Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

CustoмBicyclь, нет, люминь, производитель заморочился с провариванием для сглаживания швов. А вилка стальная. Это такое в 90-х делали.
kisa, может с такими тонкими алю перьями это имеет смысл.

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Кирилл,  може спочатку раму робили, а потім питали, ти які дропи хочеш? От такі, то такі і приваримо. Знаю, глупо, а розумного нічого в голову не приходить. Ну хіба що намагалися трохи згладити "тряскість" алюмінію.

Я рухаюсь, значить я існую!

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Шоссейной раме — трековую геометрию.

Велосипеды трекового типа пользуются определённой популярностью. Прежде всего — это городские фиксы, которые могут отличаться от специальной трековой машины только передним тормозом да рулём с горизонтальным хватом.

Проектирование, изменение геометрии рамы

Кроме того, в наших кругах имеет место некоторое увлечение чисто трековыми велосипедами для действительной езды, тренировок, а то и соревнований по самым настоящим трекам. Где на шоссейной раме, пусть и на фиксированной передаче, ездить страшновато, не так приятно, и не так безопасно. Речь про медали, тем более, может идти только при специализированной раме.

Проектирование, изменение геометрии рамы Проектирование, изменение геометрии рамы

Понять, что трековая рама отличаеся от всех остальных прочих не только горизонтальными дропами, а также разобраться, что собственно даёт настоящая трековая геометрия, можно здесь: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 178#p34178

Однако, специальные трековые рамы попадаются в продаже нечасто, и крайне редко за них назначается адекватная цена. Судите сами: за раму Рекорда, покалеченную безрукими фиксерами, ещё и без родной вилки (а без специальной вилки такая рама не имеет смысла), бывает, пытаются просить даже  $50  img/ap . При справедливой цене 10.

Гораздо проще добыть и в разы дешевле купить раму шоссейного велосипеда. Те же подходящие для описываемой работы «Старт-Шоссе» начинаются с тех же $10 за раму с вилкой.

По описываемой методике можно работать почти с любой шоссейной рамой. Желательно использовать настоящие гоночные рамы, пусть низкого уровня, но изготовленные из легированых сталей — «хромоля» (сталь 4130, она же 30ХМА, а также фирменные тьюбсеты) или «хромансиля» (сталь 30ХГСА — это «Старт-Шоссе», всевозможные «спецзаказы»)

Не стану рекомендовать рамы древних «Чемпионов» из-за того, что жалко переводить их шарм (бонки!) и историю, кроме того, некоторые из них, похоже, сделаны из недостаточно прочных («простых») труб.

Также может не понравиться результат, полученный на основе рам «Старт-Шоссе» выпуска 1977—1978 гг.

Проектирование, изменение геометрии рамы

Эти рамы, как можно прочитать по ссылке, относительно других моделей «Старт-Шоссе» (как более ранних, так и более поздних), имеют более низкую каретку и уменьшенный угол, «завал» рулевой колонки. К тому же, рамы этих годов 58 роста имеют увеличенную длину горизонтальной трубы, что совсем ни к чему нашей будущей поделке. Придание таким рамам трековых качеств может сделать их безобразно-непропорциональными. Впрочем, желающие могут попробовать, а мы посмотрим img/ag

Следует также проявлять повышенное внимание к рамам иностранного производства. Недорогие образцы, при всей внешней добротности, могут иметь только главный треугольник из легированных труб, а задний треугольник, а то и вилку — из «водопроводия». Особенно это критично на треке. В таком случае лучше предпочесть менее «престижную» но намного более добротную и прочную заготовку «Старт-Шоссе».

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Что нам понадобится сделать?

Трековые рамы (помимо пресловутых дропов, которые, на самом деле, не так и важны) отличаются, главным образом, большим углом рулевой и более высокой кареткой. Соответственно углу рулевой, вилка имеет меньший вылет, и всё это вместе обеспечивает меньшую колёсную базу. 

Проектирование, изменение геометрии рамы

Каретка обычно располагается таким образом, что дорожный просвет под ней больше шоссейного на 20–30 мм. Рулевая колонка трековой рамы, как правило, располагается на 1–2° ближе к вертикали.

Сообразно большему углу рулевой колонки, вилка трековой рамы имеет меньший вылет, что делает плечо устойчивости даже большим, чем у шоссейного велосипеда (это очень помогает удерживать траекторию машины на вираже трека). Непонятно? Теория с картинками: https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=1844#p1844

Размышления привели к одному простому действу: если отогнув нижние перья вниз, опустить задние дропы (заднюю ось) велосипеда, при тех же колёсах каретка поднимется чуть ли не  на половину этой величины, и на соответствующий градус увеличится угол рулевой колонки!

