуть внутрь стойки — из-за того, что они расходятся вниз, на новом месте мостик по-хорошему должен быть несколько шире), так и изготовлением нового.

Ну а если Вы строите красивый велосипед выставочного вида на раме вроде В-542, которая красива, но изуродована штампованным мостиком, то желательно приложить все усилия, чтобы найти исполнителя паяльных работ, и устранить это досадное недоразумение.

Заготовкой на трубчатый мостик может послужить любая стальная  трубка ø10...14 мм с толщиной стенки около миллиметра. Мостик не должен быть толще стоек рамы в месте его установки.  Иногда неплохо смотрится мостик равной со стойками толщины, но обычно гораздо красивее, когда трубка мостика несколько тоньше — на миллиметр-два.

К сожалению, можно только мечтать о добывании трубки из легированной стали, чтобы материал её соответствовал материалу рамы велосипедов уровня от "Старт-Шоссе" и "Рекорда" и выше.  Поэтому присматриваемся к обломкам детских колясок, люстр (они часто висят на трубке ø10мм) и т.п. хламу. В виде бонуса, в таком хламе  часто попадаются уже изогнутые на заводе трубки — заготовки для мостика дугой. Никаких вопросов к прочности мостики из таких трубок  не вызывают.

Из прямой трубки дугообразный мостик сделать несложно буквально на коленке, если заготовка достаточно длинная. Загибаем эту трубку руками.. да-да, об колено — на свой вкус. В общем виде получится нечто вроде неправильной параболы, но в её центральной части будет кусок очень даже правильной формы — как раз на мостик.  Нежелательно гнуть трубку о твёрдый предмет, и вообще производить это магическое действо нужно аккуратно, чтобы не было замятия.

Конечно, можно развлечь себя изготовлением дуги по правильной технологии — на трубогибе, с забиванием песком и т.д., но для разовой работы это лишнее. Сделав десяток или больше таких мостиков, у меня пока не возникло желания отходить от "коленного" способа или выбирания уже изогнутых фрагментов детских колясок и складных рыболовных стульчиков.

Место установки мостика лучше всего определять, вставив в раму колесо с той же накачанной шиной,  которая будет использоваться. Зазор на злых гоночных рамах можно сделать поменьше (особый шик — сделать зазор буквально в 2мм на трековой раме), на дорожных — чуть побольше, можно — примерно такой же, как между шиной и стойками, Если в эксплуатации может возникнуть потребность в других шинах — это нужно учитывать, понятно. Ещё меньше "понтовых" 2 мм зазор делать не стоит — появится риск задевания шины на скорости, при повышении давления от температуры и т.д.

При примерке нужно подвигать колесо в дропах, чтобы выяснить, в каком месте оно максимально приближается к мостику. Дропы должны отстоять друг от друга на штатное расстояние — вставьте родное колесо или подходящую шпильку! Геометрия рамы должна быть полностью проверена и выправлена!

Из  этого следует, что мостиком нужно заниматься после дропов, если Вы намерены колдовать и с ними тоже.

Естественно, при намерении установить здесь клещевой тормоз, нужно тщательно выверить высоту мостика в соответствии с ричем тормоза.

Самое сложное в этой работе — обрезка и подгонка концов трубки. Сложность не зависит от того, прямой мостик, или дугообразный.  Головная боль происходит от того, что стойки рамы расходятся вниз, что заготовку нужно вырезать длиннее, чем ширина места установки, глубина пропила вверху меньше, чем внизу, и концы мостика должны иметь правильную лекальную форму для точного сопряжения со стойками без зазоров    .

Первоначально заготовку вырезают так:

Если мостик такой же толщины, что и стойки. Если он тоньше — можно сделать его на миллиметр короче. А дальше — точило, болгарку, дреммель и круглый напильник Вам в руки, терпение, аккуратность и пространственное воображение в голову .

Вот коллега поделился интересной технологией:

Не стоит забывать о вентиляции мостика. Можно просверлить отверстие  около 2 мм в незаметной части. Мне больше всего нравится вариант от Тима Патерека, когда он сверлит одну из стоек в месте припайки мостика — тогда сообщение с атмосферой происходит через вентиляционное отверстие внизу этого пера.