Проектирование, изменение геометрии рамы

Проектирование, изменение геометрии рамы

Естественно, ни в коем случае нельзя забывать о согласовании вилки с рамой — для таких велосипедов это особенно важно! Вилку придётся несколько укоротить и разогнуть.

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Ниже будут приведены конкретные размеры, исходя из заготовок «Старт-Шоссе». Однако, давайте рассмотрим весь процесс рассчёта, а точнее — прорисовки в натуральную величину. Ведь Ваша заготовка может быть и другой марки и модели со своей геометрией.

Вооружимся плазом — листом фанеры или чего-то подобного. На нём должны полностью разместиться рама, вилка и переднее колесо.

Наносим линию условной дороги.

«Установим» на «дорогу» переднее колесо в натуральную величину. Например, при выборе шин размером 622×20, радиус колеса будет (622+2×20)/2=331.

Вот и нанесём окружность такого радиуса на плаз. Простейшим циркулем может послужить планка, насквозь пробитая на таком расстоянии гвоздями: один гвоздь послужит осью, иглой циркуля, другой — нацарапает окружность.

Теперь озаботимся правильным углом рулевой колонки и правильной работой рулевого управления в целом. Отметим поточнее точку касания колеса и дороги. Отступим от неё вперёд по ходу велосипеда 60 мм, отметим и эту точку. Это наше плечо устойчивости. Средняя величина его для трековых велосипедов как раз такая, в литературе для советских трековых велосипедов она указывается, как 55…65 мм. Выбрав среднее значение, несмотря на неизбежные погрешности при работе, мы должны попасть в этот допуск.

Вооружимся транспортиром, и отобьём из второй точки угол 74…75°. Это ось нашей будущей рулевой колонки. Именно в этом диапазоне углов находятся оси рулевых большинства трековых велосипедов в мире.

Проектирование, изменение геометрии рамы

Теперь примемся за вилку. Очевидно, что нам нужно добиться совпадения оси её штока с нашим натурным чертежом. При этом дропы её должны совпасть с осью нарисованного колеса.

Совершенно неплохо для трекового велосипеда — причём как практичечки, так и эстетически — сделать минимальный зазор между шиной и короной вилки. Но не стОит слишком усердствовать — меньше 3–4 мм делать зазор не нужно. Иначе могут набежать ошибки и допуски, и колесо поместится впритык, а при работе может и задевать за вилку!

В случае постройки городского фикса, естественно, этот зазор будет диктоваться ричем предполагаемого тормоза.

Проектирование, изменение геометрии рамы

Для удовлетворения всем этим требованиям, перья вилки придётся укоротить примерно на 20 мм, а потом разогнуть их примерно на 10–20 мм для уменьшения вылета. (Цифры эти ориентировочные, причём даны только для вилки «Старт-Шоссе» выпуска с 1979 года, сверяйтесь с натурным чертежом!)

Проектирование, изменение геометрии рамы

Что ж, откладываем чертёжный инструмент, вооружаемся слесарным и сварочным. Процесс работы описан здесь: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 539#p97539

Вилки настоящих трековых велосипедов часто имеют не овальное, а круглое сечение перьев. Это сделано для противодействия очень большим боковым нагрузкам, неведомым шоссерам. Возникают они при атаках — когда спортсмен с максимальным ускорением бросает машину на выходе из виража с самого верха вниз. Именно из-за этих моментов спринтерские трековые велосипеды не стремятся особенно облегчать, тем паче, в части вилки и переднего колеса. Также, по этой причине, на треке не очень балуются с радиальным набором колёс.

В связи с этим со всей серьёзностью отнеситесь к идентификации вилки! Она должна быть изготовлена из легированной стали. Категорически нежелательно использовать вилку «Туриста» или (особенно!) неустановленного дохленького экономного евротуринга из простой стали для езды по треку. Европейская экономия также часто доходит до отсутствия усиления штока вилки!

Отличить вилки «Туриста» и «Старт-Шоссе» можно так: https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=9004#p9004

Наша с вами бывшая шоссейная вилка имеет овальное сечение, а значит — боковую жёсткость на уровне шоссе. Для применения на треке её нужно усилить примерно вот таким образом:

Проектирование, изменение геометрии рамы

Не пренебрегайте этим моментом.

Если Ваш велосипед предназначен исключительно для трека — не забудьте заглушить отверстие для оси тормоза, а также убрать «уши» на дропе для крепления крыльев. Забытые, эти элементы придадут трековому снаряду глупый вид.

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Теперь самое время заняться рамой.
Демонтируем с неё задние стойки, и пока их откладываем.

Устанавливаем в раму нашу новую полностью готовую вилку штатным образом. Да, можно применить негодную рулевую в качестве макета, но комплектную. Смысл в том, чтобы вилка была установлена в рулевую колонку рамы точно так, как она будет стоять на готовом велосипеде.