Крепление трубчатого мостика, особенно тонкого, можно усилить накладками. Заодно они добавят красоты. Эти детальки удобно вырезать из стенки подходящей трубки — они получатся красивее, чем гнутые после из плоского листа. Сначала сверлится отверстие диаметром, как трубка мостика, потом вокруг него вырезается деталь — так удобнее.

Если мы делаем кастомный мостик под клещевой тормоз, стоит не ограничиться просто дыркой, а усилить её. Самый простой способ — припаять толстую шайбу, вариант показан  на фото выше. Если Вы намерены применить современный тормоз, для установки которого требуется "изнаночное" отверстие большего диаметра, чем "лицевое" — просверлите его до припайки мостика!

Усиление района отверстия под тормоз можно организовать и более основательно. Здесь я отпилил кубик от квадратного прутка  и поработал над ним на сверлильном станке. Кубик надет на трубку, припаян. Потом просверлено отверстие для тормоза, а потом готовый мостик установлен в раму.

Конечно, здесь рассказано о более-менее типовых работах.

А вообще, включайте фантазию. 

Выбор дропов.
На Кроководе разработаны и выложены в общий доступ  варианты дропов для самых разных применений. Искать здесь https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=317 (правда, увы, они разбросаны по всей теме)

Нужно понимать, что отличаются они не только красотой. Например, вертикальные дропы современного типа позволяют точно зафиксировать ось мультиспида на своём месте. Однако, это предъявляет повышенные требования к точности установки самих дропов.  Горизонтальные на фиксе или синглспиде обеспечат велосипед классическими натяжителями цепи и придадут классический "трековый" вид раме.

Дропы конструкции Р.И. Воронцова на шоссейном велосипеде делают удобным монтаж-демонтаж колеса.

В любом случае, отказ от наклонных дропов в пользу горизонтальных или вертикальных, позволяет укоротить нижние перья и маскимально поджать колесо к подседельной трубе — это здорово увеличит жёсткость рамы, а значит — динамические характеристики велосипеда. Понятно, это преимущество не востребуется на дорожниках и турингах, где в угоду комфорту колесо отставляют подальше назад.

Горизонтальные дропы для мультиспидов имеют короткую прорезь для оси, "останавливая" ось в правильном месте — на пересечении осей нижних перьев и стоек. Для синглспидов и фиксов прорезь делается длиннее — опеспечивая большой диапазон регулировки натяжения цепи.

В нашей коллекции есть также  специальные дропы для планетарок. Дело в том, что для корректной работы втулки, ось должна быть дополнительно зафиксирована от проворота. Одних гаек её крепления недостаточно, и дополнительно применяются специальные фигурные детали. Однако, и они, бываает, не справляются со своей задачей, выворачивая дропы. Рама Surley одного из наших коллег:

Нами разработаны специальные дропы, непосредственно удерживающие ось планетарки за её лыски. При должной толщине материала это гораздо надёжнее и безопаснее.

Представленные в Чертёжном кабинете дропы часто имеют варианты с креплением багажников и крыльев, или без оных. Также  возможно ооснастить дропы U-образной накладкой.

Однако, есть ещё один ВАЖНЕЙШИЙ момент, особенно критичный для горизонтальных дропов.  Все чертежи имеют ввиду строго определённые модели и ростовки рам! Если Ваша рама не соответствует той, что указана в аннотации к чертежу,, может получиться некрасиво.

Во-первых, горизонтальный дроп при установке на велосипед, должен оказаться горизонтальным — т.е. (при одинаковых колёсах) ось его прорези должна находиться на линии, соединяющей оси колёс:

А у рам с разным провисом каретки разный угол α. Также этот угол различен у рам с разной длиной нижних перьев.

Кроме того, у рам одной модели, но разного роста, верхние стойки уходят от дропа также под разными углами. И если этот угол не соответствует углу "торчка" дропа, получается уродливо:

Внимательно читайте аннотации к чертежам, и если Ваша рама не соответствует указанной, а дроп нравится — взяв его за основу, обязательно приводите  углы в соответствие своей раме.

Для прикидок хорошо помогают бумажные макеты дропов:

Напоминаю напоследок: всегда следите за горизонталью!

Демонтаж старых  дропов.