Проектирование, изменение геометрии рамы

Внимание! Если Ваша рама-заготовка длинная, например, от «Старт-Шоссе» модели В-555, самое время её укоротить, фактически — превратить в короткую, такую, как пошли с 1979 года.

Длинной раме на треке делать нечего. Особо фанатичные коллеги могут даже укоротить и короткую раму, максимально поджав заднее колесо к подседельной трубе рамы. Это потребует, правда, и перестановки нижнего мостика.

Отличаются длинная и короткая рама только длиной нижних перьев, в остальном они одинаковы. (Стоит напомнить, что рамы 77-78 года имеют другие углы, и лучше с ними для описываемой переделки не связываться)

Обрезаем нижние перья длинной рамы в размер короткой — 350 мм (размер дан от края фиттинга каретки до конца тела пера):

Проектирование, изменение геометрии рамы

Если рама изначально короткая, на этом этапе всё же родные дропы лучше уже выпаять, и прикидки проводить с заготовленными новыми — трековыми.

Теперь аккуратно и максимально точно укладываем сборку рамы с вилкой на плаз, ориентируясь по положению вилки и рулевой колонки, ориентируясь на ранее нанесенную разметку:

Проектирование, изменение геометрии рамы

Приблизительно в районе задней оси вычечиваем небольшую линию на расстоянии радиуса колеса над «дорогой». В нашем случае (для шин 622×20) — на высоте 331 мм. Где-то на этой линии будет наша задняя ось. Где конкретно — уточнять будем позже по месту, примеряя дроп.

Здесь и станет видно, насколько высоко задраны нижние перья. У меня получилось — опускать их нужно сантиметров на 8.

Проектирование, изменение геометрии рамы

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Конечно, первое, что приходит в голову — загнуть перья вниз. Но это, как минимум, некрасиво.

Мы пойдём другим путём, более изящным и технически правильным. Угол, на который нужно отвести перья вниз, сравнительно невелик. А длина фиттингов каретки настолько мала, что некоторое искажение их формы будет назаметно.

Внимание! Перед работой вкрутите в каретку негодные чашки — это предохранит резьбовую часть от деформаций.

Нагреем фиттинги каретки до расплавления припоя по кругу. Стараемся не перегревать тело пера и самой каретки.

Проектирование, изменение геометрии рамы

Пока фиттинги раскалены до красного цвета, отведём перья вниз — фиттинги при этом несколько раздадутся. Это удобно делать, установив раму на землю, наступив на концы перьев, и давя вниз рулевую колонку. Операция не так проста, как кажется — хотябы из-за требуемой точности и необходимости спешить, пока фиттинги не остыли. Скорее всего, с одного раза Вы не попадёте, и стремиться к этому не стоит — лучше выполнить эту работу в несколько приёмов, всякий раз отводя перо по чуть-чуть, терпеливо примеряя раму к чертежу.

Естественно, нужно тщательно следить за тем, чтобы оба пера в итоге были отведены вниз на одну величину.

Контроль.
Скорее всего, Вы не идеально отвели перья в вертикальной плоскости. Поэтому сейчас нужно проверить их концы традиционным способом «по ниточкам». Убедившись в порядке, проверяем расстояние от конца каждого пера до подседельного узла.

По этим двум параметрам правим их уже «на холодную».

Места, где перья входят в фиттинги каретки, необходимо тщательно пропаять по всей окружности, и хорошо заполнить припоем щели, образовавшиеся сверху.
Проектирование, изменение геометрии рамы Проектирование, изменение геометрии рамы

Далее следует установка дропов. Все тонкости этого дела описаны в теме про тюнинг здесь: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 645#p82645

Проектирование, изменение геометрии рамы

Ещё раз проверяем точность напаянного, при необходимости — правим.

Наращиваем вертикальные стойки (ведь они должны быть длиннее исходных) так, как описано в той же теме про тюнинг https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 907#p82907

Проектирование, изменение геометрии рамы

Ещё раз убедившись в правильной геометрии заднего треугольника, устанавливаем мостик: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 821#p80821

Проектирование, изменение геометрии рамы

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Таким способом получено две рамы, одна из которых уже в строю и даже https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 72#p133772.

Размеры получились такими (размер стоек в скобках — для 56 роста):
Проектирование, изменение геометрии рамы Проектирование, изменение геометрии рамы

Рама №1 — пока макет. 58 рост, укороченный «длинный СШ»:
Проектирование, изменение геометрии рамы

Рама № 2 — 56 роста — во время испытаний:
Проектирование, изменение геометрии рамы

Она же  в боевой обстановке:
Проектирование, изменение геометрии рамы Проектирование, изменение геометрии рамы


https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 71#p138571



Вероятно также, похожим способом, неизвестный нам мастер сделал раму, на которой коллега Snj исполнил свой фикс  "Ржавый" https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 75#p120675

Предостережения.

Не нужно задирать раму сверх величин, указанных в этой статье. Возможно, более высокая каретка и ещё больший угол рулевой, кому-то покажутся внешне привлекательными, безбожно крутыми. Но ехать, а особенно — управляться, такая конструкция будет как попало. При выходе размеров за вменяемые рамки, например, может появиться просто опасное явление: при небольшом наклоне и повороте руля машина очень неохотно заходит в поворот, сопротивляется. А при чуть большем — резко заныривает в поворот, «валится».
Поэтому ещё раз напомню классические параметры для трековых машин:

Угол рулевой 74–75°
Плечо устойчивости 55 — 65 мм
Высота оси каретки 280 — 290 мм

Второе. Ленясь наращивать задние стойки (или, не включив мозги, насмотревшись на современные алюминиевый или карбоновые рамы), некоторые исполнители их просто тупо припаивают к подседельной трубе рамы где-то на 10-15 см ниже подседельного узла — там, до куда хватило их длины.
Проектирование, изменение геометрии рамы Проектирование, изменение геометрии рамы


Снова таки, кому-то такой вид может показаться небесно пафосным. Однако, задний треугольник становится очень жёстким (казалось бы — это хорошо), и без амортизации передаёт всё, что может, на… тоненькую стеночку подседельной трубы. Ещё и в таком месте, где на неё передаются неслабые изгибающие усилия. А ещё примерно там внутри оканчивается подседел, и в этом месте получается концентратор нагрузок.

Сравните это место подседельной трубы с масивным подседельным узлом, куда приходят несколько труб в направлениях, обеспечивающих их правильную работу. С надёжностью припайки стоек в это место. Подумайте.

В подтверждение сказанного, попадаются  такие реплики по велофорумам:

Не люблю упертые сзади в подседельную. Очень много видел старых рам таких с трещинами в месте упора. А вот с перьями сбоку подседельной не видел ни одной сломанной. Сложностей в обработке никаких, вроде нет.

Успехов в начинаниях, коллеги!
Текст kisa, графика NOT, фото artem4ik19, murabelkisa.

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

На сколько (градусов да?) максимально можно перья прогнуть вниз ?

30грд? не треснет img/bh

ich liebe жизнь и обожаю хаос

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

CatRovacer,
А как насчёт прочитать статью? Всё описано более чем подробно.

А когда водка закончилась, мы обезжиривали резьбы пятилетним коньяком.
I tried [соха] And got [софа]
Мой гараж

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Riverdaleimg/bl У коллеги CatRovacer своя задача, и градусов ему нужно таки дофига.

CatRovacer, в Вашем случае — боюсь-боюсь.

Мой гараж
Мастер спорта по езде за хлебушком на велосипеде.
Если не я построил велосипед — это не мой велосипед.

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

Для понимания масштаба, для чисел, указанных коллегой kisa.

Проектирование, изменение геометрии рамы

«Зелёная Леди» • ЗИФ В-21В (1969 г.) | «Лисапетка» • ХВЗ В-555 (1971 г.)
«Чёрный Грач» • ХВЗ В-120 (1961 г.) | «Безымянный» • ХВЗ В-39 (1971 г.)

(15-02-2019 14:25:20 отредактировано Riverdale)

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

kisa,
Главное, что описана методика — изготовить схему в натуральную величину и разместив на ней раму прикинуть требуемый угол отвода перьев. То есть все нужные размеры и углы определяются "в натуре".

kisa пишет:

У коллеги CatRovacer своя задача

Ага..для этой задачи, наверное, проще будет укоротить фитинги у каретки так чтобы перья можно было подвести под любым требуемым углом.

А когда водка закончилась, мы обезжиривали резьбы пятилетним коньяком.
I tried [соха] And got [софа]
Мой гараж

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

kisa, отогнуть сють-сють(с нагревом), отпаять, вынуть перья, забить пробки (для целостности формы окружности концов, которые в фиттингах помещены),  вставить взад, запаять? img/ppc

Константин, Спасибо за ценный и актуальный материал!  img/thank

NOT, Николай, буду рисовать, считать, подумать. Может требуемый прогиб окажется и меньше 30грд

ich liebe жизнь и обожаю хаос

Re: Проектирование, изменение геометрии рамы

CatRovacer пишет:

NOT, буду рисовать, считать, подумать. Может требуемый прогиб окажется и меньше 30°…

Ага, так-то куда правильнее (IMHO): сначала на бумажке прикинуть, благо что геометрические расчёты там очень простые.

«Зелёная Леди» • ЗИФ В-21В (1969 г.) | «Лисапетка» • ХВЗ В-555 (1971 г.)
«Чёрный Грач» • ХВЗ В-120 (1961 г.) | «Безымянный» • ХВЗ В-39 (1971 г.)