На первый взгляд, операция простая: разогреваем до плавления припоя, и вынимаем. На второй оказывается сложнее.

Во-первых, на старых, очень добротно сделанных моделях (автору попадалось только на Чемпионах В-551, но будьте внимательны и к дропам других моделей тех лет) дропы в перьях стоят на штифтах! Если Вы не заметите и не удалите штифт, при попытке вынуть дроп, порвёте наконечник пера. Не смертельно, но неприятно — придётся укорачивать перья  сантиметра на полтора, даже если изначально это не планировалось.

Штифты были предназначены для удержания дропа при сборке рамы  ДО её пайки, а после пайки становятся неактуальными. Позже от них отказались, и мы с Вами их использовать в этом месте не будем — просто будем особенно внимательными и аккуратными, чтобы не сбить положение наших дропов при монтаже. 

Раслолагаются они приблизительно  в этих местах (возможно, чуть дальше от дропа — ищите):

Проходят насквозь:

Для поиска штифта иногда недостаточно содрать краску, всё это место может тонким слоем покрывать припой. Тогда вооружимся напильником или надфилем, и очистим наконечник пера от припоя. На голой стали штифт уже кое-как заметен.

Центр штифта керним, и высверливаем его с двух сторон (из-за неудобности места) сверлом примерно ø3 мм. Полностью штифт удалить у нас не получится, и не старайтесь — только перо попортите! Нужно заглубиться  так, чтобы сверло гарантировано прошло стенку трубы, и на том остановиться. Всё-таки следует удалить как можно большую часть штифта, ибо он может натворить дел при выходе из щели, цепляясь за края. Это действо требует повышенного внимания и аккуратности.

Казалось бы, теперь плавим припой  и вынимаем? Тем более, в тех рамах, где штифтов нет, и дроп просто запаян? Ну попробуйте

Дело в том, что ловкости рук с одной горелкой едва хватает для полного разогрева одной из точек крепления дропа со всех сторон. А он на двух держится. Как только переносим пламя, например, со стойки на нижнее перо, только что нагретая точка стремительно охлаждается. И до застывания припоя она остынет раньше, чем вторая точка нагреется . Так что работаем по очереди.

Не забывайте про такой эффективный способ удержания температуры в месте пайки, как экран — я приматываю проволокой кусок уголка.

Если старый дроп идёт гарантированно на выброс (например, он ломанный или варенный) —  СРАЗУ режем его болгаркой пополам. И спокойно отдельно выпаиваем каждую из частей из своего пера.

Если намечены работы с перепайкой ВЕРХА верхних перьев — отпаиваем их сверху, мостик, и тогда дропы спокойно можно выпаять последовательно:

Если дроп цел, просто не нужен, всё-таки попробуем его сохранить, например для перебивки номера рамы ремонта рамы кому-то из коллег. Придётся воспользоваться упругостью деталей рамы, и лучше действовать вдвоём, хотя справиться водиночку тоже можно. Главное — быстро, не давая остыть расплавленному припою.

Разогреваем точку припайки верхнего пера, ставим раму на землю,  наступаем на нижнее перо на некотором расстоянии (сантиметров 10-12) от горячего дропа. Иногда я кладу туда доску, и наступаю на неё. Давим  рулевую вниз. Верхнее перо снимается со своего дропа. Держим в таком положении до остывания — иначе детали спаяются взад!

В рамах, где перья в подседельном узле держатся, надетыми на "уши" подседельного хомута (без пайки, просто приклёпанные), лучше начинать с отпайки нижних перьев — при этом верхние стойки отводятся, как на шарнире:

Последующая отпайка дропов, держащихся на одной точке каждый, проблем не вызывает.

При забытом штифте, а также при неаккуратности, несоблюдении температурного режима, и по другим нелепым случайностям, иногда обламывается наконечник пера:
В этом случае, обломанная часть обрезается, и оформляется новый наконечник (см ниже). Важно не забыть на другой стороне велосипеда сделать то же самое симметрично На фото видно, что неприятность приключилась, несмотря на предварительно распиленный дроп:

Чтобы такого не происходило, нужно убедиться, что расплавлен ВЕСЬ припой, и тянуть дроп строго по оси пера, не раскачивая в стороны от оси велосипеда. Немного покачивать вверх-вниз можно, но совсем чуть-чуть.

Демонтированные дропы. На фото видно губину их заделки

Самостоятельное оформление законцовок перьев.

Очевидно, что если при разборке родные законцовки не пострадали, но Ваши дропы толще исконных, пазы для них нужно просто распилить соответственно. Кроме того, законцовки дропов, входящие в трубу, при большой толщине требуется подпилить, сняв с них фаски, иначе не войдут.

В случае, когда перья приходится сознательно укорачивать, или когда законцовки пострадали при демонтаже дропов, новые законцовки приходится делать самостоятельно.

Вначале по месту пропиливается паз, и подгоняется под дроп.

Чаще всего,  паз делается вдоль оси пера — в этом случае, для параллельности тела дропа оси велосипеда, дроп изгибается. Иногда  паз изначально режут под углом.

Изгибая дроп, особенно в части присоединения стойки, нужно делать это подальше от оси, поближе к заделке в стойку. Иначе есть риск задевания цепи!
(на рисунке стойка ошибочно названа пером)

Проще всего, оказывается, сделать открытые законцовки, которые, почему-то чаще встречаются на относительно "крутых" рамах.  Для этого, после подгонки паза под дроп, конец  пера отрезается под углами вот так:

Иногда симпатично получается, когда углы отрезки наружной и внутренней половинки разные, или угол делается только на наружной половинке.
После этого  дроп запаивается на место. Открытые кончики перьев способствуют лучшей вентиляции рамы. Однако иногда кастом-мастерские заделывают эти  дыры — либо заливая припоем, либо запаивая туда фасонную заглушку.

На фото показана заделка переднего дропа в вилку, исполненая описанным способом:

В домашних условиях делается также пулеобразная заделка дропа. Она несколько сложнее в изготовлении, именно она, в большинстве своём, применяется на массовых рамах. Но её можеть потребовать дизайн — например, чтобы не было разнобоя в заделке задних и передних дропов.

Как и предыдущем случае, вначале вырезается паз. Потом его необходимо разделать таким образом:

Угловые резы должны быть аккуратными, и образовывать правильные параболы на половинках:

Посде этого дроп вставляется на место, перо с ним укладывается на деревяшку и... Просто молотком придаётся форма пули с обеих сторон последовательно.

Дроп запаивается на место (снова попалось фото результата для дропа вилки):

Несколько слов об сознательном или вынужденном укорачивании нижних и верхних перьев.

Во-первых, это открывает возможность переделки длинной шоссейной рамы вроде В-555 в короткую, что может быть полезно в ряде случаев. Неплохо даже сделать такую раму ещё чуть короче заводской короткой — сообразуясь с колесом (обутым и накачанным), которое будет использоваться в проекте. Рама "мутного" (велосипеды странной геометрии 77-78 гг)  "Старт-Шоссе" с укороченным задним треугольником и самодельными дропами, исполнитель — waterlaz

В случае, если нижние перья пришлось укоротить из-за поломки законцовок при демонтаже, особо не расстраиваемся. Рамы, получившие на заводе наклонные дропы, имеют некоторый запас по длине нижних перьев, нужный для установки колеса, чтобы завести его в дропы спереди. Это позволяет альтернативным гениям пихать в велосипед колёса, в полтора раза более толстые,  чем нужно — и всё помещается.  Так что нормальные колёса отлично встанут в такую раму, даже с крыльями — при необходимости. А горизонтальные или вертикальные кастомные дропы позволят при этом легко устанавливать колесо.  Рама станет совсем немного жёстче — наврядли это будет ощутимо в таких пределах.

Простое укорачивание верхних стоек нежелательно. Вот в этом месте оно может сыграть нехорошую шутку: опустить каретку на полсантиметра ( что заметно отнимет угол безопасного наклона в повороте), и на полградуса (грубо) завалит угол рулевой. Да, к такой раме моментально привыкаешь, но зачем же? Поэтому, вынужденное укорачивание стоек лучше компенсировать сверху, изготовив красивые верхние наконечники.
Если дропы будут изготавливаться после демонтажа старых, и при демонтаже  произойдёт обрыв законцовки пера, можно учесть это в новых дропах, сделав соответственно более длинную присоединительную часть.